O regresso surpresa de Alessandro Michele O primeiro lookbook do novo Valentino foi lançado no mesmo dia do programa da Gucci.
Seja uma reviravolta calculada ou puro despeito, o regresso de Alessandro Michele com o lookbook surpresa do Valentino's Resort 2025 abalou o mundo da moda esta sexta-feira. Falamos de despeito e reviravolta porque a enorme coleção (189 looks, mais um lookbook dedicado a acessórios) chegou inesperadamente poucas horas antes da estreia do programa da Gucci, uma jogada que não pode ser considerada coincidência dada a extensa premeditação sugerida pelo número de looks, o cuidado com o próprio lookbook e o timing. On-line, as primeiras reações foram divisivas: alguns disseram que o novo Valentino é um remake do estilo que Michele propôs há anos; outros saudaram o retorno daquele maximalismo que tinha desaparecido em favor de uma sobriedade mais opulenta em toda a indústria ao longo do ano passado. Como acontece frequentemente com Michele, ambos os lados têm alguma razão. Por um lado, os looks da coleção ecoam de perto os que o designer propôs durante os seus anos de domínio absoluto no mercado (especialmente uma versão mais disciplinada do Gucci FW20). Por outro lado, olhando de perto, muitas das roupas fazem referência aos arquivos de Valentino dos anos 60 e 70, que Michele afirmou ter explorado como uma mina de ouro.
Nestas horas, Michele está a ser comparada no Twitter e noutras plataformas a um Hedi Slimane, cuja estética acaba por se elevar sobre o original da marca — mas em tempos incertos como o nosso, quando marcas como Berluti, Lanvin, Givenchy, e (pelo menos para esta temporada) a Chanel podem se dar ao luxo de ficar sem um diretor criativo, talvez seja necessário para a mão de um determinado autor, especialmente um tão caro contratar como Michele, estar muito presente ou nada. A perceção é que queriam sinalizar àquela fatia de clientes ainda apegados ao património do designer romano que agora o chef, por assim dizer, trabalha noutro restaurante. Há sinais de continuidade com o passado: aqui e ali, pelo labirinto do styling, nota-se produtos com logótipo a sinalizar continuidade com o passado, que seguramente continuarão na coleção de carryover ou certos designs animados por monogramas cujo propósito parece ser garantir uma transição suave para a clientela da marca. Uma nota positiva definitiva é a ausência daqueles elementos heterogéneos de streetwear que, especialmente ultimamente da Gucci, começaram a flertar com o extravagante como leggings com logótipo neon, peplums de spandex brilhantes, bolsas e camisas decoradas com personagens da Disney, e assim por diante. Este é um Michele mais calmo e medido, a sua mão está assegurada embora auto-indulgente.
Esta coleção Valentino representa Alessandro Michele no seu estilo inicial, cheio de carácter, que equilibra a sua excentricidade e conhece a si próprio, proporcionando também uma forte dose de nostalgia por épocas em que o vestir era vivido com uma espécie de abandono hedonista — não um hedonismo do tipo Tom Ford, mas de alguém que agradavelmente afunda no passado. Vai funcionar na era do vintage e de segunda mão? Tem certamente aquela exuberância e visão completa rica em detalhes e nuances que, no clima reducionista também nascido em reação à predominância de Michele, se desvaneceram juntamente com a vontade de colocar o discurso arquivístico num enquadramento estético mais explicitamente narrativo. A coleção também sugere potenciais desenvolvimentos interessantes especialmente para a Alta Costura, considerando como, em seu mandato anterior, a busca por uma linha ultra-limpa e ultra-disciplinada, embora animada por um romantismo cromático, tinha sido predominante. Michele está a explorar o enorme e rico passado da marca, do qual é agora o novo guardião, e pretende levar o público consigo na sua escavação. E ele tem a nossa atenção.
