Maria Grazia Chiuri regressa a casa com a coleção FW26 da Fendi A primeira estreia do calendário milanês

É difícil, quase impossível, reinventar-se criativamente aos 64 anos, ainda mais quando regressamos, trinta anos depois, ao sítio onde a nossa carreira começou. É também por isso que a estreia de Maria Grazia Chiuri na Fendi pareceu, antes de mais, equilibrada. Equilibrado porque preservou os códigos centenários da Maison italiana, mas equilibrado, também, porque a mão de Chiuri era inconfundível em cada olhar que andava na pista. Uma passarela que, ao longo de toda a sua extensão, exibia o lema da coleção, “Less I, More Us”, frase que ressoa no emparelhamento Fendi/Chiuri mas que, na prática, lutou para atravessar com a mesma força dentro da própria coleção.

O FW26 da Fendi abriu com uma longa sequência de jaquetas, fatos sob medida, peças trespassado e camisas, enquadradas dentro de uma visão deliberadamente clássica, se não totalmente austera. A paleta era quase inteiramente desprovida de cor, com excepção de algumas camisas de gola mandarim num azul suave e pálido. A renda, um material longo associado à estética de Chiuri, apareceu apenas nos primeiros looks, antes de rapidamente dar lugar a silhuetas mais masculinas, com cinturas e pernas mal definidas que eram apenas sugeridas.

Uma escolha estilística que parecia muito distante do que os teasers divulgados pela marca nos dias que antecederam o espetáculo tinham sugerido. Essas imagens geraram polémica nas redes sociais, retratando os tornozelos de uma mulher segurados firmemente nas mãos de um homem, numa composição que muitos consideravam provocativa, quase como Tom Ford. Para muitos, era difícil aceitar que o mesmo designer que durante anos defendia a mensagem “deveríamos ser sempre feministas” pudesse endossar uma representação do corpo feminino percebido como regressivo. Poucos, no entanto, reconheceram a referência direta a Hands on Tornokles da fotógrafa e ativista feminista Jo Ann Callis, a partir da qual a imagem se desenhava.

Voltando à coleção: depois de uma abertura definida pelo rigor e pela quase total ausência de cor, a meio do espetáculo veio uma mudança abrupta de direção. Uma espécie de giro boho-chic, com coletes de pele, casacos de shearling, calças cargo, tons lamacentos e uma gama de estampas de animais, com acena para uma estética vagamente militar. Uma mudança acentuada que parecia desajustada com o quadro inicial e tornou a narrativa do programa menos linear. O final trouxe tudo de volta a um registo mais clássico, com longos vestidos de noite, fatos de smoking e um único toque de cor: um look isolado vermelho-carmim.

Se o ready-to-wear não convenceu totalmente, os acessórios continuam a ser o território mais forte da Chiuri. A Baguette, a bolsa de heróis da marca e uma criação da designer romana durante a sua primeira passagem pela Fendi nos anos 90, voltou suave, divertida e sem remorso vistosa. Retrabalhado com uma fivela dupla, agora pode ser usado tanto enfiado debaixo do braço como na travessa. A verdadeira linha da coleção, no entanto, foi a série de gargantilhas e golas, presentes em quase metade dos looks, combinadas com alfaiataria feminina em variações clássicas brancas nítidas, e com vestidos de noite, onde assumiram uma forma mais “emplumada”.

Entre as colaborações do FW26, há uma que funciona melhor que as outras: a do artista napolitano SAGG Napoli. Para a Fendi, a SAGG desenvolveu uma série de frases tipo manifesto aplicadas a lenços de futebol e t-shirts, construídas como afirmações emparelhadas com um limite. Expressões como “Enraizado mas não preso” ou “Leal mas não obediente” falam de pertencimento sem fusão, de identidade como equilíbrio entre individualidade e coletividade. É um trabalho que reflete sobre a ideia de um grupo sem auto-apagamento, numa força partilhada que não se transforma em submissão, e que se alinha mais imediatamente com o lema da coleção do que o que vimos na passarela.

“Menos Eu, Mais Nós” permanece, então, uma declaração de intenções, talvez mais legível a nível conceptual do que visual. Como dizem as notas do programa, é um aceno à história da Fendi, às cinco irmãs, e a uma ideia de trabalho construída sobre colaboração, continuidade e camadas, em vez de no ego criativo. É uma mensagem que tenta trazer o corpo, o desejo e a experiência quotidiana de volta ao centro do guarda-roupa, sem os controlar ou idealizar, mas acompanhando-os — se nem sempre coerentemente, pelo menos com a consciência de um retorno que, por definição, não poderia ser neutro (excepto, talvez, na paleta).