Lendo os mandamentos de estilo de Rick Owens hoje em dia Foi em 2009, porque é que deveríamos continuar a preocupar-nos?

2009 foi um ano de grandes convulsões. O mundo ainda está no rescaldo da crise económica de 2008, Barack Obama torna-se o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, e Satoshi Nakamoto cria a Bitcoin. Nesse agitado 2009, o mundo da moda recebeu a sua própria versão dos Dez Mandamentos, com curadoria de uma das figuras mais vanguardistas da indústria. Neste ponto, deve fazer um esforço para deixar de lado a iconografia religiosa clássica: o Moisés da moda tem longos cabelos corvos, um físico tonificado, e está acostumado a usar saltos vertiginosos com indiferente. Chama-se Rick Owens.

É dentro das páginas brilhantes da Details, a revista mensal dedicada à moda masculina publicada pela Condé Nast até 2015, que são revelados os seus segredos de estilo, segredos que, ainda hoje, continuam a circular sem perturbações pela web. E não é surpresa que, dezesseis anos depois, estas regras sejam redescobertas, relidas e revisitadas regularmente (muitas vezes por volta do seu aniversário).

As regras de estilo de Rick Owens, um designer que sempre foi inconformista e provocativo, embora datado e talvez nem atualizado, falam de uma criatividade dissoluta mas coerente, aparentemente desligada da lógica orientada pelo lucro que rege a indústria da moda, de um verdadeiro estilo de vida em vez de uma tendência passageira, de um mundo estético que mistura artes visuais e moda:

1. Não sou bom em sutileza. Se não vai ser discreto e quieto, basta ir até o fim e ter a bola para depilar as sobrancelhas, descolorir o cabelo e colocar algumas pulseiras grandes.

2. Trabalhar é alta-costura moderna. Nenhuma roupa vai fazer-te parecer ou sentir-se tão bem como ter um corpo em forma. Compre menos roupa e vá ao ginásio em vez disso.

3. Vivi em Paris há seis anos e lamento dizer que a síndrome americana feia ainda existe. Às vezes só queremos dizer “Pare de destruir a paisagem com o teu traje”. Ainda assim, do ponto de vista do design, estou tentado a refazer a pochete. Vejo isso como um desafio — é algo contra o qual reagir.

4. Quando um fato fica no meio da estrada, ele meio que me perde — tem de ser afiado e clássico e quase quarenta.

5. Cabelo e sapatos dizem tudo. Tudo no meio é perdoável, desde que se mantenha simples. Tentar falar com a sua roupa é passivo-agressivo.

6. Há algo demasiado tagarela na cor. Neste momento quero preto, pela sua nitidez e pontuação.

7. Jean-Michel Frank, designer de interiores e mobiliário dos anos 30, teria supostamente 40 fatos idênticos de flanela cinza trespassado. Conheceu-se a si próprio e é um exemplo maravilhoso de contenção e extravagância.

Nunca nos últimos dois anos houve uma mudança tão rápida e frequente de cadeiras, uma sucessão frenética de despedidas e nomeações que inevitavelmente desviaram a atenção para o papel dos diretores criativos nas casas de moda. Depois da excitação inicial que normalmente acompanha notícias explosivas, ficou claro para todos a natureza estratégica destes movimentos. Os diretores criativos perseguem-se, substituindo-se, tornando quase impossível acreditar na existência de coincidências (basta pensar no trio constituído por Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele e Demna Gvasalia, que alternaram entre Valentino, Gucci e Balenciaga). Além disso, considerando a situação económica e reputacional do sistema de moda, não é difícil deduzir a importância da ressonância mediática para estas nomeações.

