O futuro da moda face à crise do comércio mundial Como a indústria se prepara para a “nova ordem mundial” da guerra comercial

O comércio sempre foi o sistema circulatório da sociedade humana — a sua existência é a existência da própria vida como seria a sua ausência. Hoje o comércio global é um emaranhado capilar de relações, influências, valores de mercado bem como uma infinidade de partes móveis infinitesimais e titânicas, todas reguladas e representadas pelas tendências dos mercados de ações e centros financeiros. Nos últimos quinze dias, mais ou menos, este complexo mecanismo foi perturbado pela administração norte-americana, cujo presidente, Donald Trump, impôs primeiro tarifas a todo o mundo excepto a Rússia, suspendeu-as depois por noventa dias enquanto as mantinha e aumentava (embora com isenções específicas) para a China, que por sua vez respondeu às tarifas americanas com contra-tarifas, exportações suspensas, e até campanhas psicoativas no TikTok, marcando o de uma guerra comercial que o mundo inteiro está agora a assistir com bated respiração. E enquanto a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viajava para a América para negociar com Trump, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, afirmou numa longa entrevista ao Die Zeit que “o Ocidente como o conhecíamos já não existe”. À medida que os mercados globais caem e a Organização Mundial do Comércio estima que as tarifas poderiam reduzir o comércio global em até 1,5% este ano, a Europa vê-se cada vez mais espremida entre essas duas superpotências rivais — para não mencionar as ansiedades provocadas pela Rússia e a sua propaganda e interferência nas eleições da UE. Mas em tal caos, que lugar há para uma indústria aparentemente tão frívola como a moda?

Se “frívolo” é talvez um termo excessivo, a moda pode certamente ser descrita como a indústria mais voluptuosa e “discricionária” de todas. No entanto, esta indústria, que vende sonhos juntamente com roupas e bolsas, representa um volume de negócios de 1,79 biliões de dólares, bem como um enorme capital cultural para a sociedade. Dada a sua relativa fragilidade, bem como a sua dependência de delicadas trocas internacionais e a sua proximidade com o poder, encontra-se, como muitos outros, preso no fogo cruzado de um comércio global subitamente mais difícil e confuso do que nunca. Do Bangladesh às costas de Guangdong, dos desertos chilenos aos salões de couture parisienses, passando por fábricas italianas e grandes corporações suecas e espanholas, a grande rede de moda não só abrange todo o mundo mas diz respeito a todo o mundo. Neste momento, o sentimento predominante continua a ser de incerteza: as ações caem com o anúncio de novas tarifas e recuperam quando são levantadas, mas nada está claro sobre o futuro a médio e longo prazo. E para a moda de luxo europeia, com as suas ações negociadas em bolsa, os preços altíssimos, os seus escândalos e a pressão dos resultados trimestrais, a incerteza é um veneno terrível. “O setor da moda sempre esteve sujeito a tarifas para as importações para os EUA”, explicou-nos um analista que preferiu permanecer anónimo. “Até os preços ao consumidor refletiram sempre essas tarifas. O acréscimo de 10%, para já, complica um pouco as coisas — e é por isso que acredito que o setor da moda é a principal vítima, especialmente no mercado de luxo”. Outro dos nossos entrevistados, especialista em logística, disse-nos que os grandes players do mercado estão em período de espera: “Na realidade, não houve tempo suficiente para perceber um comportamento claro das empresas. Definitivamente houve alguns movimentos reativos”, disse-nos. “Muitos, na minha opinião, estão à espera de perceber qual será o cenário de médio a longo prazo antes de fazerem escolhas de longo prazo”.

