Unter der Sonne von Zegna für den Sommer SS25 Für Alessandro Sartori sind wir alle verschiedene Ohren desselben Flachsfeldes

Zegna ist Herrenmode. Ein grundlegendes Axiom in den Jahrzehnten vor dem Rebranding der letzten Jahre, als die Trivero-Wollfabrik jahrzehntelang Garne und auch Herrenmode für eine Vielzahl von Marken herstellte — was jedoch für Alessandro Sartori in den letzten Jahren eine neue Bedeutung gefunden hat, als die Marke zunächst kommerziell und kreativ an neuer Dynamik gewann, mit einem Rebranding, das eine neue Lebensphase einleitete; und zweitens hat die Idee der Herrenmode vollständig hat sich selbst neu definiert und ein neues und aktualisiertes Vokabular etabliert, das eindeutig modern und aktuell ist, aber immer eher auf Pragmatismus als auf Idealismus verwurzelt. Während die Neukalibrierung von Zegnas Vorschlag nun ein abgeschlossener Prozess ist (die Silhouette, die die Marke heute vorschlägt, ist selbst in ihrem Klassizismus sofort erkennbar), hat Sartori mit der SS25-Kollektion den Schwerpunkt auf Individualität gelegt, auf die Möglichkeit, die einzelnen Stücke, die er in den letzten fünf Jahren definiert oder neu definiert hat, an die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Kunden der Marke anzupassen. Und Kunden waren auf dem Laufsteg anwesend, Männer jeden Alters sowie einige verstreute weibliche Looks, um genau zu veranschaulichen, wie sich diese Komponenten einer neuen idealen Garderobe an Körperbau anpassen könnten, der sich von den klassischen Modellen unterscheidet. Und wenn wir noch den letzten Look von Mads Mikkelsen, dem mittlerweile sehr zufriedenen offiziellen Gesicht der Marke, hinzufügen, hatte die gestrige Modenschau eines der besten Castings der Mailänder Modewoche.

Aber lass uns über die Kleidung sprechen. Sartori nahm die sommerliche Inspiration wörtlich und bot eine große Auswahl an warmen Farben wie Sentiero-Gelb, Terrakottarot sowie tiefen und lebendigen Farbtönen wie Faggio oder Castoro. Eine Reihe von Anzügen, wunderbar weich, schienen eine fast wollige Textur zu haben, wurden aber aus verwaschenem japanischem Denim gefertigt, dann Stück für Stück gewaschen, genäht und erneut gewaschen — eine sublimierte Version, wenn man so will, des üblichen Bimsstein-Waschprozesses und der Distress, der das Engagement der Marke widerspiegelt, ihre Materialien in Designprotagonisten zu verwandeln. Um beim Schnitt zu bleiben, hatte praktisch jede Jacke untere Taschen, deren Unterseite mit dem Jackensaum zusammenfiel, der wiederum verlängert war — ein Detail, das die Passform verbessert, bei Modellen aus Veloursleder jedoch den Effekt erzielt, dass die Tasche in den Nähten der Jacke verschwindet. Insgesamt wurde viel an den verlängerten Proportionen und der daraus resultierenden Platzierung der Taschen gearbeitet. Auf der Grundlage von Studien, die das Markenteam zur Körperhaltung durchgeführt hatte, wurden diese auch bei Hosen tiefer geschnitten. Zu den weiteren Details von Leinen- und Hanfjacken gehörten interne Ledereinsätze, die ihre Struktur definieren, indem sie den Kragen stützen, wenn sie offen getragen werden.

An anderer Stelle, insbesondere bei Überhemden, war eine zusätzliche Tasche neben der normalen Brusttasche ein exquisites Detail, in der gefaltete Brillen verstaut werden konnten. Zwischen Oberteilen aus Leinen und Baumwolle, technischen Seidenjacken, die so kompakt wie Leder wirken, Jacken und Hemden mit dekonstruierten Kragen, kurzen und langen Hosen aus butterweichem Veloursleder und gehäkelten Poloshirts aus reiner Seide mit dicken Strickwaren vermittelte das Spiel von Proportionen und Texturen, sowohl visuell als auch taktil, eine Vorstellung von Reichtum und sensorischer Tiefe, die wirklich dem Reichtum und der Tiefe der Forschung des Teams entspricht. Aber der Teufel steckt im Detail. Die Loafer, die auf praktisch jedem Look zu sehen sind, auf den ersten Blick sehr klassisch wirken und auch aus Veloursleder in verschiedenen Farben der Serie gefertigt sind, waren eigentlich nur aus Leder gefertigt und konnten daher fast wie Handschuhe in der Hand gefaltet werden. Die Brille wurde ohne Brücke gebaut, wobei die beiden Gläser von einem leichten Arm zusammengehalten wurden, der vage das Aussehen von Pilotenmodellen nachahmte, die der alten Zwinge ähnelten. Die Taschen aus sehr weichem Leder wurden stattdessen so gefertigt, dass sie Gebrauchsspuren und Kontaktspuren aufweisen und nach und nach zu ihren ursprünglichen Farbtönen zurückkehren.

Abgesehen von der Arbeit an Farbe und Textur, die bereits vom Laufsteg aus sichtbar ist, liegt die Schönheit von Zegnas Kleidungsstücken darin, dass man buchstäblich die Hände hineinsteckt, um all die verschiedenen Details zu fühlen und wahrzunehmen. Und obwohl die Handwerkskunst und die Konstruktionen äußerst komplex sind, deren Erklärungen leicht in reine technische Details eintauchen können, sind die Updates, die Klassiker der Garderobe bringen und sie trotzdem wiedererkennbar machen, einfach zu verstehen und sofort zu schätzen. Die Modernität, die die Marke aufbaut und die offensichtlich von der Kraft der Produktions- und Textilkompetenz der Familie Zegna unterstützt wird, die in der Branche praktisch ihresgleichen sucht, ist nicht so sehr ein steriles Streben nach Neuem, sondern eine Erkundung der aktuellen Bedürfnisse der Schneiderei und derer, die sie tragen. Es gibt keinen wirklichen Platz für überholte Vorstellungen oder traditionelle Starrheit, und Tradition ist bei Zegna auch kein Dilemma, das es zu umgehen, zu rechtfertigen oder zu übertreffen gilt — es ist eher ein Weg, den es zu beschreiten gilt, eine Reise, die auf die effizienteste Weise zurückgelegt werden muss, aber Umwege und Anpassungen zulässt und die Marke Saison für Saison einen Schritt voraus macht.