O contexto atual, aliás, inclui: queda contínua das vendas (no primeiro semestre de 2025, o volume de negócios da indústria da moda italiana registou uma queda de 4,3% em relação ao ano anterior, resultado de tendências negativas tanto nos setores centrais como indústrias relacionadas como beleza, bijuteria, óculos e joalheria), um aumento geral dos preços que mal justifica o uso de empresas satélites para a exploração de mão-de-obra de baixo custo (por exemplo, sob investigação do Guarda Financeira, Loro Piana, Giorgio Armani, Valentino), e, dulcis in fundo, revoltas dos trabalhadores. Não é propriamente um cenário rosado. Dito isto, quem pode salvar a reputação da moda, senão aqueles que criam beleza e instilam desejo? “Nem todos os heróis usam máscaras” e, de facto, os campeões da moda usam roupas de grife.

Apesar de os diretores criativos serem apenas a ponta de um iceberg, profissionais que representam a criatividade e a visão estilística de uma marca, o seu papel já assumiu os contornos de um martírio. Atualmente, neste turbilhão de troca de cadeiras, espera-se que possuam uma infinidade de habilidades irrealistas, incluindo ser génios criativos, especialistas em negócios e marketing. Um pouco como Jonathan W. Anderson: Designer of the Year duas vezes seguidas, Midas da moda, e um gerador profissional de conteúdo viral.

O papel crucial desempenhado pela viralidade na afirmação de mercado de uma marca introduz um outro antagonista perigoso: as redes sociais. “As redes sociais transformaram a moda nos Jogos Vorazes”, disse o designer belga Glenn Martens num episódio recente do Business of Fashion Podcast, “Estamos apenas a consumir visuais e não temos realmente tempo para nos aprofundar nas roupas, na narrativa, na construção, de onde vem. Só precisa de ser como um sucesso. Fica um pouco mais superficial.” A superficialidade com que o trabalho dos designers é transmitido e frequentemente recebido torna-se a consequência natural de um sistema que já não sabe valorizar verdadeiramente os seus criativos.

A mesma frustração com uma velocidade apressada e desvalorizadora emerge de uma recente entrevista a Miuccia Prada e Raf Simons, publicada pela Interview Magazine em setembro passado: “Tudo acelerou e os nossos períodos de atenção são muito mais curtos, o que é algo com que discordo. As pessoas nem ouvem. [...] Se tivermos uma coleção que é mais factível em termos de forma — não era como um ombro grande e uma cintura estreita e comprimentos estranhos — podes pensar: “Ah, parece tão fácil”, porque não prestaste atenção a ela”, disse Raf Simons.

Este é o novo paradigma do sistema de moda: um único indivíduo tem a tarefa de reavivar rapidamente a sorte de uma marca com lucros altíssimos e conquistar os críticos com sensacionalismo, habilmente alimentado para as redes sociais, ou arriscar o término imediato das suas relações de trabalho (um pouco como o que aconteceu com Sabato de Sarno na Gucci). Um raciocínio um tanto simplista.

Os diretores criativos não são apenas diretores criativos

Nas mãos das marcas, os diretores criativos são verdadeiras celebridades a serem arrebatadas para criar o hype primeiro, depois o desejo. Escolher o mais falado para uma sucessão futura torna-se crucial para gerar interesse e, esperançosamente, vendas recordes. No entanto, aos olhos do público, apesar das tentativas de democratizar a moda, continuam a ser figuras mitológicas muito distantes. Neste contexto, as regras de Rick Owens são como um pequeno olhar mágico numa fechadura, através do qual podemos espiar os ditames estéticos e morais do ícone de vanguarda, figura de culto e habitante de um Olimpo dourado inacessível. Como se, por um momento, através destas revelações íntimas, pudéssemos participar no seu processo criativo e ver o mundo através dos seus olhos.

Achar essas afirmações interessantes depois de dezasseis anos mostra que o público não se importa realmente para qual marca os diretores criativos irão, exceto por alguns minutos. O público preocupa-se com o que vai vestir, com o que ainda vai dizer sobre si próprio. E é tranquilizador que esta sede de conhecimento sobre o seu mundo criativo, para além das estruturas das marcas, ainda exista: talvez, o poder avassalador das redes sociais ainda não tenha triunfado. Talvez o conteúdo ainda seja mais importante do que o ruído.