Es ist einfach, Junge, Sommer. Minimalismus? Männerrektionismus? Vielleicht einfach nur Einfachheit

Als Alessandro Michele vor einem Monat zusammen mit Harry Styles in Rom gesichtet wurde, reagierte die Internet-Community überrascht: Warum trugen die Könige der Barockmode nur blaue Hemden, beigefarbene Hosen und Slipper? Doch die Schlichtheit der beiden ist in dieser Saison kein Einzelfall: Sogar Kim Jones kombinierte am Ende seiner Dior-Show ein Hemd und eine Chinohose (wir nehmen an, von Miu Miu, aber es waren keine Logos sichtbar), während Kendrick Lamar für sein The Pop Out-Konzert Jeans und einen sehr einfachen roten Hoodie von The Row trug; sogar Bad Bunny, wenn auch nicht gerade minimalistisch, trug ein schlichtes schwarzes Abendoutfit für ein Abendessen im Girl Affe in Paris mit Kendall Jenner vor ein paar Tagen. Fast überall, sowohl in den Streetstyles der Modewochen als auch in den täglichen Outfits verschiedener Influencer, scheint ein vereinfachter Männerstil entstanden zu sein, der relativ keusch oder zumindest nicht so provokativ ist wie die transparenten Hemden und Tanktops des letzten Sommers - und es ist kein Zufall, dass laut Tagwalk die Präsenz von Tanktops auf den letzten Modenschauen um 24% zurückgegangen ist. Es ist ein beruhigender und sehr tragbarer Stil, bei dem die Originalität des Geistes sich in großzügigen Volumen und Materialkonsistenz niederschlägt, in dem jedoch die etwas unreife Respektlosigkeit von Stammesmustern, fluoreszierenden Farben, futuristischen Brillen, expressionistischen Bedrängnissen und generell dem gesamten Y2K-Repertoire zunehmend an Bedeutung verliert. Die neue Uniform besteht aus einem offenen Hemd, einer weiten und leichten Chinohose oder einer Bootcut-Hose, niedrigen und anonymen Schuhen, ein bisschen wie Paul Mescal auf der Gucci-Show, aber mit mehr Hosen. Es verspricht ein perfekter Sommer zu werden, um einfach zu sein - Einfachheit erspart schließlich weniger Kopfschmerzen als die naheliegende Alternative.

Traditionell erwartet die Gesellschaft nicht viel von Männerkleidung: Als Valentino Garavani 1981 von Gianni Minoli interviewt wurde, war seine Meinung zur Herrenmode, dass sie klassisch sein sollte, nicht mehr und nicht weniger; und zwanzig Jahre später, 2003, musste sogar ein Genie wie Lee McQueen in einem Interview zugeben, dass es schwierig war, Männer anzuziehen, weil sie als Publikum Ratschläge oder Ermahnungen ablehnten. Zwei Referenzen, die uns helfen zu verstehen, dass selbst Modevisionäre keine hohen Erwartungen an Herrenmode hatten, die sich trotz des Booms der Streetwear zuerst und der Geschlechterfluidität später für die große Mehrheit des männlichen Publikums nicht wesentlich weiterentwickelt hat. Aber die heutige Verbreitung der Mode, die die Mode zu Rappern, Sportlern und Prominenten aller Art gebracht hat, hat dazu geführt, dass selbst diejenigen, die den Frivolitäten des Kleidens am abgeneigtesten sind, begonnen haben, sich mit dieser Welt zu beschäftigen: Wie viele zu der Zeit sagten, begannen Männer zum ersten Mal, über Gucci zu diskutieren, als Sinner mit den Taschen der Marke in Wimbledon auftauchte. Die Ankunft des leisen Luxus als dominierender Trend des letzten Jahres, dank dem Marken wie Loro Piana neue Bekanntheit erlangten, hat in gewisser Weise die Schönheit des männlichen Grundlooks bestätigt — ebenso wie letztes Jahr die SS24-Kollektion von The Row, die genau mit einem Herrenlook eröffnet wurde, der dem von Michele und Styles in der Paparazzi-Aufnahme ähnelt: ein lockeres blaues Hemd, eine beigefarbene Chinohose, einfache Lederslips. Auch hier wird die mangelnde Originalität des Looks durch die breiten und weichen Proportionen ausgeglichen: Es ist Komfort ohne Vulgarität, Eleganz ohne Arroganz, Weichheit ohne Affektion - ein bisschen wie in den alten amerikanischen J.Crew-Katalogen.

Und das SS24-Lookbook von The Row ist vielleicht die sauberste Manifestation des „schlichten Jungen“: weite Hosen, tonale oder einfarbige Ensembles, ein Hauch von Schneiderkunst und die Tendenz, Looks mit klaren und essentiellen Farbblöcken zu kreieren. Das einzige Zugeständnis an das Flair sind die länglichen Linien, die Betonung der Kragen, die weiten Volumen und die Drapierung sowie der gelegentliche Riss an den Jeans. Die Schlichtheit dieses Ensembles selbst erfordert es, die einzelnen Teile interessant zu gestalten: Luftigkeit, Weichheit und Textur sind die drei Schlagworte. Dieser Trend zeigte sich deutlich in der gerade zu Ende gegangenen Herren-Saison SS25, in der laut dem Saisonbericht von Tagwalk neutrale Farben und Colorblocking um 30% bzw. 25% zunahmen, während sich die Beliebtheit des Poloshirts verdoppelte. Es gab mehrere Beispiele für diesen „Trend“: Das vielleicht bemerkenswerteste ist Prada, das zu Beginn seiner letzten Show Schlichtheit simulierte, indem es einen blauen Pullover und eine graue Hose mischte; sogar Gucci bewegte sich, wenn auch mit anderen Silhouetten, in Richtung reduktionistischer Gebiete, während Marken wie Bianca Saunders und Craig Green diese Schlichtheit beibehielten, sie jedoch durch Proportionen bzw. Schichten animierten — keine der beiden Kollektionen kann als minimal bezeichnet werden, aber es ist bemerkenswert, dass der schlichte Look kam auch dort zum Vorschein , auch wenn es durch das Styling getarnt ist. Das Gleiche gilt für die neueste Kollektion von Our Legacy, die nicht gerade minimalistisch ist, deren Lookbook jedoch eine Kombination aus Jeans und T-Shirt beinhaltete, während die Resort-Kollektion von 1017 Alyx 9SM, das sanfte Comeback von Matthew Williams, diese Linien der Silhouettenvereinfachung verfolgte, ebenso wie Stussy in ihrem neuesten Lookbook. Viele andere, von Dolce&Gabbana bis Hed Mayner, über Fendi, Doublet oder Sacai, haben den Look auf ihre eigene Art neu interpretiert, indem sie Hemden neue Formen oder Drapierungen gegeben haben, aber ihre Schlichtheit bleibt erhalten.