Poderia a Dior de Jonathan Anderson abrandar a moda? O tempo está maduro, as ferramentas disponíveis - tudo o que falta é a vontade
Jonathan Anderson sempre foi um homem ocupado — mas em breve estará ainda mais. Com a sua nova nomeação, foi atribuída uma dupla missão: a primeira, mais óbvia, é económica e envolve trazer a Dior de volta ao crescimento; a segunda é mais simbólica mas não menos exigente, e envolve ser o primeiro designer a unificar todas as coleções da Dior numa única figura. Nas primeiras décadas da sua existência, de facto, a única Dior era a linha feminina. Foi apenas na década de 1970 que surgiu Christian Dior Monsieur, que só teria um designer próprio em 1992, e mesmo assim, limitou-se a produzir clássicos genéricos da indumentária até ao lançamento da Dior Homme em 2002, tal como idealizado por Hedi Slimane, tornou-a uma entidade separada com a sua própria identidade criativa — muitas vezes em contraste com o lado feminino da marca. Com a nomeação de Anderson, essa fase acabou, e a razão é clara: no atual mercado de moda fragmentado, a autenticidade e a coesão são tudo, e na Loewe, o Anderson conseguiu criar uma estética coerente para ambas as coleções, quase sem perder o ritmo. Mas agora que as duas grandes ribeiras da Dior estão prestes a fundir-se num único grande rio, surge outra questão: o número de coleções que Anderson terá de desenhar anualmente, entre 16 e 18, das quais 10 serão apenas para a Dior, outras quatro para JW Anderson (segundo a BoF serão seis, mas o resort e pre-fall listados na Vogue Runway referem-se às mesmas apresentações/espetáculos e nenhum sequer tem aconteceu no último ano), e mais dois para a Uniqlo. A estas juntam-se cápsulas e colaborações que, no entanto, na era pós-Kim Jones podem tornar-se menos “automáticas” e mais pouco frequentes. Para muitos comentadores, isso é um problema — mas porque não vê-lo como uma oportunidade de inovação?
Há anos que se diz que a moda faz demasiado e faz demasiado rápido. Uma tendência que, embora ainda presente, abrandou de certa forma nos últimos meses: não só nas regiões altas do mercado, onde marcas como Hermès, Brunello Cucinelli ou Loro Piana nunca recorreram às pré-coleções; mas um número crescente de marcas de moda, em resposta ao declínio das vendas, estão a reduzir as operações e começaram a apresentar espetáculos em formato misto, com homens e mulheres a caminhar juntos. Ou seja, o mercado está a baixar-se a si próprio e o processo está em curso. Cada vez mais marcas continuam a encenar espetáculos mas contam com lookbooks para pré-coleções e muitas vezes até para coleções de moda masculina, reduzindo assim o número total de desfiles; e cada vez mais calendários de semanas de moda estão a diminuir, com os calendários masculinos em Londres e Milão agora à beira de desaparecer. Como líder de mercado, a Dior certamente não vai desistir de programas de destino, pré-coleções e assim por diante — mas considerando que a lógica por trás da nomeação de Anderson era também reunificar a marca, a ideia de reunir as suas coleções e reduzir o número de shows permitiria que Anderson mantivesse o seu foco criativo num espectro operacional mais amplo. Honestamente, estamos a falar de uma possibilidade e é improvável que aconteça: mesmo sem pré-coleções, marcas como a Prada ou a Hermès preferem mostrar coleções separadas todos os anos, e o mesmo vale para quase todas as marcas top. Tudo considerado, no entanto, olhando para as coleções passadas da Loewe como um exemplo do método de Anderson, é impossível não notar que, embora diferentes, as coleções masculinas e femininas compartilham consistência interna e ligações estéticas — quase parecem ser desenhadas juntas e, talvez, possam até ser apresentadas juntas. Muito parecido com o que acontece na Bottega Veneta e em muitas outras marcas.
Se na Dior não é realista esperar uma redução nos espetáculos (a estratégia atual continua fixada em “maior é melhor”), este método poderia ser aplicado a JW Anderson onde, dada a atual ausência de pré-coleções, as coleções poderiam realmente tornar-se duas por ano, reduzindo efetivamente para metade a carga de trabalho de Anderson. Não sabemos os números de vendas da marca de mesmo nome do designer — mas podemos dizer com absoluta certeza que a ausência de quase um ano dos holofotes, confirmada pela BoF que escreveu que não haverá shows para a marca em 2025, não diminuiu a sua notoriedade da marca. Pelo contrário, num mundo da moda cada vez mais e agressivamente inacessível, a JW Anderson continua a ser uma das poucas marcas que oferece o prestígio da moda mantendo a acessibilidade, mantendo-se muito apreciada e, claro, apoiada pelos seus ricos investidores — ainda os Arnaults da LVMH. Então, sim, Anderson, tal como Lagerfeld e Galliano antes dele, podia assumir confortavelmente todo o trabalho que a sua brilhante carreira exige — mas confrontado com uma mudança geracional numa das principais marcas do mercado, com um talento geracional como o Anderson e uma transição geracional em curso, talvez valha a pena perguntar se é melhor trabalhar “mais inteligente, não mais duro”.
