Übermäßige Dünnheit ist wieder ein Thema in der Modewelt Mode liebt Nostalgie so sehr, dass sie wieder schädliche Trends anbetet

Auf den letzten Modenschauen war Nostalgie ein großes Thema. Bei Cavalli kehrten die Musen der Marke von vor zwei Jahrzehnten auf den Laufsteg zurück. Miu Miu feierte die Jahre der Unschuld, während Anthony Vaccarello und Alessandro Michele die Ästhetik vergangener Zeiten für Saint Laurent und für Valentino wiederbelebten. Der Wunsch, in die Vergangenheit zu reisen, war so stark, dass sogar das Casting, obwohl es neue Gesichter gab, alte Trends überarbeitete, indem es fast vollständig auf Inklusivität verzichtete. Laut dem neuen Size Inclusivity Report von Vogue Business in Mailand trugen 98% der Models Größe 0 (entspricht 36 in Europa), während nur 0,3% als Übergröße galten. Der Bericht zeigt sogar, dass die Durchschnittsgrößen „verzerrt“ waren, da es sich zwar um die SS25-Damenkollektion handelte, es sich bei vielen jedoch um Herrenmode-Looks handelte, die von Männern getragen wurden. Es ist nicht überraschend, dass die Marken, die auf dem Laufsteg die exklusivsten Größen präsentierten, hauptsächlich unabhängige oder aufstrebende Labels waren, wie Sunnei und Marco Rambaldi in Mailand, Karoline Vitto, Chopova Lowena und Di Petsa in London oder Ester Manas, Rick Owens und Cecilie Bahnsen in Paris. Abgesehen von Ausnahmefällen wie Marni, Ferragamo, Hermès, Miu Miu und Chanel (die immer noch ganz unten in den Top 10 rangieren) scheinen Luxushäuser nicht nur dem „Trend der Inklusivität“ den Rücken gekehrt zu haben, sondern haben sich sogar für übertriebene Dünnheit entschieden. In dieser nostalgischen Manie, die selbst die visionärsten Designer zu chronischen Melancholikern gemacht hat, hat auch die Taille an Boden verloren, gefangen in einem alten Gemälde, das die Mode auf dem Dachboden zurückgelassen zu haben glaubte. Dem Bericht zufolge war es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Inklusivitätsboom der letzten Jahre auf Gegenreaktionen stieß.

Neben der üblichen soziokulturellen Erklärung (seit den Weltkriegen schrumpfen Mannequins und Models in Krisenzeiten tendenziell), treiben diesmal mehrere Faktoren die Rückkehr übermäßiger Magerkeit voran. Eines davon ist zweifellos der Anstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion. In den USA haben The Independent und das Wall Street Journal über die Freude der Einzelhändler berichtet, als sie erfuhren, dass viele der 15,5 Millionen Menschen, die Ozempic und Wegovy probiert haben, jetzt kleinere Kleidung benötigen, was sich nachteilig auf die Einzelhändler für Plus-Size-Kleidung auswirkt. Diese Medikamente werden von allen konsumiert, sogar von Models, die einst für ihre Kurven berühmt waren — „Viele Models, die früher in Übergröße waren, sind jetzt mittelgroß“, sagte ein Londoner Casting-Direktor gegenüber The Guardian. Darüber hinaus hat der Aufstieg von Nepo-Babys beim Modeln eine neue Art von Vielfalt eingeführt. Models wie Iris Law, Lila Moss und Sunday Rose (die Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban, die im September ihr Debüt auf der Fashion Week gab, als sie die Miu Miu Show eröffnete) verkörpern einen Look, der sich sowohl vertraut als auch anders anfühlt. In einer so vielfältigen Landschaft, in der Plus-Size-Models an Gewicht verloren haben und die beliebtesten Gesichter Kinder von Prominenten sind, fühlen sich Marken wohl dabei, Trends aufzugeben, die für eine Branche, die sich gegen Veränderungen wehrt, unangenehm waren. Es ist zwar fair, wenn eine Marke entscheidet, wie sie ihren „idealen Kunden“ repräsentiert, aber wenn man sich auf zu dünne Modelle verlässt, könnte dies in Zukunft zu einer weiteren Trendumkehr führen und einen Kreislauf der Verherrlichung des einen oder anderen Körpertyps fortsetzen — einer, der unweigerlich zu Kritik und Vorurteilen führt, die nichts mit der Kleidung selbst zu tun haben. Mode muss die richtige Balance finden: Wie jeder gute Ernährungsberater sagen würde, ist die beste Diät nicht extrem, sondern nachhaltig.