Nunca falamos da era de Alessandra Facchinetti na Gucci O diretor criativo que sucedeu ao mandato de Tom Ford

As rápidas direcções criativas que algumas maisons têm vindo a empilhar nos últimos anos (ver Dario Vitale) não são certamente nenhuma novidade para o sistema de moda, e a carreira de Alessandra Facchinetti prova isso. A filha do vocalista do Pooh, depois de se formar no Istituto Marangoni, trabalhou sete anos ao lado de Miuccia Prada na Miu Miu antes de ser contratada pela Gucci em outubro de 2000, onde passou quatro anos como chefe de moda feminina sob a asa de Tom Ford. No final de um exaustivo “cabo de guerra” sobre o controlo criativo e financeiro da marca, a divisão entre o grupo PPR (agora Kering) e a dupla vencedora Ford — De Sole foi formalizada em Novembro de 2003.

Ninguém imaginou um post—Tom Ford Gucci

As previsões dos analistas de mercado e da imprensa eram quase apocalípticas: a opinião predominante era que a marca tinha se tornado indissociável da estética e do carisma de Tom Ford, tornando a sua sucessão uma tarefa quase impossível. Para evitar um fracasso antecipado, a administração da PPR optou por uma fragmentação da direção criativa, tanto para diluir o peso de um legado tão oneroso através da responsabilidade partilhada como para destacar os talentos dentro do escritório de design, que durante anos trabalhava à sombra da Ford.

O bastão foi entregue a um triunvirato de designers que tinham crescido dentro da maison: John Ray para moda masculina, Frida Giannini responsável pelos acessórios, e Alessandra Facchinetti para o ready-to-wear feminino. A delicada tarefa de Facchinetti era suavizar e clarear a mulher Gucci. Se Ford tinha moldado a estética “porno-chic” durante esses anos, o seu sucessor optou por explorar uma feminilidade mais etérea e romântica, não necessariamente explícita ou provocativa na exibição da sua sensualidade.

Primeira colecção de Alessandra Facchinetti para a Gucci

O julgamento pelo fogo aconteceu em setembro de 2004, quando Facchinetti apresentou a sua primeira coleção (SS05) na Milan Fashion Week. Como esperado para uma estreia tão aguardada e amplamente discutida, o programa provocou reações mistas. Parte da imprensa notou que o designer não se tinha desviado tão longe da fórmula estabelecida de Tom Ford. A coleção reprisou de facto os pilares da marca — cintos de crocodilo, espartilhos, decotes de fundo — mas a Facchinetti tinha reconfigurado completamente o imaginário a que pertenciam. Se as pistas da Ford foram repetidamente transformadas em clubes exclusivos de jet-set, a designer optou por infundir o erotismo da mulher Gucci com referências de inspiração asiática.

Para a sua estreia, Facchinetti criou saias com franjas e guarnições que lembram os padrões persas da Kashan, juntamente com tops de jersey tipo joia que acenavam para os trajes dos dançarinos do ventre. Foi uma mudança de rumo que a jornalista Cathy Horyn, que na altura escrevia para o The New York Times, descreveu como demasiado cautelosa e sem carácter. A principal crítica dizia respeito à ausência de uma visão verdadeiramente nova e autónoma: Facchinetti parecia mais um executor altamente qualificado do que um verdadeiro líder criativo capaz de escrever um novo capítulo para a maison.

Gucci FW05: a segunda e última coleção como diretor criativo

Nem o segundo e último ato assinado por Alessandra Facchinetti conseguiu conquistar a imprensa e o mercado. Para a época do FW05, a comparação com o passado foi evidente e inevitável. A coleção, que combinava o romantismo das blusas vitorianas com a severidade dos casacos de inspiração militar, apenas parcialmente convencida. Enquanto os críticos, por um lado, elogiavam as técnicas de alfaiataria e a atenção aos detalhes em algumas peças de vestuário de noite — algumas das quais foram descritas como dignas de uma passarela de Alta Couture —, por outro lado, a coleção foi marcada por uma sensação de estagnação. Como Sarah Mower observou na sua crítica para a Vogue, “a Gucci comporta-se como se nada tivesse mudado”.

O tapete de pilha comprida e os holofotes treinados na pista pareciam uma tentativa de replicar a estética da Ford — uma era certamente gloriosa, mas que agora estava perdida e impossível de recriar. Esta incerteza e falta de incisividade criativa durante o tempo de Facchinetti na Gucci ficou patente também nas campanhas publicitárias filmadas por Mert Alas & Marcus Piggott, com Natasha Poly e Daria Werbowy à frente e ao centro. Foram descritos como sem o olhar cinematográfico e a carga erótica e provocativa que Tom Ford tinha criado anteriormente em conjunto com Mario Testino.

Passar a tocha a Frida Giannini

Em contraste com o ready-to-wear da Facchinetti, os acessórios desenhados por Frida Giannini, e sobretudo a linha de bolsas e cachecóis Flora, descolaram no mercado, compensando parcialmente as perdas. Foi precisamente esse desequilíbrio que selou o destino da marca e da sua equipa criativa. Apenas dois anos depois da sua estreia, Alessandra Facchinetti deixou o cargo de diretora criativa. Enquanto o comunicado oficial citava o clássico desacordo com a administração sobre as estratégias de desenvolvimento da marca, os rumores da indústria sugeriam que tinha havido sangue mau entre o designer e o CEO Robert Polet desde o início.

Determinado a replicar as receitas recordes da era Ford, o executivo considerou a abordagem do designer demasiado ancorada numa visão tradicional da moda. Consciente de que tinha apostado num talentoso designer que talvez ainda fosse demasiado verde e frágil para exorcizar o fantasma iminente da Ford, a direção da Gucci optou por mudar de estratégia mais uma vez, unificando a direção criativa sob Frida Giannini, uma figura muito mais orientada para a vendabilidade do produto.