Das „Made in Italy“ ist in einem ziemlich schlechten Zustand Aber noch ist nicht alles verloren

Die italienische Produktionskette scheint nicht so gesund zu sein, wie uns die Modeindustrie glauben machen will. Wie aus einer von Andrea Guolo und Matteo Minà durchgeführten Untersuchung von MF Fashion hervorgeht, scheint die Situation in den italienischen Modevierteln kritisch zu sein, da die Zahl der Unternehmen dramatisch zurückgeht und die Nutzung sozialer Sicherheitsnetze stark zunimmt. Die am stärksten betroffenen Regionen sind die Toskana, die Marken und Kampanien — einige der wichtigsten Knotenpunkte für das gesamte Made in Italy-System. Laut dem Bericht von MF Fashion waren bereits im Sommer 2023 Anzeichen einer Verlangsamung sichtbar. Im Frühjahr desselben Jahres brachen die Bestellungen bei den Materiallieferanten ein. Seitdem hat sich die Krise verschärft, und die Prognosen für eine Umkehrung sind nach wie vor ungewiss. Sogar während der Mailänder Modewoche flüsterten Branchenkenner, dass berühmte Marken stillschweigend ganze Fabriken schließen, um Verluste zu reduzieren (ironischerweise erklärte Bernard Arnault erst vor wenigen Tagen, dass Handwerkskunst der einzige Ausweg aus der Krise ist), und tatsächlich, in den ersten Augusttagen, berichtete die vierteljährliche statistische Analyse von Unioncamere, dass allein in der ersten Jahreshälfte über 300 Unternehmen in der Toskana geschlossen wurden: Lederwaren, Gerbereien, Färbereien und Hersteller von Taschen und Accessoires, die in den besten der Welt verkauft werden Boutiquen. In Florenz und Pisa stiegen die Entlassungsstunden in der Leder-, Leder- und Schuhbranche sprunghaft an, von über 865.000 im ersten Halbjahr 2023 auf über 3 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Laut Simone Balducci, Präsidentin von CNA Federmoda in Florenz, wurden im zweiten Quartal 2024 220 Lederunternehmen geschlossen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Entlassungsanträge im toskanischen Handwerkssektor im Vergleich zum Vorjahr um 170%, wovon über 1.600 Arbeitnehmer betroffen waren.

Wo schließen Unternehmen?

Die Probleme treten nicht nur in der Toskana auf, die nach wie vor am stärksten von dieser industriellen Blutung betroffen ist. In der Region Marken wurden zwischen Juni 2023 und Juni 2024 schätzungsweise 1.000 kleine Unternehmen geschlossen. CNA Fermo äußerte sich durch seinen Direktor Andrea Caranfa besorgt darüber, dass das Drittanbieter-Produktionssystem möglicherweise nicht mehr verfügbar ist, wenn sich die Erholung irgendwann einstellt, was sich direkt auf kleine lokale Unternehmen auswirkt. Der Schuhsektor in Fermo verzeichnete den höchsten Stand der Schließungen: 1.430 Unternehmen verschwanden zwischen 2019 und 2024, davon eintausend allein im letzten Jahr. Auch hier stiegen die Entlassungszeiten in nur einem Jahr um 212,1%. In Venetien mussten viele kleine Unternehmen aufgrund fehlender Bestellungen schließen — eine Krise, die laut Giuliano Secco, dem Präsidenten der Modeabteilung von Confartigianato Treviso, durch die Ausbreitung geheimer Werkstätten (wie die Ermittlungen des Mailänder Gerichts aufgedeckt haben) und den Mangel an Fachkräften verschärft wird. In der Emilia Romagna, in der Region Carpi, haben seit 2019 mindestens 100 Unternehmen geschlossen, und die Krise hat sich insbesondere im letzten Jahr verschärft. Unterdessen haben in Kampanien rund 250-300 Unternehmen der Leder- und Schuhbranche in den Gebieten Neapel und Caserta, die etwa 8.000 Arbeitnehmer beschäftigen, soziale Sicherheitsnetze beantragt. Eine Konstante, die aus den Diskussionen über die Krise im Laufe der Monate hervorgegangen ist, ist der sofortige Rückgriff auf Wohlfahrtsmaßnahmen, was legitim ist, wenn sie von Arbeitnehmern beantragt werden, aber weniger, wenn sie von Managern vorgeschlagen werden. Um diese eindeutig strukturellen Probleme zu lösen, muss ein System, das für seine Starrheit und Rückständigkeit kritisiert wird, umstrukturiert werden, wobei der Schwerpunkt eher auf langfristigen Reformen als auf kurzfristigen Entlassungen liegt.

Wie man aus der Krise herauskommt

Die Probleme haben sich angehäuft. Im September erklärte Sergio Tamborini, CEO von Ratti Spa und Präsident von Sistema Moda Italia, gegenüber Il Sole 24Ore die Dynamik der Krise: „Wir haben die Zeit nach COVID hinter uns gelassen, die dank eines Konsumanstiegs eine Erholung darstellte und fast eine Blase mit kontinuierlichem zweistelligem Wachstum bildete. Nicht ausgegebenes Geld aus den Vorjahren kehrte gleichzeitig auf die Märkte zurück. Sicherlich ein Phänomen mit einem nicht zu unterschätzenden erheblichen psychologischen Aspekt.“ Doch nach dem ersten Boom kam der Schlag durch steigende Zinssätze und Hypothekenerhöhungen: Die wertvolle Mittelschicht auf der ganzen Welt gab nicht mehr so aus, wie sie es getan hatte, selbst in Märkten wie China und Korea, wo „der Trend zu einem erhöhten Konsum lokaler Marken geht. Teilweise, weil die Beziehungen zum Westen immer komplexer geworden sind [...] Ich sehe einen kulturellen und politischen Wandel hin zur Aufgabe westlicher Modelle, was sich im Kauf von Produkten widerspiegelt, die von Natur aus kultureller Natur sind.“ Hinzu kam der Boom bei Gebrauchtwaren: „Die Zunahme der Wiederverwendung gebrauchter Kleidung wirkt sich eindeutig auf den Konsum aus.“

Für fast alle, die von MF Fashion interviewt wurden, sind Ausbildung und technologische Innovation jedoch der langfristige Ausweg. Simone Balducci: „Wir müssen das Konzept der Einzelkunden-Lieferanten hinter uns lassen und uns vielleicht auf aufstrebende Marken konzentrieren, da Handwerker in der Lage sind, kleine Bestellungen zu bearbeiten.“ Dennoch besteht ein gewisses relatives Vertrauen in eine Erholung, von der einige erwarten, dass sie Anfang 2025 eintreten wird, sofern das Ökosystem der kleinen und mittleren Unternehmen durch die aktuelle Phase nicht zu stark geschädigt wird. Anfang Oktober titelte Il Sole 24Ore: „Exporte widerstehen trotz Kriegsszenarien.“ Allen zufolge sind Innovation sowie die Integration zwischen dem traditionellen Fertigungsmodell und der Geschwindigkeit neuer digitaler Technologien erforderlich. Während des von der Zeitung organisierten Fünften Gipfeltreffens Made in Italy fasste Roberto Giovannini, Partner bei KPMG, das Thema am eindringlichsten zusammen, indem er erklärte, dass wir „aufhören müssen, über Widerstandsfähigkeit und Widerstand zu sprechen, und stattdessen über Vision und Ehrgeiz sprechen müssen“.