Ist die Ära des stillen Luxus wirklich vorbei? Die neue Welt, die uns im September erwartet

„Wir wissen, dass in den letzten Jahren stiller Luxus vorherrschte“, sagte Rachid Mohamed Rachid, Vorsitzender von Valentino, gegenüber Bloomberg, „ich schätze, wie viele andere in der Modebranche: Das wird vorbei sein“. Worte, die so einfach wie bedrohlich sind, wenn man bedenkt, dass im September einer der beliebtesten Designer der Welt, Alessandro Michele, als neuer Creative Director von Valentino an die Bühne zurückkehren wird. Jetzt ist Michele seit acht Jahren der Prophet des Maximalismus, Exotik und Eklektizismus, seine Mode ist romantisch, seine kulturellen Referenzen allesfressend, und seine Rückkehr ins Rampenlicht könnte in der Tat den Todesstoß für den stillen Luxustrend läuten, dem sich fast alle Marken in letzter Zeit gebeugt haben. Diese Idee wirft jedoch zwei Fragen auf. Die erste betrifft die Natur des stillen Luxus: War es jemals wirklich ruhig? Und vor allem, was hat es eigentlich für verschiedene Marken und für die Mode insgesamt bedeutet? Die zweite betrifft Michele selbst: Kann sein Maximalismus funktionieren und was hat ihn davon abgehalten, bei Gucci zu arbeiten? Die Antwort auf die zweite Frage ist einfach: Micheles Arbeit besitzt einen einzigartigen Charme, aber trotz ihres unglaublichen Erfolgs waren seine Designs nach der SS21-Kollektion repetitiv und selbstgefällig geworden. Michele ist optimistisch und muss sich nun auf das von Valentino Garavani nachgezeichnete Modell verlassen. Seine wunderbare Sensibilität wird es schaffen, maßvoller zu sein und so zu glänzen, wie sie sollte. Und wenn der Erfolg wie erwartet folgt, wird der Bogen des stillen Luxus enden. Wenn es jedoch tatsächlich endet, wird es nicht Michele sein, der es eliminiert hat.

Gehen wir für einen Moment zurück zu den Lockdown-Tagen: Als der erzwungene Stopp aller Aktivitäten die gesamte Gesellschaft traf, befand sie sich in der bittersten Phase des Streetwear-Rausches. Das bedeutet nicht, dass es nur Streetwear gab, sondern dass es der Moment war, in dem mehr als alle anderen Hoodies, T-Shirts und Marken-Sneaker herrschten; als Kollaborationen Tag für Tag ebenso viel undurchsichtiger und vermeidbarer wie verpflichtend waren; als der Zusammenhang zwischen dem Preis eines Kleidungsstücks und seinem tatsächlichen Wert immaterieller war. Es war eine Phase voller Künstlichkeit, aus der Jacquemus als Träger einer neuen ländlichen Frische hervorging und auf die die Öffentlichkeit zunächst mit der Suche nach authentischerer Sportbekleidung reagierte, die zum Gorpcore wurde, und dann mit der Suche nach Sinn und Bestätigung gegenüber der Vergangenheit. In dieser Zeit wurde stiller Luxus zum nüchternen Gegenmittel zur Sportbekleidung, wo über das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ diskutiert wurde und die Fülle an Logos und Statussymbolen vulgär wurde, ebenso wie Trainingsanzüge und Sneaker sowie all die technischen oder übermäßig aktuellen Kleidungsstücke, deren einziger wirklicher Wert das Logo war. In gewisser Weise hat der stille Luxus nach Jahren der Betonung des postmodernen Charakters der Mode den Schwerpunkt wieder auf das reine Produkt gelegt: Schnitte und Materialien rücken wieder in den Mittelpunkt, Proportionen und Drapierungen nehmen die Hauptrolle ein, und vor allem Alltagskleidung, gehobene Basics, zeitlose Kleidung, die Wert hat, weil sie tatsächlich im Alltag verwendet werden kann, wird wieder gelobt. Abgesehen vom Luxus führt diese Betonung von Vielseitigkeit und Langlebigkeit zu einer doppelten Obsession von Arbeitskleidung und Archiv: Erstere bietet eine Vorstellung von entspannter und doch klassischer Alltäglichkeit, letzteres ein Gefühl von Kontinuität und kulturellem Wert. Es gibt nur ein Problem: Wenn Luxus auf seine pure Essenz reduziert wird, reicht es nicht immer aus, eine genaue Identität zu unterscheiden.

Nie wie heute ist es für eine Marke wichtig, über das einzelne Produkt hinaus, in der Lage zu sein, einen präzisen und einzigartigen Stil zu entwickeln, der im Einzelhandel nicht auf ein Kleidungsstück reduziert wird, das woanders in einem absurd gesättigten Markt gekauft werden kann. Kurz gesagt, Marken müssen zu autorischeren Dimensionen, mehr handwerklichen Produktionen und aufrichtigeren Dimensionen zurückkehren. Aus diesem Grund erscheinen so viele historische Luxusmarken heute kulturell irrelevanter: Nicht nur, dass stiller Luxus sie untereinander austauschbar gemacht hat, sondern auch das Fehlen einer echten, einzigartigen Inspiration hinter ihnen macht sie furchtbar künstlich. Modeliebhaber lieben Designer mehr als Marken — nicht das Banner, sondern wer es trägt. Um ein Beispiel zu nennen: Die Stücke von Miu Miu, der stratosphärisch erfolgreichsten Marke, können auch für sich genommen einfach wirken, aber zusammen bieten sie in einer Kollektion einen sehr präzisen Geschmack und eine sehr präzise Sichtweise, die sich kaum auf eine Formel reduzieren lässt — das Gleiche gilt für Zegna, deren Schneiderei, ohne diesem oder jenem Trend zu erliegen, einfach unglaublich modern und aktuell ist; aber auch für Maison Margiela und ihren historischen Januar. Show, bei der jeder das Gefühl hatte, mit John Galliano in einem Raum zu sitzen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die Amtszeit von Michele bei Valentino mit den gleichen Hoffnungen, wenn nicht sogar höher, betrachtet wird.