Diesels voyuristische Dissipation von FW24 Wenn Bedrängnis zur Virtuosität wird
Was bedeutet „dekonstruieren“? Der Begriff ist einer der am häufigsten verwendeten Begriffe im Marketing- und PR-Dialekt und wird verwendet, um ein bisschen von allem zu beschreiben — aber es ist kein vager Begriff für Glenn Martens, einen Designer, der es gewohnt ist, die Architektur dessen, was bereits bekannt ist, zu verstehen und es dann zu untergraben. Und die Dekonstruktion war eine Stärke des Konzepts von Diesels neuester Show — eine Show, die wir vielleicht als „Experiment“ bezeichnen sollten, wenn man bedenkt, dass zu diesem Anlass nicht nur der gesamte Prozess von Produktion, Location-Setup, Styling und Casting drei ganze Tage lang rund um die Uhr auf der Website der Marke sichtbar war, sondern auch tausend externe Beobachter aus der ganzen Welt die Show und ihre Gäste in einer Art epischen Call auf Zoom verfolgten, wobei ihre Gesichter durch die Wand scrollten. Bildschirme, die die Landebahn säumten. Das gleiche Muster von Gesichtern, die auf einen Videoanruf abzielten, tauchte auch auf mehreren Kleidungsstücken aus der Kollektion wieder auf.
Mädchen, Jungen, mindestens ein paar Hunde, jemand, der eine Alienmaske trägt: Das Konzept des Beobachtens und Beobachtetwerdens, das im Mittelpunkt der Ausstellung stand, war genau darauf ausgerichtet, die klassischen Hierarchien des Blicks zu dekonstruieren, indem die Zuschauer von zu Hause aus in eine Art interaktives großes Hintergrundbild und die Gäste der Show in die beobachteten Objekte verwandelt wurden. Die Idee war, die Leute sozusagen das Theater von der Seite der Flügel oder das Kleid von der Seite der Nähte sehen zu lassen - was auch Teil der Kollektion ist, die Martens auf die Bühne gebracht hat. Tatsächlich heißt es in den Ausstellungsnotizen, dass die Absicht der Sammlung darin bestand, „unsere verborgenen Seiten zu zeigen, die sich öffnen und den inneren Teil zum Vorschein bringen“. Um die Situation noch entfremdender zu machen und die normalerweise verborgenen Elemente zum Dreh- und Angelpunkt der Show zu machen, gab eine Roboterstimme den Befehl, dass die Models den Laufsteg in völliger Stille verlassen sollten, so dass ein Audiofehler auf den Laufsteg hindeutete, wodurch die Umkehrung der Perspektive, die der belgische Designer seinem Publikum vorschlug, noch deutlicher wurde.
Eine Art von Umkehrung, die, der gleichen konzeptionellen Linie folgend, auf Kleidung angewendet wurde: Kleider und Hemden aus Dévoré-Stoff, der dünner wurde, bis er durchsichtig wurde, sodass sein Gewebe zusammen mit der Unterwäsche und den darunter liegenden Körpern zum Vorschein kam; lange Blumenkleider mit abgenutzten Effekten, aus denen Tierdrucke hervorgingen, Denim mit durchsichtigen, unfühlbaren Einsätzen; Stoffe, die durch Behandlungen, die Abnutzung simulierten, überlagert und verfremdet wurden; synthetische Parkas mit Pullovern bekleidet; Leopardenfelle, deren Säume verwandelt wurden in ultraleichte Stoffe; zarte Kleider mit Puffärmeln, deren Stoffe verbrannt wurden, sodass andere Stoffe darunter in kontrastierenden Farben zum Vorschein kamen; und umgekehrt in Stücke mit glatter Textur, die stattdessen die zottenartige Textur von Mohair hatten. Aber auch Blazer, deren verschiedene Panels aus Jeansstoff und Leder bestehen, Jacken mit einem rektierten Kragen mit rohem Saum, organische Stoffe mit synthetischer Oberfläche, sehr bontonige Kleider, die dank der Enthüllung ihrer Textur plötzlich provokativ wurden, und zum Abschluss der Show eine Reihe monumentaler Felllooks, die die Archetypen der Alltagskleidung aufgriffen und aus ihnen etwas Ursprüngliches, Tribalistisches machten. Martens Virtuosität erweckte den Gesamteindruck von abblätternden Oberflächen, die andere zum Vorschein bringen — der Schlüssel zur Ästhetik dieser Kollektion war gerade Dissipation, die Identifikation von Dynamik im Zwischenzustand einer Transformation.
