Alle Zweifel an der Zukunft von Ferragamo Der Ausstieg von CEO Gobbetti deutet darauf hin, dass sich auch der Creative Director bald ändern könnte

Ferragamo und Burberry haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind beide historische Marken, die kürzlich in eine Krise geraten sind, einen jungen englischen Kreativdirektor engagiert haben und Marco Gobbetti als CEO hatten. Die Probleme der britischen Marke standen zwar nicht in direktem Zusammenhang mit Gobbetti, dessen vier Jahre an der Spitze von der Covid-Krise und dem Brexit geprägt waren, und dem Manager gelang es, eine teilweise Trendwende für die Marke herbeizuführen, aber Ferragamo ist eine andere Geschichte. Der inzwischen ehemalige CEO, der seine Position am 6. März verlassen wird, verzeichnete innerhalb von drei Jahren einen Rückgang des Aktienkurses der Marke um 65%. Zu Beginn des Jahres 2022 notierten die Aktien bei über 22€, heute liegen sie bei rund 7,65€. Als Gobbetti die Position übernehmen wollte, schrieb WWD: „Es ist unwahrscheinlich, dass Gobbetti bei Ferragamo vor den gleichen Herausforderungen stehen wird wie bei Burberry. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,17 Milliarden Euro macht Ferragamo etwa ein Drittel der Größe von Burberry aus und ist an einer kleineren und weniger bedeutenden Börse notiert als die LSE. Die Verkaufsquelle der Marke sind hochwertige Lederaccessoires, die weniger saisonalen Trends unterliegen oder von Stardesignern abhängig sind. Darüber hinaus garantiert dieses Zubehör höhere Margen.“ Die Probleme der Marke wurden jedoch vielleicht unterschätzt. 2024 war für Ferragamo von entscheidender Bedeutung: Der vorläufige Umsatz lag bei 1,04 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 10,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Bezug auf die Rentabilität warnte die Marke davor, dass das jährliche Betriebsergebnis bei rund 30 Millionen € liegen würde — ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Niveau vor der Pandemie, als die Gewinne bei etwa 80 Millionen € lagen. Wie so oft weckt der Abgang des CEO den Verdacht, dass Maximilian Davies, der junge und brillante britische Designer, der 2022 mit der Leitung der Marke beauftragt wurde, ebenfalls bald gehen könnte.

Gobbettis Ausstieg markiert einen weiteren Führungswechsel bei Ferragamo, wo es in weniger als einem Jahrzehnt vier verschiedene CEOs gegeben hat. Michele Norsa verließ das Unternehmen 2016 nach einem Jahrzehnt der Führung, gefolgt von Eraldo Poletto im Jahr 2018 und Micaela Le Divelec Lemmi im Jahr 2021. Diese Instabilität des Managements hat zur Unsicherheit sowohl innerhalb des Unternehmens als auch unter den Anlegern beigetragen und den Wiederbelebungsprozess der Marke weiter erschwert. In der Zwischenzeit wird der Vorsitzende Leonardo Ferragamo die Exekutivbefugnisse übernehmen, unterstützt von einem Übergangsausschuss, der sich aus erfahrenen Führungskräften wie James Ferragamo, Ernesto Greco und dem ehemaligen CEO Michele Norsa zusammensetzt, der wieder eingestellt wurde. Gerüchte deuten auf Führungsschwierigkeiten hin, die auf einen Machtkampf zwischen Gobbetti und Mitgliedern der Gründerfamilie zurückgeführt werden, deren Zusammenhalt und Widerstand gegen Veränderungen in den letzten Jahren sowohl als Vorteil als auch als Einschränkung bezeichnet wurden. Bereits 2020 berichtete Reuters, dass die Mehrheitsbeteiligung der Familie an der Marke (geschätzt zwischen 64 und 70%, je nach Quelle und Jahr) aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Management, der Familienstruktur und dem Widerstand gegen Veränderungen ein Hindernis darstellte — eine Perspektive, die BoF nach dem Ausscheiden des ehemaligen Kreativdirektors Paul Andrew im Jahr 2021 bestätigte. Laut dem zitierten Artikel ist es aufgrund der Komplexität und Verzweigung der Familie schwierig, einen Konsens über wichtige strategische Entscheidungen wie den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung oder die Einbindung externer Investoren zu erzielen. Diese Struktur verlangsamt die Entscheidungsprozesse und verhindert rechtzeitiges Handeln in einem hart umkämpften Luxussektor.

Schon vor der Pandemie zeigte die Marke Anzeichen einer Stagnation. Der Umsatz blieb trotz des Booms der Luxusbranche im gleichen Zeitraum bei rund 1,4 Milliarden Euro, gefolgt von einem Umsatzeinbruch von 60% gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal 2020. Darüber hinaus notierte die Aktie von Ferragamo bereits vor fünf Jahren mit niedrigeren Vielfachen im Vergleich zu Wettbewerbern wie Moncler und Prada, deren Aktien seitdem deutlich gestiegen sind, was auf eine wahrgenommene Marktschwäche hindeutet. Gleichzeitig macht die relativ geringe Größe der Marke sie für Luxusgiganten wie LVMH oder Kering unattraktiv, was die Möglichkeit einer Übernahme weiter erschwert. Investitionen durch Private Equity, die erheblich sein müssten, würden auch eine Aufgabe der betrieblichen Kontrolle erfordern. Äußerlich, was die Wahrnehmung angeht, liegt Ferragamos Problem nicht so sehr in seinen Produkten oder seiner kreativen Ausrichtung (Maximilian Davis' Hug-Tasche wird von Mode-Insidern geschätzt), sondern in einem Luxusmarkt, der durch die Doppelbelastung einer globalen Verlangsamung der Luxusausgaben auf der einen Seite und einer übersättigten Modelandschaft auf der anderen Seite belastet wird. Viele Markenumgestaltungen haben die modernistisch-schicke Ästhetik übernommen, die Daniel Lee während seiner Zeit bei Bottega Veneta wiederbelebt hat. Sie zeichnet sich durch reichhaltige Texturen, opulente Drapierungen und eine tonauf-ton-Tendenz im Stil von Phoebe Philo aus. Maximilian Davis' Talent war in diesem Sinne die sprichwörtliche Kathedrale in der Wüste: Seine Kollektionen sind ausgezeichnet, seine Shows sehr gefragt, aber die Anerkennung, die er erhält, entgeht der „Modeblase“ nicht, was sich in Beliebtheit und Umsatz niederschlägt — das Thema scheint eher mit dem Auto zu tun zu haben als mit dem Fahrer. Sollte Ferragamo jedoch seinen derzeitigen „Treiber“ verlieren, würden sich die Zweifel an seiner Zukunft noch weiter vervielfachen — obwohl es zunächst notwendig wäre, Symptome von Ursachen zu unterscheiden.