A Haute Couture da Fendi de Maria Grazia Chiuri é muito Arte e pouco Deco Uma estreia elegante e controlada, embora talvez um pouco sem derramamento de sangue

Ontem, na Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea de Roma, perante os olhos da resplandecida Sarah Jessica Parker, estreou-se na passarela a primeira coleção Fendi Haute Couture de Maria Grazia Chiuri. Tal como a sua estreia no ready-to-wear, esta coleção foi construída sobre muito poucas cores (praticamente apenas preto e branco) e estava mergulhada em reminiscências de silhuetas do início do século XX, com o look de abertura referenciando um célebre vestido de túnica da costureira Emilie Louise Flöge, companheira de Gustav Klimt e renomada designer vienense de alta costura vienense cujo trabalho foi quase totalmente destruído num incêndio durante a Segunda Guerra Mundial.

E de facto, mesmo dentro de silhuetas totalmente reduzidas, uma certa sensibilidade Art Déco podia ser detectada nos enfeites geométricos de certos tops transparente, num vestidinho preto que parecia oferecer uma visão moderna do manto de estilo clássico de Jeanne Lanvin, em certos motivos florais com um sabor talvez ligeiramente klimtiano, nas costuras em ziguezaguete do forro de pele de uma capa, e nas túnicas e caftans extraídos das versões em seda que Vitaldi e Maurice Babani criaram para senhoras parisienses de décadas de 1910 e 20. Eram referências evocadas em vez de tomadas literalmente, esticadas por uma série de looks e designs muito clássicos, quase intemporais, unificados — com um senso sóbrio de elegância — por uma paleta de cores altamente contida.

Em muitos aspectos, este espetáculo era uma reminiscência da última coleção de Alta Costura da Dior — um desfile de despedida mas também um regresso a casa à amada Roma, onde o diretor criativo parecia visivelmente mais à vontade do que na performativa e de alta pressão Paris. Chiuri passou décadas à frente não só dos titãs da moda comercial mas das verdadeiras Maisons de Couture, e já sabemos que não é uma showwoman (irónica, dado que é dona de um teatro) nem uma artista conceptual (outra vez irónica, dado o seu amor por colaborar com artistas contemporâneos), mas sim uma criadora de peças de vestuário com apelo assegurado — opulenta sem ser ostentosa, elaborada sem ser experimental. Nesta frente não pode haver surpresas, nem talvez se deva esperar.

Uma coisa que vale a pena notar, no entanto, é que livre das restrições que trabalhar na Dior talvez impusesse, tanto no seu último show para aquela Maison quanto no seu primeiro para a Fendi, Chiuri se livrou de qualquer pretensão de entretenimento e parece francamente mais em contato com o tipo de estética que genuinamente lhe interessa: em ambos os programas não havia vestígios dessas peculiares e artifícios de estilo que às vezes pareciam perturbadores na sua obra da Dior — excepto talvez, no vigésimo quinto look, uma inserção em branco óptico no decote de um vestido transparente que parecia um pouco com uma daquelas folhas de figueira de gesso usadas para cobrir a nudez de estátuas antigas em tempos mais pudicos.

No conjunto, este espetáculo foi preenchido com peças que eram mais escuras, mais contidas, quase gentilmente tristosas. Um vestido de sereia totalmente transparente com uma saia preta aplicada e larga e um casaco de pele de homem eram as únicas concessões ao imaginativo. Tudo o resto era altamente fluido e coerente. Tudo era muito Chiuri, muito ponderado. E isso é bom. Não pretendemos ser surpreendidos — mas será que Maria Grazia Chiuri, pelo menos, surpreende-se a si própria?

Uma coleção de Alta Costura pode pagar qualquer coisa, incluindo rigor, embora a esperança genuína seja que a diretora criativa, mesmo mantendo o rumo que estabeleceu para si mesma, possa pelo menos tentar injetar uma sensação de vivacidade no ready-to-wear da Fendi — cujo único produto verdadeiro, central e icónico, a Baguette, é celebrado precisamente porque existe em mil variações gloriosamente coloridas.