É simples, rapaz verão Minimalismo? Menefreccionismo? Talvez apenas simplicidade

Quando há um mês Alessandro Michele foi flagrado em Roma com Harry Styles, a comunidade da internet reagiu com surpresa: porque é que os reis da moda barroca estavam a usar apenas camisas azuis, calças bege e mocassinhos? No entanto, a simplicidade dos dois não é um caso único nesta temporada: até Kim Jones, no final do seu show na Dior, combinou uma camisa e calças de ganga (assumimos por Miu Miu mas nenhum logotipo era visível) enquanto Kendrick Lamar usava jeans e um moletom vermelho muito simples do The Row para o seu concerto The Pop Out; até Bad Bunny, embora não exatamente minimalista, usava uma roupa de noite preta sóbria para um jantar no Girl Affe em Paris com Kendall Jenner há alguns dias. Em quase todo o lado, quer nos estilos de rua das semanas de moda, quer nos outfits diários de vários influenciadores, parece ter surgido um estilo masculino simplificado, relativamente casto ou pelo menos não tão provocativo como as camisas transparentes e os tops do verão passado — e não é por acaso que segundo a Tagwalk a presença de tank tops nos últimos desfiles de moda diminuiu 24%. É um estilo tranquilizador e muito vestível, onde a originalidade do espírito se traduz em volumes generosos e consistência material mas em que a irreverência um tanto imatura dos padrões tribais, cores fluorescentes, óculos futuristas, angustiante expressionista, e geralmente todo o repertório Y2K perde progressivamente o seu lugar. O novo uniforme é uma camisa desdobrada, chinos largos e leves ou calças bootcut, sapatos baixos e anónimos, um pouco como o Paul Mescal no desfile da Gucci, mas com mais calças. Promete ser um verão perfeito para ser simples - a simplicidade, afinal, poupa menos dores de cabeça do que a sua alternativa óbvia.

Tradicionalmente, a sociedade não espera muito da roupa masculina: quando Valentino Garavani foi entrevistado por Gianni Minoli em 1981, a sua opinião sobre a moda masculina era que devia ser clássica, nem mais, nem menos; e vinte anos depois, em 2003, até um génio como Lee McQueen teve de admitir numa entrevista que vestir homens era difícil porque, enquanto audiência, recusavam conselhos ou exortações. Duas referências que nos ajudam a entender que mesmo os visionários da moda não tinham grandes expectativas para a moda masculina que, mesmo com o boom do streetwear primeiro e a fluidez de género depois, não avançou significativamente para a grande maioria do público masculino. Mas a penetração da moda hoje, que trouxe moda a rappers e atletas e celebridades de todos os tipos, fez com que mesmo os mais avessos às frivolidades do vestir começassem a envolver-se com este mundo: como muitos diziam na altura, o primeiro momento em que os homens começaram a discutir a Gucci foi quando Sinner apareceu com as malas da marca em Wimbledon. A chegada do luxo tranquilo como tendência dominante do ano passado, graças ao qual marcas como a Loro Piana encontraram novo destaque, validou de certa forma a beleza do look masculino básico — tal como, no ano passado, a coleção SS24 da The Row que abriu precisamente com um look masculino semelhante ao visto em Michele e Styles na foto dos paparazzi: uma camisa azul folgada, chinos bege, simples slides de couro. Mais uma vez, a falta de originalidade no look é contrabalançada pelas proporções largas e suaves: é conforto sem vulgaridade, elegância sem arrogância, suavidade sem afetação — um pouco como nos antigos catálogos americanos da J.Crew.

E o lookbook SS24 da The Row talvez represente a manifestação mais limpa do “menino simples”: calças largas, conjuntos tonais ou monocromáticos, uma influência de alfaiataria e uma tendência para criar looks com blocos de cores claros e essenciais. A única concessão ao toque são as linhas alongadas, ênfase nas golas, grandes volumes e drapeado, e o rasgo ocasional no jeans. A simplicidade deste conjunto exige tornar as partes individuais interessantes: leveza, suavidade e textura são as três palavras de ordem. Esta tendência foi fortemente evidente na recém concluída temporada masculina SS25, onde, segundo o relatório sazonal da Tagwalk, as cores neutras e o bloqueio de cores aumentaram 30% e 25%, respetivamente, enquanto a popularidade da camisa polo duplicou. Foram vistos vários exemplos dessa “tendência”: talvez o mais notável seja a Prada, que simulou a simplicidade misturando um suéter azul e uma calça cinza como abertura do seu último desfile; até a Gucci moveu-se, ainda que com outras silhuetas, para territórios reducionistas enquanto marcas como Bianca Saunders e Craig Green mantiveram essa simplicidade mas a animaram através de proporções e camadas, respetivamente — nenhuma das coleções poderia ser chamada de mínima, de facto., mas é digno de nota que o aspeto liso apareceu lá também , mesmo que disfarçado pelo styling. O mesmo se pode dizer da última coleção do Our Legacy, não exatamente minimalista, mas cujo lookbook incluía uma combinação de jeans e t-shirt, enquanto a coleção Resort do 1017 Alyx 9SM, o retorno suave de Matthew Williams, moveu-se ao longo destas linhas de simplificação de silhuetas como fez Stussy no seu mais recente lookbook. Muitos outros, de Dolce&Gabbana a Hed Mayner, passando pela Fendi, Doublet, ou Sacai, reinterpretaram à sua maneira o look dando novas formas ou cortinas às camisas, mas a sua simplicidade permanece.