Samuel Ross wird auch mit Zara zusammenarbeiten Der Exodus von Modekreativen zur Fast Fashion geht weiter

Nach dem Verkauf seiner Beteiligung an A-Cold-Wall im Februar an Tomorrow Ltd. kündigte Samuel Ross an, dass er seine nächste Partnerschaft mit Zara eingehen werde. Ross wurde in die Liste namhafter Mitarbeiter aufgenommen, von denen der jüngste Stefano Pilati war, der kürzlich seine eigene Kollektion bei der spanischen Marke debütierte. Diese Deals stehen für eine interessante Marktdynamik: Neben der offensichtlichen Neupositionierung, die Zara anstrebt, indem sie mit „High-End“ -Marken in Verbindung bringt, gibt es auch den wachsenden Trend zu Designern, die aus dem einen oder anderen Grund von der Modeindustrie ins Abseits gedrängt wurden und versuchen, ihre Karriere neu zu starten oder neue Phasen ihrer Karriere zu eröffnen, indem sie mit Verbrauchermarken im großen Vertrieb zusammenarbeiten. Nach seiner Trennung von A-Cold-Wall konzentrierte sich Samuel Ross einige Zeit auf Kunst- und Beratungsprojekte, wie seine Arbeit mit Beats by Apple, bevor er mit SR_A eine neue Herrenmode-Linie auf den Markt brachte, die nun das Herzstück einer gemeinsamen Markteinführung mit Zara sein wird und halbjährlich unter dem Namen SR_A Engineered by Zara erscheint. Diese Vereinbarungen spiegeln Zaras Strategie wider, ein Publikum zu erreichen, das sich eine erstklassige Ästhetik wünscht und gleichzeitig niedrigere Preise beibehält. Zara seinerseits drängt auf ein Rebranding, das das Unternehmen in eine direktere Konkurrenz zu renommierten Namen wie denen der LVMH-Gruppe gebracht hat, was dem Wunsch der Massenverbraucher nach exklusiven, hochwertigen Stücken zu erschwinglichen Preisen gerecht wird. Die Strategie folgt im Grunde der gleichen Linie, die vor Jahren von NikeLab festgelegt wurde, das eine Reihe von Kooperationen nur mit hochkarätigen Kreativen ins Leben gerufen hat, um sich in ein High-End-Segment einzufügen, von dem es, auch wenn es den Ruf hatte, ausgeschlossen war.

Tatsächlich kann ein Zara-Stammkunde den Laden besuchen, um zu sehen, was es Neues gibt, da er weiß, dass er zwei- oder dreimal im Jahr möglicherweise ein eher „Designerstück“ oder etwas anderes in limitierter Auflage findet, was die Loyalität stärkt. Darüber hinaus helfen Kooperationen mit High-Fashion-Designern wie Clare Waight Keller, der heutigen Kreativdirektorin von Uniqlo, Zara und anderen Fast-Fashion-Giganten dabei, ihr Image zu verbessern, indem sie die Grenze zwischen luxuriöser und erschwinglicher Mode verwischen und die Erwartungen jüngerer Kunden erfüllen (zu denen jetzt auch Profis in den Dreißigern gehören, nicht nur Studenten), die aufgrund der absolut unerschwinglichen Preise vom konventionellen Luxusmarkt völlig ausgeschlossen sind. Designer wie Pilati und Ross haben zweifellos eine klar definierte und innovative Vision, die für Fast-Fashion-Verbraucher, die etwas anderes als die üblichen „Einwegartikel“ suchen, äußerst attraktiv sein kann. Und es ist bezeichnend, dass Kollaborationen heute über die Idee gelegentlicher, limitierter Veröffentlichungen hinausgegangen zu sein scheinen und zu einem Geschäftsmodell geworden sind, bei dem Stil-Crossovers eine kontinuierliche und dauerhafte Chance darstellen. Im Bereich Fast Fashion trägt diese Art der Operation dazu bei, die Bedeutung von erschwinglichem Luxus neu zu definieren, der einem breiteren Publikum angeboten wird, aber mit Qualitätsstandards, die zumindest teilweise die Ästhetik und Herangehensweise der großen Namen des zeitgenössischen Designs widerspiegeln.

Diese Partnerschaften stellen nicht nur einen Vorteil für Fast-Fashion-Marken dar, sondern spiegeln auch ein interessantes Phänomen wider: die Erholung der Kreativen, die aufgrund der wachsenden Wettbewerbsfähigkeit und Selektivität der Luxusbranche ausgegrenzt oder an ihren Rand gedrängt wurden. Samuel Ross erlangte großen Ruhm in der Ära von Virgil Abloh, dessen „Schüler“ er war, aber die Implosion der Streetwear-Blase nach dem Tod des Designers drängte ihn und A-Cold-Wall vom Modezentrum weg; und so war es auch für Clare Waight Keller, die nach ihren wenigen Jahren bei Givenchy aufgrund niedriger Umsätze entlassen wurde, und dasselbe geschah mit Stefano Pilati. der, abgesehen von seinem kleinen persönlichen Projekt Random Identities, seit 2016 nicht mehr mit einer großen Marke zusammengearbeitet hat, außer sporadischen Auftritten in institutionellen Mode wie seine Arbeit mit Fendi und sein Auftritt auf der Louis Vuitton Show. Mit dem Aufkommen neuer Marktprioritäten fiel es vielen Designern, obwohl sie unbestreitbar Stil und Kreativität besitzen, schwer, ihren festen Platz im Luxussegment zu behaupten, einem Sektor, in dem Innovation mit einer extrem schwankenden Nachfrage einhergeht. Für Fast-Fashion-Marken ist die Zusammenarbeit mit diesen Designern eine Gelegenheit, sich von der Konkurrenz abzuheben und gleichzeitig Kreativen eine Plattform zu bieten, die ihre Vision in die Luxuswelt gebracht haben, aber in einem so instabilen Kontext möglicherweise an Relevanz verloren haben.