O que se passa no Aimé Leon Dore? De acordo com uma investigação da Miss Tweed, a marca está supostamente à procura de novos investidores.

Ontem, Astrid Wendlandt da Miss Tweed informou na sua última investigação que Aimé Leon Dore está supostamente à procura de novos investidores e mandatou o JPMorgan para encontrar um novo investidor controlador. O boato, como escreve a Miss Tweed, continua a circular apenas entre insiders e, portanto, vários detalhes ainda têm de ser confirmados oficialmente; além disso, os dados sobre a forma como a marca fundada por Teddy Santis — que ao longo do tempo se tornou um dos nomes mais reconhecidos no cenário pós-streetwear americano — está realmente a atuar continuam a ser escassos.

Embora seja verdade que a influência da marca tem sido enorme na formação da forma como os antigos clientes de streetwear se vestem hoje, e embora a própria marca tenha sido fundamental para reviver o vintage, bem como influenciar a forma como toda a moda masculina é filmada, concebida e apresentada, a sua ressonância tem vindo a desvanecer-se ao longo dos anos. Online, as notícias da pesquisa dos investidores levaram muitos a criticar os preços excessivamente elevados da marca, enquanto muitos outros têm apontado que o próprio sucesso de Aimé Leon Dore ensinou aos consumidores que o mesmo look poderia ser alcançado através da compra de roupa vintage. Mas podemos tentar juntar o estado de saúde da marca a partir do pouco que sabemos?

Porque é que Aimé Leon Dore procura novos investidores?

A última verdadeira notícia conhecida do grande público sobre a trajetória de Aimé Leon Dore remonta a 2022, altura em que a LVMH, através do seu veículo LVMH Luxury Ventures, adquiriu uma participação minoritária por uma quantia não revelada. Essa participação da LVMH significa que o mega-conglomerado de luxo “aposta” no crescimento da marca, certificando efetivamente a sua saúde — mas também elevando a fasquia do sucesso esperado.

Se, no entanto, foi o próprio Aimé Leon Dore que encarregou um banco de investimento independente como o JPMorgan de encontrar um investidor, talvez seja prudente concluir que a LVMH não está a expandir o seu próprio investimento — uma vez que, nesse caso, o conglomerado não teria necessidade de um mandato bancário para adquirir ações adicionais. Evidentemente, porém, não o deseja, e a marca, que procura financiar uma nova fase de crescimento, está a trabalhar com as participações que detém atualmente.

Do que precisa Aimé Leon Dore?

O envolvimento do JPMorgan, tal como referido, sugere que o financiamento que está a ser procurado é substancial, e que o crescimento que pretende estimular envolve novas lojas, novas categorias de mercado, novos acordos de produção e, sobretudo, novos mercados. A marca, aliás, tem apenas três lojas em todo o mundo: duas entre Nova Iorque e Los Angeles, e uma em Londres — a localização de LA abriu há poucos meses. Isso é modesto em comparação com rivais como o Kith, que tem cerca de vinte; o Stussy tem vinte e nove, o Supremo dezoito. Até o Palace, uma operação mais pequena, tem mais do dobro. O que é necessário, em suma, é um parceiro de negócios capaz de investir não apenas alguns milhões mas de trazer a marca para uma arena competitiva inteiramente nova.

O “pequeno” Aimé Leon Dore, aliás, lança uma sombra gigante: vende em todo o mundo, é comparado a uma versão streetwear da Ralph Lauren — ela própria uma marca de proporções titânicas — e a sua influência é indiscutível. No entanto, a marca encontra-se agora numa encruzilhada e tem de decidir se vai permanecer dentro do seu nicho e tentar elevar-se, ou abraçar uma distribuição mais ampla e uma pegada mais ampla. E dado que a marca tem tido de lutar com a crescente presença de inúmeros imitadores — até mesmo a cadeia de fast-fashion Alcott redesenhou as suas lojas para recriar essa atmosfera — parece provável que opte pelo caminho dispendioso da expansão internacional.

Outro fator que aponta para uma vontade de desenvolver a marca de forma mais proativa é que Teddy Santis é há anos o diretor criativo da linha “Made in USA” da New Balance. Simultaneamente gerir a sua própria marca e trabalhar para um gigante global não pode ser fácil, pelo que a procura de um novo investidor pode também corresponder a uma procura de um aliado que possa lidar com o lado operacional, ou a quem parte da gestão industrial e financeira possa ser delegada.

Popularidade e impopularidade

Na ausência de dados específicos de desempenho comercial para a marca — que sempre manteve uma estrutura relativamente enxuto e gerenciável — devemos olhar para a sua atividade. As colaborações em curso com a New Balance, por exemplo, indicam um sólido reconhecimento do mercado. Uma outra colaboração foi anunciada recentemente com os Knicks, enquanto Junho viu uma expansão para a moda feminina. Destaca-se também a dupla mudança para o golfe e a vela — uma através de uma coleção de cápsulas dedicada, a outra através da participação na Taça das Cíclades. E há isto: a marca realizou um pop-up no Dubai no final de maio.

A marca parece ter entrado numa fase de estabilidade, com uma abordagem que se mantém altamente centralizada e uma lógica de produção construída em torno de disponibilidade limitada. No entanto, a lógica orientada pela escassez é também um constrangimento quando se trata de crescimento das receitas e, em termos de recursos internos, pode revelar-se insuficiente para apoiar a expansão para a Europa ou Ásia. O problema que Aimé Leon Dore enfrenta, no entanto, pode ser precisamente o seu próprio sucesso excessivo: o projeto que criou foi tão amplamente copiado que perdeu a sua singularidade.

A questão que a marca deve enfrentar é o que tem sido apelidado de “Mulberry Slop” no Twitter — em homenagem à rua de Nova Iorque onde Aimé Leon Dore, Noah, Descendant of Thieves e ONS têm lojas. Hoje, todas as marcas de moda masculina, incluindo alguns jogadores de fast-fashion, copiaram os interiores de madeira, iluminação acolhedora, camadas preppy, tapetes e acessórios desportivos vintage.

A questão é que esta diluição de identidade deve ser enfrentada com uma elevação do produto, enquanto hoje muitos consumidores online expressam desilusão com uma identidade cada vez mais vista como derivada do Polo por Ralph Lauren — que, de facto, a recuperou como sua através dos seus desfiles masculinos em Milão — e com preços tão elevados que levaram muitos a recriar os mesmos looks usando peças vintage. Há, em suma, um conflito entre uma marca que se apresenta como streetwear mas aspira a ser de luxo.