Der Reichtum an Widersprüchen in Valentinos FW26-Show Alessandro Michele, die Philosophie des Barock und die 1980er

Es war ein disziplinierterer Alessandro Michele, der gestern die im Palazzo Barberini präsentierte Valentino FW26-Kollektion signierte. Vielleicht war es die Feierlichkeit des Ortes, des Palazzo Barberini; vielleicht war es das Gefühl der Bedeutung, das dem historischen Moment durch den kürzlichen Tod des Gründers Valentino Garavani beigemessen wurde; vielleicht ein besseres Verständnis, das Michele mit der Marke, die er leitet, gefühlt haben muss. Tatsache ist, dass es der Interferenze-Show gelungen ist, eine weitere Annäherung zwischen Micheles persönlicher Ästhetik und der von Valentino zu demonstrieren. Das Ergebnis war stark, kompakter und mit einer präziseren Signatur. Und wie immer war das Konzept der Show fast interessanter als die Show selbst.

Die Interferenzen des Titels dominieren die Architektur des Palazzo Barberini, in dem die Show stattfand. Der Palast birgt in seiner rationalen und harmonischen Struktur tatsächlich den ganzen Glanz der Barockzeit, einer Zeit, in der das Streben nach Kunstfertigkeit und Wunder, der Drang, den weitesten Punkt zu finden, den die Kunst erreichen konnte, zu perspektivischen Illusionen, Natursimulationen und übertriebenen architektonischen Rhythmen führte, die dem scheinbar klassischen Grundriss des Palastes widersprechen, der somit ein „Interferenzfeld“ ist, in dem gegensätzliche Spannungen koexistieren.

Laut Michele macht Mode dasselbe: Sie ist sowohl eine Sprache der sozialen Konformität als auch des persönlichen Ausdrucks, eine kreative Disziplin, in der Erkennbares und Originelles koexistieren müssen. „Wie die Architektur stabilisiert und destabilisiert auch die Mode, orientiert und dezentriert, bestätigt und bringt sie in eine Krise“, schreibt Michele in seinen Notizen. „Die Konstruktion eines Kleidungsstücks ist wie die eines Gebäudes immer das vorläufige Ergebnis einer Verhandlung zwischen Code und Erfindung, zwischen Erinnerung und Mutation. Jede kreative Geste misst sich an einer Tradition, die ihr vorausgeht, und gerade in dieser Konfrontation findet sie die Möglichkeit eines Abrutschens, der eine vorher festgelegte normative Struktur in eine Krise stürzen kann.“

Und so befinden sich das Schloss und die Sammlung in einer Art symbolischer Interdependenz, die „die konstitutive Reibung zwischen Strenge und Transgression sichtbar macht, die sich sowohl durch Architektur als auch durch Kleidung zieht“. Die Rasenfläche, die als surreale Landebahn für die Show diente, fand beispielsweise im berühmten Fresko Triumph der göttlichen Vorsehung von Pietro da Cortona ein Gegenstück, das das Gewölbe der Halle in einen offenen Himmel mit fliegenden Figuren „verwandelt“: Es ist Natur, die in Architektur übergeht und das Gefühl von etwas erzeugt, das die Realität übertrifft, den Nervenkitzel der Kunst.

Inmitten all dieser Trompe-l'œil-Figuren und Architekturen dominiert jedoch das Barberini-Wappen, ähnlich dem Logo eines modernen Unternehmens. In diesem Sinne kam dem Autor auch eine andere Parallele in den Sinn: nämlich dass all die Schönheit und der Luxus, die sowohl im Palast als auch in der Sammlung ausgestellt sind, nur aus historischer Sicht unterschiedlich zu sein scheinen, in Wirklichkeit aber dieselbe Art von Markenexzellenz darstellen, die eine Machthierarchie signalisiert. Die göttliche Vorsehung, die im Fresko triumphiert, hat Maffeo Barberini schließlich zum Papst gemacht: Die Barberini-Dynastie wirbt mit ihrem eigenen Logo genau so, wie es ein modernes Unternehmen heute mit seinen Installationen und auch mit seinen Modenschauen tut.

Was die Kollektion angeht, kann man jedoch sagen, dass es dem Designer trotz der vielen Selbstzitate von Michele zu sich selbst gelungen ist (insbesondere bei den Spitzenkleidern, sowohl mit Mega-Frau mit abgesenkter Taille als auch mit Fell), ein solideres Gleichgewicht zwischen seinem oft übermäßig exzentrischen Geschmack und der für Valentino typischen Gelassenheit und Anmut auszuhandeln. Es gab weniger Schnickschnack, der ganze Kitsch wurde eliminiert, und selbst die Herrenmode wurde effektiv in Richtung größerer Tragbarkeit verschoben, ohne Micheles klassisches ästhetisches Flair aufzugeben.

Die innere Spannung im Palazzo Barberini und in der Mode, zwischen Strenge und Wahnsinn, Kunstfertigkeit und Natur, Harmonie und Unerwartetem, scheint auf einen autobiografischen Reiz zurückzuführen zu sein. Es scheint, dass Micheles Notizen bildlich gelesen werden sollten: Die Spannung zwischen Barockbewegung und klassischer Architektur ist die zwischen ihm und Valentinos „Haus“, das Interferenzfeld ist eigentlich die Kollektion, in der die gegensätzlichen Impulse zwischen seinen eigenen Codes und denen der Marke koexistieren müssen. Micheles These lautet, dass die Vitalität der Marke genau aus diesen ungelösten Spannungen resultiert und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist. Es ist ein Prozess, der immer noch andauert, da Michele weiter darüber nachdenkt, aber vielleicht ist der Sinn seiner Mode genau das: Verbindungen, mögliche Rekombinationen und unendliche Allegorien zu erforschen.