Todos os olhos estão voltados para a Boloria, a nova marca de Olivier Teyskens O culto ao designer belga estreou-se pouco antes da Paris Couture Week

Sabemos que inventividade e que grau de teatralidade Olivier Theskeyns é capaz de desencadear na pista. E é precisamente por esta razão que o seu regresso à cena ontem em Paris, antes da Couture Week, com a coleção inaugural da sua nova marca Boloria, foi surpreendente: com uma mão medida, sem ceder ao drama fácil, o culto designer belga, ex-diretor criativo da Rochas, Nina Ricci, e Theory, bem como fundador da sua própria gravadora com a sua estética sombria e gótica — tem, por assim dizer, tocaram as primeiras notas da abertura que servirão de tema para as suas futuras sinfonias. O desfile de ontem foi, de facto, aparentemente muito simples: uma série de vestidos pseudo-panier como abertura, seguidos de uma sucessão de looks à medida que se movia, semi-fluidamente, entre o masculino e o feminino. Theskeyns deveriam ter-nos surpreendido mais?

Moda como sistema

O espetáculo abriu com uma série de mais sete looks imaginativos que serão produzidos apenas a pedido e feitos à medida, constituídos por vestidos com despensas bidimensionais, largos na frente mas planos nas traseiras, com imensos comboios. Estes vestidos foram construídos como uma camada de tule preto e azul meia-noite envoltos numa caótica cascata de tecido. Estas sete notas de abertura também apresentavam agasalhos não menos dramáticos, bem como uma saia extraordinária em que as silhuetas de um cardume de peixes prateados pareciam presas no ar no tule. Estes olhares representavam a dimensão dos sonhos e eram, consequentemente, iluminados por luzes azuis que, pouco depois, deram lugar a uma iluminação normal representando a vigília.

Entrando na dimensão do dia e da vida real, as roupas voltaram a uma relativa normalidade. Os looks podem ser divididos em três grupos: o maior cluster consiste em looks feitos à medida com casaco e gravata, usados normalmente ou por cima de um ombro, pendurados diagonalmente sobre um torso nu; o segundo grupo é composto por vestidos de corte tendencioso, limpos e monocromáticos, com elementos pretos de transparência variável dançando ao redor de um ombro ou envolvendo uma manga como gaze; o terceiro, grupo menor apresenta fatos femininos que variam de estilos mais tradicionais a mais interessante casaco e saia em tweed com franjas micro metálicas.

Todos esses looks eram unificados por elementos comuns, mais notavelmente uma blusa de gola alta — às vezes em renda, ora em outros materiais — usada como a camada mais baixa do look tanto por homens como por mulheres. Outro elemento essencial eram as camisas, que eram muito distintas: a gola de seda era um pouco mais larga que o habitual mas inteiramente não estruturada, dando a impressão de uma imprecisão deliberadamente estudada. A ideia, poder-se-ia presumir, era criar uma camisa no estilo dos anos 30, tornando-a muito mais versátil. O tema principal era, em todo o caso, quase a sensação de liquidez no tecido — o seu movimento sinuoso à medida que fluía — sublinhado por ombros bastante pronunciados que criavam uma silhueta de ampulheta, particularmente nos vestidos mais longos.

Nesta repetição de looks e peças, poder-se-ia vislumbrar uma tentativa de estabelecer um guarda-roupa fundamental, um sistema base de peças clássicas que sinaliza a direção da marca antes que qualquer personagem distinto tenha sido totalmente desenvolvido. Uma abordagem lenta e deliberada que reflete também a natureza da marca Theskeyns, apoiada pelo grupo por trás da Tomorrowland e por isso afastada da dinâmica global da indústria do luxo. Em declarações aos jornalistas, o designer disse ter passado dois anos a produzir esta coleção, dedicando-se a cada detalhe, desde o perfil dos saltos até às inserções metálicas no tecido.

Um estilo “off-key”?

A lidar com o estilo do programa estava o superstar Oliver Rizzo, o estilista de longa data por trás dos desfiles da Prada, Maison Margiela Artisanal e Coach. A sua mão e os olhos eram evidentes, assim como a sua tentativa de comunicar o romantismo das roupas, enfiando as calças nos elásticos das meias, dobrando as bainhas das calças para fora e expondo as boxers por baixo delas, em cujas cintas as camisas eram muitas vezes enfiadas diretamente. Estes últimos elementos, em particular, tomaram algumas notas discordantes: será que uma marca que se apresenta num registo tão refinado quer realmente aparecer de uma forma tão TikTok?

Cinturas boxer fortemente expostas, golas tortas e cinturas de calças dobradas são, na verdade, elementos que agora se tornaram altamente repetitivos em vários programas desta temporada e parecem quase previsíveis dada a forma como o TikTok os popularizou ao ponto do clichê. Pode-se decerto detetar uma tentativa de dar aos trajes masculinos clássicos comprimentos e volumes quase em forma de harém, realçando assim o seu romantismo e qualidades nostálgicas - mas naquele boxer excessivamente exposto e aquela cintura de calças enrolada, havia um senso de urgência para tornar tudo mais (e usamos esta palavra com relutância e alguma gravidade) “moderno”, no sentido de amigo das redes sociais.

Para além destas opções de estilo um tanto previsíveis, a coleção inaugural da Boloria foi um primeiro passo dado com considerável confiança. Certamente, o talento da Theskeyns move-se agora em território diferente dos anos 90, e assim as futuras coleções vão quase certamente exigir uma abordagem menos minimalista para distinguir completamente a marca da enorme massa de concorrentes e rivais que oferecem as suas próprias versões de alfaiataria elevada, peças desconstruídas e tecidos decadentes e luxuosos. Mas sabemos que não há ninguém como Theskeyns.