Porque é que tantos designers de culto estão a regressar à cena? Oliver Heyskens, Takahiro Miyashita e Peter Do anunciaram novos projetos

Num Setembro repleto de estreias na moda institucional, está também a ter lugar uma espécie de regresso para designers independentes e de nicho, que estão a reafirmar a sua voz criativa num cenário onde as grandes e históricas marcas, e mais amplamente o sistema de moda comercial como um todo, estão em grave perigo. Nos últimos dias, uma série de designers de culto voltaram aos holofotes depois de “saírem” de cena mais ou menos não oficiais e estão a lançar novos projetos. Os nomes estão longe de ser menores: o primeiro é Olivier Teyskens, que fundou a nova marca Boloria em Antuérpia em colaboração com o grupo de entretenimento belga WeAreOne.world, o mesmo grupo atrás do Tomorrowland.

Takahiro Miyashita voltou ao fim de 15 longos anos à frente da marca cult Number (N) ine depois de deixar The Soloist, outra marca que fundou e dirigiu; e finalmente Peter Do, o designer nova-iorquino de origem vietnamita, que deixou a direção criativa de Helmut Lang e se manteve relativamente quieto recentemente, anunciou a criação de uma segunda linha, PD-168, que será mais luxuoso do que uma linha de difusão típica mas terá preços mais acessíveis e um modelo de negócio mais sustentável e autofinanciado, vendido exclusivamente online com reedições sazonais estáveis. Mas o que exatamente está por trás dessa torcida de grandes reviravoltas?

Porquê estas reviravoltas e reaberturas?

Dos três designers que estamos a discutir, Peter Do é aquele que forneceu razões práticas para o lançamento de um novo projeto. Para além das óbvias vantagens comerciais de ter uma linha de difusão mais acessível, para Peter Do, o nascimento do PD-168 é um passo em direção à independência do grossista, em meio à crise dos retalhistas multimarcas. A sua nova marca foi testada através de pop-ups Peter Do, durante os quais a clientela do designer apreciou muito a nova linha mais acessível (a linha principal do Do tem uma ampla gama de preços, mas alfaiataria e blazers podem de facto ser caros), que, conforme relatado pela BoF, acabou por gerar 50% do total das vendas. É crucial notar que uma das condições inegociáveis do seu novo modelo de negócio é a venda direta online para controlar preços, descontos, e distribuição de produtos.

É mais difícil discernir as razões subjacentes às outras duas reviravoltas. Para Miyashita, com o regresso ao Número (N) ine, pode-se supor que, para além de razões sentimentais, houve alguns acordos comerciais. A Solista, a marca que o designer deixou enquanto continuava a ser sua dona, estava a ter um bom desempenho: há cinco anos, segundo a BoF, registou cerca de 22 milhões de dólares em receitas anuais e não dava sinais de crise, mas pós-pandemia, os espetáculos tinham mudado para Tóquio por razões quase certamente relacionadas com custos, apenas para regressar a Paris para uma apresentação final em janeiro. O número (N) ine, que tinha perdido o brilho com novos proprietários mas mantém uma rede de distribuição forte, é uma história diferente: a marca já não pertence ao fundador desde 2010, ficou entretanto estagnada, e talvez os proprietários viram o seu regresso como uma forma de impulsionar as vendas. De resto, o relançamento como “Number (N) ine by Takahiro Miyashita” sugere, por um lado, uma espécie de acordo de licenciamento que dá ao designer total controlo criativo (ele tinha deixado precisamente sobre questões de controlo criativo) e, por outro, uma potencial parceria ou recompra parcial para capitalizar o nome.

Pouco ou nada se sabe sobre o Teyskens. O designer belga continua a ser formalmente o diretor criativo da Azzaro, marca que não apresenta uma coleção nem está ativa no Instagram desde janeiro de 2022 mas continua o seu negócio de perfumes. Podemos presumir que a L'Oréal, dona da marca, “estacionou” o lado fashion da marca e consequentemente manteve o papel da Teyskens como diretora criativa, mas com atividades limitadas. Recentemente, o designer criou peças personalizadas com o seu próprio nome, iniciando um negócio também destaque no The New York Times, principalmente para o vídeo Abracadabra de Lady Gaga, e manteve-se certamente ativo no trabalho personalizado. A parceria com a WeAreOne.world, o grupo por trás de festivais como o Tomorrowland expandindo-se para a moda pela primeira vez (houve coleções de merch e colaborações como a da Sarda em 2025), acrescenta um elemento de experimentação para os proprietários, que podem estar a testar o mercado de luxo através de uma parceria de longo prazo com um talento local, sem implicar urgência financeira para a Thyskens.

Negócios mais ágeis e sustentáveis?

Quando os dinossauros foram extintos, o mundo tornou-se o reino dos animais mais pequenos e mais adaptáveis. O mesmo está a acontecer na moda? Os conglomerados globais de moda, mantendo o seu poder, estão a perder ímpeto e vitalidade com coleções cada vez mais amplas, genéricas e carentes de personalidade, diluídas num rápido ciclo de produção que prioriza o volume sobre o valor. As reviravoltas independentes de Peter Do, Takahiro Miyashita e Olivier Teyskens com projetos mais independentes ou discretos podem ser vistas como uma escolha estratégica cheia de potencial, assente num maior controlo criativo e operacional, uma agilidade que permite navegar com flexibilidade a instabilidade da indústria, e quase um regresso ao slow fashion, onde cada peça está imbuída de um significado autêntico em vez de uma viralidade fugaz.

Não é por acaso que os três estão profundamente ligados às suas raízes locais: Nova Iorque para Do, Tóquio para Miyashita, Antuérpia para Teyskens — todos os três, crucialmente, são conhecidos pelo seu nicho de seguimento e pela sua posição quase radicalmente anti-comercial. Os novos modelos destes designers são, por design e rollout, íntimos e quase “domésticos”, se é que podemos usar o termo, respondendo provavelmente a uma procura pública emergente: marcas sensatas, menos genéricas, mais ancoradas numa narrativa pessoal, capazes de entregar profundidade emocional e cultural em oposição a uma moda mainstream que, pela sua escala excessiva, acaba por perder autenticidade, impacto e proposta de valor. Esta mudança para a independência, portanto, poderia ser uma oportunidade para redefinir um luxo que está numa crise de identidade antes de uma crise financeira, levantando a questão de saber se este é o começo do fim para um modelo de negócio hipertrófico, pronto para dar lugar a ecossistemas mais sustentáveis e humanos.