Techwear de alta-costura desembarcou em Paris A capa de chuva de corrida ficou chique

Na Europa e em todo o mundo, os verões estão a ficar cada vez mais quentes. Portanto, é natural que a primeira tentação seja usar o mínimo possível quando o sol se põe. E, no entanto, isso não impediu inúmeras marcas que têm mostrado em Paris nos últimos dias de incorporar coletes técnicos de chuva ou versões de casacos técnicos em algodão lacado ou mesmo couro nas suas coleções de verão, enxertados em ADN decididamente mais orientado para a alfaiataria.

A maior atenção foi, sem dúvida, captada por Rick Owens, que no seu programa de ontem no Palais de Tokyo apresentou uma série de casacos autoclimatizantes e grotescamente inchados produzidos em colaboração com a adidas. Mas, na realidade, o poético Drios Van Noten também fez uso extensivo de parkas sintéticos e ultraleves no seu próprio programa. Mais cerebral na abordagem, a Prada trouxe para o seu desfile de Milão um casaco Type-3 — normalmente feito em denim — renderizado em nylon, enquanto na sua estreia de moda masculina na Pitti, Simone Rocha incluiu um impalpável bombardeiro de nylon cortado entre os seus aventais e cadarços.

Um Novo Elemento de Camadas

Se quisermos analisar a utilização que várias marcas com diferentes intenções fizeram da silhueta técnica clássica, podemos identificar dois elementos comuns. O primeiro surgiu com o lançamento do lookbook Balenciaga's Resort 2027 — talvez a coleção mais bem recebida de Pierpaolo Piccioli para a casa até agora. A intenção era criar um roupeiro comercial, de vestuário desportivo, que reproduzisse os volumes e construções da alta-costura de arquivo da casa. O resultado foi uma série de peças técnicas com uma aparência altamente sofisticada — em termos de materiais, volumes e cores — que talvez sejam excepcionalmente capazes de trazer um certo grau de elevação ao repertório bastante cansado do clássico casaco de pista.

O segundo propósito para o qual esta alta costura techwear foi empregada dizia respeito ao layering — ou seja, a relação que essas peças têm com o resto de uma roupa. Neste caso, Dres Van Noten e Saint Laurent combinaram a textura seca, as cores vivas e o design flexível e funcional destas peças com silhuetas à medida mais tradicionais: no primeiro, vimos, entre muitos exemplos, um mac estampado de verão usado sobre um blazer; no segundo, três coletes de chuva eram usados quase como camisas, enfiados em calças sob medida.

Estes são elementos interessantes porque possuem uma gama expressiva inesperada: a variedade de cores, acabamentos, possibilidades de construção e opções de estilo é notavelmente versátil. Mas o elemento mais importante é o volume extremamente reduzido destas peças e a sua semi-transparência, o que as torna uma espécie de componente nova e inesperada para colocar dentro da construção de um look. Não menos importante é a questão do apelo comercial destas peças de vestuário, que são normalmente muito práticas mas esteticamente pouco dignas de nota, e que estão agora, mais ou menos literalmente, a ser remodeladas. E, no entanto, esta tendência também fala de um movimento maior que está a decorrer no mercado.

A vida em fuga

Como relata a BoF, muitas marcas de roupa ativa estão a organizar eventos, apresentações e até corridas em Paris nos próximos dias. Estes variam em tamanho desde On e Hoka a marcas mais pequenas como Satisfey, District Vision, Represent, Optimistic Runners, Ciele Athletics e Homerun. Muitas destas nomeações envolvem experiências práticas, “test runs” de imprensa, clubes de corrida e sessões de atividade física. Obviamente, quando estavam programados meses atrás, ninguém antecipou o quão quente seria. Mas isso é outra história.

O ponto importante é que nos últimos anos o mundo da corrida, da atividade física e do chamado activewear (considere o que um gigante Alo se tornou) explodiu. Anos atrás, a Loewe de Jonathan Anderson já tinha sentido isso, colaborando com a On numa coleção de roupa desportiva de luxo. Mas em toda a Europa, clubes mais ou menos públicos estão a florescer: em Milão, nos últimos meses, o “esquadrão” do Katal Training cresceu em popularidade, sendo altamente amigo do Instagram graças aos seus membros modelo perpetuamente sem camisa; mas quase todas as cidades — Londres e Paris especialmente — têm os seus próprios clubes administrados, que hoje se tornaram uma ferramenta de marketing sutil mas poderosa.

Mesmo em Paris, o Marais Run Club, que trabalha com a On, descreve-se como “acolhedor mas exclusivo” — quase sinalizando a natureza clandestina que estas iniciativas começaram a assumir: como todos os estilos de vida rentabilizáveis, correr também pode tornar-se um método de auto-branding. Um clube, em todos os sentidos. Segundo um estudo publicado no ano passado pelo grupo britânico Redtorch, 73% da visibilidade das marcas relacionadas com o running-related continua a ser orientada pela marca e não pelo produto — o que significa que a atenção que estas marcas recebem nas redes sociais, na imprensa e nas pesquisas online deriva não tanto das características técnicas ou do desempenho, mas do próprio nome da marca e da própria imagem.

E assim, dada a forma como a popularidade do segmento está a expandir-se (de acordo com a Grand View Research, o mercado global poderá crescer até 920 mil milhões de dólares nos próximos dez anos), é natural que não só esses estilos sejam cada vez mais incorporados ao resto dos nossos looks — como Ralph Lauren talvez profetizou no seu programa de Milão — mas também que as marcas perceberam como, uma vez que a venda destes produtos é impulsionada mais pela imagem do que pela imagem o desempenho técnico em si, o techwear também pode ser elevado à alta-costura.