Sentimos falta de Kris Van Assche Da Dior Homme à Berluti, uma das primeiras designers a combinar alta costura e cultura juvenil

Quando se trata de moda masculina, não há muitos designers que possam realmente ser referenciados pela incisividade do impacto do seu trabalho e pela influência que se seguiu. Kris Van Assche é, muito provavelmente, um dos poucos que pertencem a este círculo estreito, tanto graças à sua marca homónima como aos seus anos como diretor criativo da Dior Homme, e mais recentemente na Berluti. A sua carreira começou no início dos anos 90, quando se tornou o primeiro assistente de Hedi Slimane para a linha Rive Gauche Homme na Yves Saint Laurent; esta colaboração crucial continuou quando Slimane se mudou para a direção criativa da Dior Homme e durou até 2004.

A partir do ano seguinte, Van Assche lançou a sua própria marca, KRISVANASSCHE, na sequência de afirmações como: “Deixei o meu emprego como primeiro assistente na Dior porque estava criativamente frustrado. Não estava a trabalhar na minha própria visão, mas na de outra pessoa, por isso criei a minha própria marca”. Isto marcou o início da definição da sua estética que, como tem sido frequentemente o caso dos designers belgas, está intimamente ligada à cultura jovem e às suas poderosas influências estilísticas.

A era de Van Assche na Dior Homme

O estilo de Van Assche caracterizou-se sempre por cortes de alfaiataria, muitas vezes rígidos e lineares, mas infundidos com elementos extraídos da Cultura Juvenil, que não podem ser simplisticamente definidos apenas como streetwear. Apesar de distribuída em 130 lojas multimarcas espalhadas por mais de 30 países em todo o mundo, a marca do designer belga sobreviveu apenas até 2015, altura em que foi obrigada a fechar devido às dificuldades de sustentar uma realidade independente. A sua assinatura estilística, no entanto, continuou a desenvolver-se e evoluir durante o seu mandato como diretor criativo da Dior Homme, função que desempenhou de 2007 a 2018, permitindo-lhe definir com grande elegância um período fundamental para a Maison Francesa.

A fusão de alfaiataria tradicional e influências subculturais tornou-se cada vez mais acentuada, particularmente as derivadas do mundo do skate, com aberturas para o hip-hop, também evidenciadas pelo envolvimento de figuras como a ASAP Rocky, que protagonizou uma campanha de renome para a marca em 2016, bem como o desporto de forma mais ampla, sempre elevado sem cair em banalidade ou clichê. Um dos looks mais emblemáticos do seu “período Dior” é o fato de perna larga sob medida, que, embora agora onipresente nas passarelas e no street style, foi uma clara ruptura com as convenções há uma década, sem descurar Raf Simons como precursor desta alfaiataria “expandida”.

Depois veio a mudança para Berluti

A sua capacidade de criar híbridos inovadores também foi demonstrada quando Van Assche assumiu o comando da Berluti em 2018. Uma marca histórica e profundamente clássica, dedicada principalmente a tratamentos topo de gama de criações em couro, não representou um desafio fácil, especialmente dado um antecessor excepcional como Haider Ackermann.

Mais uma vez, o criativo belga provou como a alfaiataria e as influências culturais, incluindo as artísticas, podem modernizar até mesmo as tradições mais canónicas. A sua interpretação da icónica “pátina” da marca francesa permanece entre os aspetos mais atraentes da Berluti à la Van Assche, refinada e surpreendentemente contemporânea até hoje, assim como o seu uso de cores saturadas contrastantes em casacos, jaquetas e calças.

Kris Van Assche hoje

Depois de deixar a Berluti em 2021, o designer belga gradualmente desapertou o domínio do sistema de moda, optando por afastar-se dos holofotes para se focar em projetos independentes. Em 2023, Van Assche publicou 55 Collections, um livro fotográfico que refaz a sua carreira, desde a sua marca homónima aos seus anos na Dior e à sua experiência na Berluti. Na primavera passada, também revelou a sua primeira colaboração com a Serax, uma empresa familiar especializada em artigos de casa contemporâneos, para a qual projetou uma coleção de vasos de vidro e objetos decorativos.

Em novembro de 2025, chegou finalmente o anúncio do seu regresso ao ecossistema da moda, de uma forma um tanto inesperada, através de uma colaboração com a marca chinesa Anta Sports. A esperança é, portanto, vê-lo de volta ao trabalho em breve, com curiosidade em torno de como a sua visão de contemporaneidade pode ter evoluído depois destes anos de distância.