Ist auf dem Laufsteg noch Platz für Streetwear? Sogar Off-White hat es aufgegeben

Der Einfluss, den Virgil Abloh auf die Mode hatte, war enorm — so sehr, dass es in den Kollektionen von Designschulen immer noch üblich ist, zwei oder drei junge Studenten, meistens Männer, zu finden, die Streetwear-Kollektionen als Abschlussprojekte kreieren. Diese bestehen aus Trainingsanzügen, Hosen auf halbem Weg zwischen Gorpcore und Arbeitskleidung und Hoodies, die sich 2024 wie etwas Veraltetes anfühlen. Dies ist ein Dilemma, da sich diese jungen Designer vom wirklichen Leben inspirieren lassen, in dem Hoodies und technische Hosen mit weitem Bein ohne übertriebene Anspannung getragen werden. Das Gleiche gilt für Schuhe wie den Nike Dunk, der furchtbar weit verbreitet, furchtbar bequem und auch furchtbar passé ist — zu allgegenwärtig und klischeehaft, um mehr zu sagen. Kurz gesagt, Streetwear führt heute ein Doppelleben: Einerseits wird sie als bevorzugte Alltagsgarderobe gesucht und getragen, vor allem mit technischen und funktionalen Akzenten; andererseits kann man nicht sagen, dass diese Diffusion einer Modebewegung entspricht. Tatsächlich ist das Hypebeast heute ein Relikt der Vergangenheit, eine Figur, die an einem simplen und kommerziellen Modekonzept festhält. Sogar die Streetwear-Marken, die heute noch auf dem Markt tätig sind, teilen dieses Gefühl: Kith entwirft Anzüge mit Armani; Jerry Lorenzo produziert Schneidermode und verbannt Sportbekleidung in die ESSENTIALS-Linie; Stussy, Palace und Supreme haben sich Old-School-Linien und bedeutende Kollaborationen zu eigen gemacht. Sogar Off-White scheint es in seiner neuesten Show hinter sich gelassen zu haben.

Das Fehlen von Streetwear, wie sie auf der New Yorker Show der Marke allgemein verstanden wird, die jetzt von Ib Kamara geleitet wird, der auch in einer für die Marke schwierigen Zeit an der Spitze blieb, erregte auch die Aufmerksamkeit von Rachel Tashjian von der Washington Post. Sie fragte zu Recht, ob Streetwear tatsächlich unwiderruflich vorbei sei, da Kamara sie dieses Jahr offenbar aufgegeben hat. Und tatsächlich wagte Kamara bei Off-Whites letzter Show, als die Inspiration für Sportbekleidung sichtbar war, endlich den Schritt, eine neue Silhouette zu finden und so eine gewisse Kohärenz und Vollständigkeit in seiner Sprache wiederzugewinnen. Was verschwunden ist, sind nicht so sehr die allgemein verständlichen Streetwear-Stücke, sondern eher die leichter kommerziell erhältlichen Stücke: Hoodies, Sneaker, Sportjacken, grelle synthetische Farben, Grafiken und Ornamente, die niemanden mehr beeindrucken. Anderswo, während der letzten Modenschauen, war dieselbe Stimmung zu spüren: Willy Chavarria verwendete Hockeytrikots, Hüte und Marken-Sweatshirts, sogar Kollaborationen mit Adidas, aber um eine Geschichte zu erzählen, in der Streetwear eher ein Werkzeug als das Thema der Erzählung ist, verwendet, um „die Straße“ zu beschreiben, aber aus einer reiferen, in gewisser Weise kultivierteren Perspektive. In London ließ sich Skepta für die zweite Kollektion seiner Mains von einer ganz anderen Inspiration inspirieren. Er verzichtete auf Trainingsanzüge und Allover-Printanzüge mit sichtbaren Logos zugunsten einer reiferen Auswahl an Anzügen, Strickwaren und Lederschuhen, bei denen sogar die mit Grafiken überzogenen Jeans-Sets mit Hemd und Krawatte präsentiert wurden. Sogar Corteiz wird zwar zu einem modernen kommerziellen Phänomen, agiert aber in einer jugendlichen Dimension, die der Mode sehr am Rande steht.

Kurzum, um die Frage zu beantworten, die Rachel Tashjian nach der Off-White-Show gestellt hat: Streetwear ist nicht tot, aber sie wurde neu definiert; sie hat einfach ihren richtigen Platz gefunden. Und dieser Ort liegt im alltäglichen Bereich, der heute mehr denn je als tragendes Element in das Modelexikon aufgenommen wurde, nicht als totalisierender Look. Schließlich hatte sogar Abloh selbst im Jahr 2019 vorhergesagt, dass Hoodies, Sneaker und Marken-T-Shirts aufhören würden, verrückte Menschenmengen anzuziehen. Kurz gesagt, Streetwear hat keinen Platz mehr auf dem Laufsteg, und wenn doch, im besten Fall wie bei Chevarria oder sogar Martine Rose, dient sie als Erzählkanal, um die Ausdrucksformen einer bestimmten Gemeinschaft realistisch darzustellen, aber immer mit einer künstlerischen Ausrichtung, fast nie wörtlich. Streetwear hat letztlich mehr Platz im wirklichen Leben als in der Mode, die sich mit anderen Träumen und Sehnsüchten befasst. Oder, wie Tashjian selbst den Widerspruch auflöst: „Vielleicht ist Streetwear doch nicht tot. Es sagt uns vielleicht nicht, wohin die Mode geht, aber es bleibt die Grundlage für die Schränke vieler Menschen.“