Engel und Punk in der FW25-Kollektion von Undercover Zitat und Selbstzitat für eine persönliche Sammlung, aber vielleicht schwer zu verstehen

Champions-Trainingsanzüge mit Stilettoschuhen mit Blumenmuster, Daunenjacken und Fleece im Stil von Patagonien wechselten sich mit Punkjacken ab, die mit Stecknadeln verziert waren, und blauen Röcken mit metallischen Fransen wie Pompons. Mit Schmetterlingen geschmückte und mit Perlmuttknöpfen besetzte Kleider mit kleinen Engelsflügeln auf dem Rücken standen neben Militärbombern und geflickten Jacken, die mit allerlei Schmuckstücken, Blazern und Röcken mit Schmetterlingsmotiven bedeckt waren. Schals umwickelten sich wie Gürtel um die Taille. Diese kurze Liste reicht aus, um zu verstehen, dass die FW25-Kollektion von Undercover, die gestern nach den Notizen von Nina Simone in der Salle Wagram in Paris vorgestellt wurde, eine Mischung aus Stilen und Inspirationen war — oft widersprüchlich, sicherlich fragmentiert und unregelmäßig. Und es gab einen Grund: Die gestrige Ausstellung war schwer zu verstehen und zu verarbeiten, denn es war Jun Takahashis Hommage an seine Lieblingskollektion, die FW04, mit dem Titel „but beautiful... part parasitic, part stuffed“, die auf der einen Seite Inspirationen kombinierte, die direkt aus der New-Wave-Garderobe von Patti Smith stammen, und auf der anderen Seite die stilistischen Vorschläge einer Textilbildhauerin namens Anne-Valerie Dupond, die Stofffiguren kreiert fachmännisch zusammengeflickt wie Frankensteins Monster, oszillierend zwischen ironischen und ernsthaft beunruhigend. Wer einen Vorgeschmack auf Duponds Stil haben möchte, kann sich die merkwürdigen „skulptierten“ Schuhe ansehen, die an den Füßen der letzten Looks — der Abendlooks — zu sehen waren, die auch die schönsten und spektakulärsten waren. Aber im Allgemeinen kann man verstehen, warum die Show schwer zu verstehen schien, da sie ein gewisses (gesundes) Maß an Selbstreferentialität mit bereits obskuren Referenzen und dem üblichen verständlichen kommerziellen Touch verband, was zu einem Endergebnis führte, das sehr kohärent mit sich selbst und der Marke war, aber auch nicht sehr intuitiv — manche könnten sagen, kompliziert. Aber vielleicht war das die Idee.

Takahashi gehört zu den Designern, die den chaotischen Look lieben und nicht übermäßig daran interessiert zu sein scheinen, bestimmten Trends zu folgen. In seiner Kollektion können Pyjamas, Sportbekleidung, die dem malerischsten Rapper würdig ist, und maßgeschneiderte graue Wollanzüge nebeneinander existieren. Und auch wenn einige dieser Elemente ein betrunkenes Publikum oder Einflüsse von Demna, Margiela, Prada oder Phoebe Philo verwirren könnten (zweifellos ist ein kompletter Look mit Hoodie und Jogginghose mit sichtbarem Logo etwas passé), so ist es doch wahr, dass der Zeitgeist, den Takahashi für diese Show neu interpretiert hat, seinen ganz eigenen Reiz besitzt. Es ist unmöglich, in der eher „tagsüber“ gelegenen Seite der Kollektion eine interessante und scharfe Interpretation des Boho-Chic zu sehen, der langsam ein Comeback in der Mainstream-Kultur feiert. Die Art und Weise, wie diese Inspirationen artikuliert werden — mit einer starken Wabi-Sabi-Komponente, mit einer solch anarchischen Inspiration und einer Spannung zwischen den entgegengesetzten Polen von roher moderner Sportbekleidung und barocker Ornamentik — hat jedoch ihre eigene Modernität. In einer Welt von Designern, die sich stark auf saubere und flüssige Looks konzentrieren, zeigt uns Undercover, dass Unvollkommenheit und Chaos ihren eigenen Wert haben und dass Punk letztendlich nicht tot ist. Und das alles ohne konzeptionelle Höhenflüge, die anderswo abstrus wären: Die alltägliche Uniform, die Takahashi sich vorstellt, ist sicherlich skurril und in gewisser Weise skurril (schließlich lautet das wörtliche Motto der Marke „Wir machen Lärm statt Kleidung“), aber sie ist auch in erster Linie praktisch. Natürlich scheut es auch nicht vor „artistischeren“ Looks zurück, wie bei den Abendkleidern im Finale, mit Tutus aus geformten Daunenjacken. Aber allein die Tatsache, dass es sich um Daunenjacken und die Verzierungen der Kleider um Knöpfe handelte, lässt uns wieder in eine Dimension des neu zusammengesetzten Alltags eintauchen.

Undercover ist eine dieser Marken, die ein eigenes Universum repräsentieren. Trotz der Expansion in hochkommerzielle Modebereiche — durch zahlreiche Kooperationen mit Massenmarkt-Marken oder direkt mit Markenartikeln — ist die Marke nach wie vor eine wunderbar intellektuelle Einheit. Die besten Klamotten, die es produziert, haben immer etwas grundlegend Seltsames an sich, und das ist ihre Schönheit. Dieses gesamte Universum, das sicherlich nicht frei von den Widersprüchen ist, die wir gesehen haben, ist vom Geschmack und den Obsessionen seines Schöpfers Jun Takahashi geprägt. Takahashi hat seine Marke nicht nur in ein kommerzielles Imperium und eine parallele Realität verwandelt, sondern ist auch ein äußerst raffinierter Maler, Musikexperte und selbst Musiker sowie Besitzer eines sehr spezifischen Geschmacks. Diese spezifischen Geschmäcker kamen auf der Messe zum Vorschein: „Jetzt, zwanzig Jahre nach ihrer Entstehung, habe ich beschlossen, meine beste persönliche Kollektion neu zu erfinden, indem ich mich auf den Zeitgeist und einen lässigen Stil für Erwachsene konzentriere. Ich war damals 35 und jetzt bin ich 55, und ich freue mich zu sehen, wie sich diese zwanzig Jahre im Design widerspiegeln „, schrieb Takahashi in seinen Ausstellungsnotizen. Welche anderen Designer in der Szene könnten von sich behaupten, begeistert davon zu sein, eine Kollektion zu präsentieren, die sowohl eine Hommage als auch eine Hommage an sich selbst ist? Welche anderen langjährigen Kreativdirektoren können oder wollen auf künstlerischer Ebene noch mit dieser Ästhetik spielen, ohne in Sterilität und Wiederholung zu verfallen? Die Antwort lautet: viel zu wenige.