Trump, Arnault e a moda “Made in Texas” O verdadeiro luxo vai ficar italiano — mas quem precisa da glória se não há ganho?

Arnault e a moda “Made in Texas”

Apesar destas dificuldades — incluindo a pandemia e a crise global de luxo que fez com que os lucros líquidos do grupo caíssem 22% nos primeiros seis meses do ano — a LVMH continuou os seus investimentos no Texas. A primeira fábrica americana custou cerca de 30 milhões de dólares, enquanto a segunda, concluída em 2023, estava avaliada em 23,5 milhões de dólares. Entretanto, uma das duas fábricas californianas deverá fechar até 2028, e os trabalhadores foram convidados a mudar-se para o Texas ou deixar a empresa. Nos últimos meses, Arnault, consciente da delicadeza do momento, lançou uma campanha diplomática pessoal para pressionar os governos europeus a chegarem a um acordo com Washington. Reuniu-se com Meloni, Merz, e Macron, falou várias vezes com Trump, e também fez aparições públicas, incluindo na tomada de posse de Trump, declarando as suas intenções em entrevistas como o já mencionado WSJ. Apesar da crise, o clã Arnault continua a comprar ações próprias no mercado, um sinal da confiança da família na recuperação do negócio. Mas esse otimismo é apoiado por movimentos defensivos muito concretos, como a diversificação geográfica da produção, o lobby constante e as relações cruzadas entre o mundo empresarial e o mundo político. No entanto, se Arnault — independentemente de como se interpreta as suas escolhas — avançar como ator privado, talvez devêssemos começar a perguntar por que razão a produção de luxo, especialmente no nosso país, está a ficar para trás. Trump já declarou querer ver mais fábricas europeias nos Estados Unidos, e o subtexto é claro: ou investir aqui, ou pagar o preço total.

E a Itália?

Em Itália, entre uma resposta institucional geralmente branda e a marginalização da questão no debate público, o risco real para o setor da moda não é material (seria impensável reescrever as rotas das cadeias de abastecimento globais, para além da falta de infraestruturas e artesãos além-mar) mas sim de posicionamento: o made in Italy pode tornar-se, aos olhos dos consumidores americanos e globais, menos atrativo e cada vez mais substituível. Este não é um problema para as marcas de ultra-luxo, cujos clientes são tão ricos que o preço nunca é um problema, mas sim para aquelas cuja exposição estava no mercado aspiracional — e estas são agora precisamente as marcas que mais sofrem. Segundo a BoF, a nova tarifa de 15% exigirá um aumento adicional de 2% nos preços nos EUA ou 1% a nível global para manter o equilíbrio. Mas há limites para o quanto os preços podem subir sem perder clientes: o setor perdeu 50 milhões de clientes em 2024, segundo a Bain, devido à fadiga dos preços elevados e à fraca procura. No entanto, uma análise recente da Gam publicada na MF Fashion sugere que os consumidores americanos de luxo vão gastar 2% mais em bens de luxo nos próximos meses — e ainda mais quando viajam. De acordo com a mesma análise, comprar bens de luxo em Milão pode poupar 30-35% em comparação com Nova Iorque, e a poupança excede 40% se as tarifas forem realmente aplicadas.

Brunello Cucinelli, em declarações ao Financial Times, culpou os grandes grupos franceses pelo modelo insustentável de moda comercial que atualmente está a devorar todo o Made in Italy a partir de dentro: “Se olharmos para as demonstrações financeiras das grandes casas de moda italianas há 20 anos, os lucros rondavam todos os 10%. Depois chegaram os grupos franceses e os números dispararam. Somos os únicos que continuam a ter 10% de lucro. Muitas outras marcas duplicaram os seus lucros líquidos, o que significa que as receitas aumentaram várias vezes. E não há truque de mágica — isso só pode acontecer aumentando a produção e os preços e cortando custos. E isso só é possível através da externalização da produção a empresas chinesas que podem produzir milhares de sacos e vendê-los por 50 euros cada. Mas depois as notícias chegam aos media e os nossos clientes ricos sentem-se enganados e deixam de comprar... Pode culpá-los? Em declarações à MF Fashion, Flavio Cereda da Gam descreveu um fenómeno semelhante: “Os consumidores chineses continuam a ser um segmento afluente, com poupanças significativas. A questão é quando e onde irão gastar. Não há uma reformulação estrutural em curso, mas há uma mudança na procura. A incerteza económica redefiniu a perceção de valor, e para algumas marcas a oferta simplesmente deixou de ser apelativa”.

Os riscos implícitos

Cucinelli novamente, entrevistado pela Bloomberg em abril, expressou uma sensação de calma — como observa o autor do artigo, clientes verdadeiramente ricos, aqueles que a moda agora está alvejando, não têm medo de recessões ou guerras comerciais. Mas ter a sua base de clientes entre os ultra-ricos protege talvez apenas um punhado de marcas. E quanto a todos os outros? Se o acesso ao mercado dos EUA se tornasse proibitivo ou condicionado à produção local, o próprio modelo de fabrico europeu topo de gama poderia falhar? O luxo europeu sempre se baseou na exclusividade, origem territorial, competências intergeracionais e know-how local. Mover linhas de produção significa trair essa promessa e arriscar a transformação de um mercado impulsionado pelo desejo numa réplica industrial. Por outro lado, porém, o preço final das malas “Texan” da Louis Vuitton não seria diferente das europeias — algo que poderia causar confusão quando chegar a hora de definir o preço.

O equilíbrio é incrivelmente delicado, embora na era das fraudes, o próprio conceito de Made in Italy tenha sido prejudicado por indivíduos inescrupulosos que terceirizaram a produção para fábricas chinesas dentro de Itália, dando origem ao chamado “Made in Italy washing” que Roberto Saviano denunciou em Gomorra em 2006. Nos últimos seis meses, cinco empresas em Itália foram colocadas sob administração judicial por terceirizarem a produção dos seus produtos caros para fábricas chinesas que as fizeram por uma fração dos seus devastadores preços de retalho — duas dessas marcas faziam parte do grupo LVMH. O curso habitual destes casos não leva a lado nenhum: a marca salva a cara porque pode legalmente alegar que não sabia o que estava a acontecer nas “fábricas” e culpar o empreiteiro, deslocando a responsabilidade. Mas os relatórios que temos — de Gomorra a uma investigação do Il Sole24Ore em 2019 e os casos de 2025 — mostram que esta prática é padrão num sistema que, em nome do lucro, traiu não só a confiança dos consumidores mas o próprio Made in Italy. Talvez seja por isso que a Arnault — para quem o anúncio oficial das tarifas de 15% não foi certamente nenhuma surpresa — está a apostar na expansão no Texas, mesmo quando admitiu que a primeira tentativa de produção mostrou questões claras. Outras maisons aguardam à margem para ver se o futuro do luxo europeu passará verdadeiramente pelas fábricas texanas. Mas todo o assunto tarifário não é apenas um problema para as gigantes do luxo: é um teste decisivo para a resiliência do modelo de fabrico europeu. Se a moda italiana não for protegida por decisões políticas claras e corajosas, corre-se o risco de perder a sua única vantagem competitiva verdadeira: a capacidade de transformar o saber-fazer artesanal numa identidade cultural global. O verdadeiro desafio não é desviar-se das tarifas, mas defender — cultural, economicamente e politicamente — o próprio significado do made in Italy, antes que nada fique dele.