Vamos usar estofos neste inverno? Casa é onde está o olhar

Sonia Rykiel disse uma vez que “as roupas devem ser um refúgio como uma casa ou um tapete...”. E de facto, parece que nas coleções mais recentes apresentadas durante as semanas de moda, os designers seguiram à risca o ensinamento do designer francês: os criadores de moda contemporânea estão a integrar nos seus padrões e estampas motivos que evocam estofos, tecidos de mobiliário e, mais geralmente, revestimentos interiores. Seguindo a fase bedcore, que normalizou amplamente a ideia de usar camisolas e roupões fora do quarto, a moda parece agora estar a expandir os limites da casa para a sala de estar, convidando-nos a usar cortinas, colchas, papel de parede e até objetos domésticos, reimaginados como prontos a vestir peças de vestuário. Quais são os significados socioculturais por trás desta tendência e porque é que ela ressurgiu neste momento histórico em particular?

Esta estética insere-se nas chamadas tendências pós-pandemia e reflete como a casa voltou a ser o epicentro da vida quotidiana, um lugar para ficar, não apenas para “passar”. A experiência de lockdown trouxe a vida doméstica de volta ao centro, não apenas como um espaço estético mas como um espaço emocional. Um vínculo profundo ressurgiu com os objetos domésticos, quase revelando uma ligação simbiótica entre o espaço que habitamos e as roupas que usamos todos os dias. A moda sempre teve uma ligação com o mundo dos interiores: isso é evidenciado por inúmeras linhas dedicadas e colaborações entre maisons e marcas de design. Mas hoje, a ligação entre o vestuário e a casa assume um valor simbólico. Como afirma o sociólogo Maurice Halbwachs, em tempos de crise, o regresso a espaços que evocam estabilidade e conforto torna-se uma forma de recuperar o equilíbrio e construir uma nova memória coletiva.

No caso da Etro, o diálogo entre habitat e vestuário é explicitado: Marco De Vincenzo, que lidera tanto o ready-to-wear como o Etro Home, afirmou repetidamente que utilizava tecidos tipicamente destinados à decoração de interiores nas suas coleções recentes. O último desfile da marca foi de facto um mosaico de patchworks e franjas, reminiscente de motivos persas kashan que há muito definiram a imaginação têxtil da marca. Permanecendo no mundo dos tapetes, Galib Gassanoff, fundador da Institution, na sua mais recente coleção, reinterpretou o savoir-faire azerbaijão-georgiano, transformando-o em peças de vestuário que trazem a memória dos tapetes tradicionais para a passarela. Alessandro Michele , no seu Couture for Valentino, partilhou que criou algumas peças como se tivessem sido costuradas por uma criança, usando tapetes velhos ou tapeçarias de sala de estilo retro.

Alguns designers inspiram-se em silhuetas que lembram objetos domésticos: Miuccia Prada e Raf Simons, na sua mais recente coleção de moda feminina de inverno, criaram vestidos cujas formas e tecidos evocam a imagem de uma poltrona estofada de uma antiga sala de estar burguesa. S.S.Daley reflete sobre os arquétipos do estilo britânico, do guarda-roupa ao lar: oferece maxi saias estilo balão que lembram abajures e apresenta uma saia de retalhos que parece replicar técnicas de mosaico doméstico. A Moschino, para a SS26, leva-nos até à cozinha, elaborando saias metálicas inspiradas em panelas — transformadas em bolsas nesta coleção — e vestidos com retalhos de tecido que lembram corredores e toalhas de mesa. Ainda na cozinha, Miuccia Prada dedica toda a coleção de verão da Miu Miu ao avental, liberta do seu papel tradicional como peça de trabalho ou roupa doméstica e reimaginada como peça de uso diário.

Uma interessante interpretação desta tendência pode ser vista no uso de estampas e texturas que lembram papéis de parede. Por exemplo, marcas como Stine Goya, Brandon Maxwell e Christian Dior, nas suas coleções mais recentes, oferecem peças com micro estampas florais em tons que lembram o papel de parede por trás dos gémeos Shining no icónico filme de Stanley Kubrick. Na mesma linha, para a sua mais recente coleção de moda masculina, Junya Watanabe reimagina o blazer com motivos rococó e suntuosos jacquard que remontam a salas de estar do século XIX e tapeçarias palacianas aristocráticas.

Outros designers, como Colm Dillane da KidSuper e Glenn Martens da Maison Margiela, tornam esta tonalidade particular da tendência ainda mais explícita. O primeiro criou um espetáculo inspirado nos desenhos animados com um vestido feito de papéis de parede em camadas, quase como uma pintura fragmentada. Este último, tanto na sua primeira colecção Couture como na coleção ready to wear, inspirou-se num papel de parede flamengo do século XVII com flores holandesas e naturezas-mortas. Enquanto Conner Ives brinca com saias que lembram byōbu ou telas dobráveis japonesas, Simone Bellotti estreia a sua direção na Jil Sander com vestidos “conceptuais” caracterizados por texturas onduladas e em camadas, semelhantes ao estuque veneziano ou gesso recém-aplicado.

Este diálogo entre tecidos, objetos de interior e peças de vestuário do quotidiano é também evidente no uso de cortinas, como é retratado no clássico filme “E o Vento Levou” ou “Encantado” da Disney, onde a protagonista Giselle costura um vestido de princesa com cortinas domésticas. Nesse sentido, Jacquemus, inspirado no mobiliário das casas de campo provençais, cria vestidos de noite e saias para SS26 adornados com borlas na bainha, muitas vezes vistos nas cortinas do campo. Pieter Mulier da Alaïa, para a sua última coleção, propõe uma saia assimétrica feita de borlas duplas com franjas compridas, combinadas com saltos com alças que lembram abraços — usada para amarrar cortinas ao lado de uma janela. Por último, Julian Klausner da Drias Van Noten parece obcecado por guarnições de vários acabamentos e tamanhos, usados como detalhes decorativos e cintos para jaquetas e casacos.