Kris Van Assche relançou a sua marca histórica Marca do designer belga vai regressar após onze anos de encerramento
Ouvíamos cada vez mais falar disso nos últimos meses, e no final aconteceu o que todos esperavam: Kris Van Assche anunciou a reabertura da sua marca de mesmo nome. A notícia foi noticiada exclusivamente pela WWD, que acrescentou que a nova linha incluirá tanto a moda masculina como a feminina, funcionará em regime direto ao consumidor, e funcionará com tecidos deadstock — o que significa que cada coleção será produzida em edição limitada. Após a recente colaboração do designer com a Antazero, a reabertura de Kris Van Assche marca o regresso do diretor criativo à moda ao fim de onze anos. A última coleção tinha realmente saído em 2015. Mas o que sabemos sobre a reabertura da marca?
Quando vai estrear o “novo” Kris Van Assche?
Segundo a WWD, a marca voltará a funcionar em meados de setembro através de um site oficial completamente renovado. Uma novidade interessante é que o site servirá também para reunir todos os projetos em que Van Assche trabalhou ao longo dos anos desde que deixou a Berluti em 2021. Estas incluirão as cerâmicas para Serax, as esculturas em bronze produzidas com a Downtown Gallery, e outras colaborações com marcas como Fred Perry e Antazero.
Parece que outras colaborações também estão em andamento, uma vez que o anúncio menciona projetos adicionais em que o designer e a sua nova equipa estão a trabalhar, que serão apresentados juntamente com a coleção real. Este último deverá consistir em cerca de quarenta peças que abrangem alfaiataria, camisas, calças e saias, vestidos e malhas. Entre as imagens teaser divulgadas para anunciar a reabertura da marca está um vestido de mulher com as costas abertas — um detalhe significativo, dado que a formação de Van Assche foi em moda feminina, apesar de toda a sua carreira ter focado na moda masculina. “Nesse sentido, é ao mesmo tempo um retorno e um novo começo”, escreveu o designer no Instagram.
No geral, o empreendimento do designer parece mais próximo de uma marca de nicho do que de um retorno mega-comercial. Mas a abordagem do slow fashion e do pequeno atelier é o que está a dominar cada vez mais o mercado atual. “O que estou a fazer agora é numa escala muito menor, sem impor prazos a mim mesmo, fazer tudo internamente”, disse Van Assche à WWD. A marca continuará a ser de luxo como antes, mas posicionada numa faixa de preço mais intermédia que ultimamente se tornou cada vez mais atrativa para designers independentes que regressam ao mercado, longe de mega grupos de investimento cujos próprios preços estão agora a fazê-los lutar.
Uma nova tendência?
@nssmagazine Fuorimoda returns to Paris this week for Paris Fashion Week. Our first guest is Kris Van Assche, who will be at Lucid Interval this Thursday, January 22, for an afternoon talk with Rombaut, from 6:00 to 8:00 PM. From his time as Creative Director of Dior Homme to his namesake label, and through his most recent work at Berluti, Kris Van Assche has left a lasting mark on contemporary menswear. See you this Thursday? #tiktokfashion #krisvanassche #diorhomme #archivefashion suono originale - nss magazine
A reabertura de Kris Van Assche parece estar a definir uma nova tendência para a moda indie — a do célebre designer do passado a regressar à indústria com um projeto mais pessoal, afastado da dinâmica dos mega-grupos de luxo “globalizados” e visando um público de conhecedores a preços mais razoáveis do que aqueles que se tornaram o padrão do mercado. O exemplo mais antigo é o de Stefano Pilati com Random Identities, lançado em 2018; o mais recente é o de Olivier Teyskens com Boloria, apresentado pouco antes da última temporada da Alta Costura.
Outro excelente exemplo da tendência é o regresso de Phoebe Philo, também com um modelo de marca pequeno e sustentável. Entre as marcas de culto a que vimos emergir nos últimos anos está Aaron Levine, lançado em 2024; há também a evolução de Peter Do, que deixou de aparecer na passarela e agora divide o seu tempo entre um serviço de roupa à medida e a nova marca, consideravelmente mais orientada para a roupa desportiva e acessível PD-168. Em dezembro de 2025, foi Heron Preston que relançou a sua marca após um longo hiato; e nos últimos meses a S/Double — a “nova” marca de Shawn Stussy, que na verdade já tinha lançado em 2008 — também voltou à vida.
Todas estas marcas partilham a mesma escala, objetivos e modelos de negócio: pequenas e muitas vezes sustentáveis, modelos de vendas diretas ao consumidor, uma presença cultivada mais online do que no terreno e ausência de branding excessivamente conspícuo. A única exceção é talvez Phoebe Philo, cujos investidores incluem a LVMH. Poderia isto ser um sinal de um novo rumo que a moda de grife está a tomar nestes meses?