Este é exactamente o cerne da questão. Durante as nossas conversas, os entrevistados europeus tentaram ler o caos tarifário como uma oportunidade para a moda europeia, que não tem produção nos EUA, “questionar se a política comercial seguida até agora tem sido realmente correta. Vimos um aumento de preço para além do valor intrínseco do bem, que cresceu significativamente. Portanto, mesmo entender o nosso posicionamento dentro do mercado americano pode ser uma sutiã e uma vantagem a longo prazo”. Por outro lado, “agora que a cláusula de minimis [which exempts shipments under $800 from duties, ed.] foi removida, o fast fashion e geralmente o Made in China serão fortemente impactados e as vendas vão contrair”. Segundo também o gestor financeiro norte-americano, “as tarifas estão a contribuir indiretamente para uma desaceleração do fast fashion”. Em vez disso, o analista diz que “o Made in Europe ainda é muito forte para o luxo e parece estar a aguentar bem por enquanto. Pessoalmente, creio que é impossível reescalar a partir de zonas asiáticas, excepto para pequenos segmentos. Se as coisas não mudarem, muitas marcas, incluindo as americanas, vão sofrer. Esse, na minha opinião, é o verdadeiro problema”. Voltando ao tema das políticas comerciais, o especialista em logística acrescenta que “a redução de volumes pelo luxo foi compensada por um aumento de preço. Na verdade, isso distorceu o mercado. A nova consciência sobre o que constitui o luxo deve necessariamente levar a uma reformulação dos preços. Salvaguardar a margem não tem a ver com o produto único mas sim com a rentabilidade global da empresa”, sobretudo se se quiser aceder ao segmento aspiracional. No entanto, é claro que limitar o fast fashion é uma boa solução contra fenómenos sociais como o consumo excessivo (Temu e Shein, por exemplo, já elevaram os seus preços na América) mas ao mesmo tempo o caminho para o paraíso da moda lenta e sustentável, que produz e vende a um ritmo mais lento e com menos poluição, é pavimentado com fábricas fechadas, demissões e menor disponibilidade de produtos.

Mas o que está a acontecer às marcas americanas? “As marcas mais pequenas, com cadeias de abastecimento concentradas na China, são as mais expostas. Se a sua fábrica está toda lá, e as taxas estão nos 245%, estás contra um muro”, diz o gestor financeiro norte-americano. “Aqueles que já investiram na produção local estão agora mais competitivos: turnaround mais rápido, controlo de qualidade, e uma mensagem forte para o consumidor”. No entanto, é preciso cautela ao considerar um renascimento do Made in USA: “Muitos pensam que basta querer que traga tudo de volta para casa. A verdade é que nos faltam as fábricas, as máquinas e, acima de tudo, as pessoas com as competências certas. Fazer tudo na América fica bem no papel, mas mesmo aqui dependemos de fornecedores estrangeiros. Se o fio vier do Paquistão, mesmo o 'Made in USA' tem as suas vulnerabilidades. 'Made in USA' funciona quando é autêntico, não retórica patriótica”, continua. Um exemplo de autêntico Made in USA que nos dá é a fábrica Cone Denim Mills ou a marca Camber USA, cuja produção, no entanto, é extremamente nicho e certamente não está preparada para o consumo em massa aos mesmos preços.

Na verdade, diz-nos, “produzir nos EUA significa muitas vezes trabalhar com instalações menos automatizadas e ciclos mais curtos. Isto traz mais variabilidade e pressão no controlo de qualidade, que muitas empresas não estão estruturadas para gerir internamente”. E para já, “falar de reestruturação total é enganoso. O máximo que se pode conseguir é o nearshoring parcial, talvez com uma fase final nos EUA para obter o rótulo 'Made in USA'. Mas a produção real permanece noutro lado, com tudo o que isso implica”. Segundo ele, se estas dinâmicas se mantiverem (disse-nos com uma certa resignação prática que “pelo menos com a China as tarifas não vão desaparecer amanhã”) poderemos ver uma “polarização” na moda americana, com “de um lado, marcas mais pequenas a tentarem diversificar apenas a logística, por outro, premium ou de luxo a internalizar custos e alavancar valor da marca para justificar preços mais elevados”. Ele ainda mantém um vislumbre de esperança patriótica: “Este pode ser o momento para a indústria da moda dos EUA mostrar que é possível produzir mais perto de casa, de forma mais humana, e com real valor acrescentado. Mas vai levar tempo e, acima de tudo, visão de longo prazo”.