Porque é que se fala de Jeremy Scott na Chanel? A reviravolta que poderia nos derrubar das nossas cadeiras

“Jeremy é a única pessoa que poderia levar a Chanel atrás de mim”, disse certa vez Karl Lagerfeld ao Le Monde. Durante a maior parte da última década, de facto, Jeremy Scott foi sinónimo de Moschino. O designer norte-americano, cujos instintos de grand showman não eram menos que os de Lagerfeld, era amigo do diretor criativo da Chanel que a certa altura chegou a fotografá-lo deitado no sofá da Rue Cambon vestindo uma t-shirt de marca falsa. De qualquer forma, o nome de Scott voltou a circular depois da jornalista Dana Thomas ter relatado no seu substack uma conversa com o designer em que, depois de sugerir brincando que Scott, que estava a procurar uma casa em Paris, poderia ter sido contratado pela Chanel, o designer americano reagiu com extrema cautela e saiu de um evento. Uma reação bastante eloquente relatada por uma das vozes mais autoritativas da indústria. Mas se muitos pensam que o mundo hipercolorido e pop explorado por Jeremy Scott até agora é um pouco a antítese da aristocracia vagamente embalsamada da Chanel, é preciso lembrar que o Chanel de Lagerfeld era muitas vezes um desfile de acampamento festivo e que o registo estilístico de Scott é distinto da identidade visual de Moschino. Mas como começou a admiração de Lagerfeld por Scott?

O momento inicial desta amizade é pouco conhecido: conta a lenda que se conheceram em Paris onde o Scott já se tinha mudado em 1996 e onde apresentou a sua primeira coleção num bar perto da Bastilha com uma coleção que hoje chamaríamos reciclada, ou seja, criada com materiais reciclados e de sucata, que prontamente foi colocada à venda na Colette. Esse período, que terminaria com o regresso de Scott a Los Angeles em 2001, é quando a amizade entre os dois se estabeleceu. Como disse Scott à Vogue por ocasião da morte de Lagerfeld: “A simples “co-assinatura” de mim como designer fez com que muito do “establishment” da moda parasse e percebesse, e consequentemente me levasse mais a sério. Tenho tantas lembranças dos momentos passados juntos”. E foi aqui que Scott contou a história da fotografia tirada por Lagerfeld durante um dos acessórios de alta costura da Chanel. Em geral, Lagerfeld apoiou muito Scott no início da sua marca: há uma foto que remonta a março de 2001 retratando Lagerfeld com os seus dois protegidos Hedi Slimane e Jeremy Scott, e por ocasião do Met Gala dedicado a Lagerfeld, Scott, que participou, descreveu Lagerfeld como um “mentor”.

Mas porque é que Scott poderia fazer sentido na Chanel? Embora o nome do designer americano seja considerado um wild card, muitos notaram como o último show de Scott para a Moschino era uma referência direta à Chanel, uma espécie de possível “simulação” do que o designer poderia criar trabalhando nos códigos da marca dirigidos até há poucos dias por Virginie Viard. Na verdade, atualmente é difícil imaginar o quase barulhento e extremamente pop Jeremy Scott a mover-se no mundo acolchoado e aristocrático da Chanel. Mas é preciso recordar que nos seus dez anos na Moschino, Scott trabalhou por um lado nos códigos de uma marca para a qual a exuberância e a ironia foram pilares fundadores, mas também obedecendo às necessidades comerciais de uma marca que fez da frivolidade a sua assinatura, em plena era barulhenta e informal do streetwear. Do ponto de vista técnico, da concepção de um espetáculo à coesão temática das suas coleções, Scott demonstrou certamente ao longo dos anos um grande domínio na reinterpretação dos “velhos” ícones do glamour (caso em questão: alguns dos seus últimos programas para a Moschino, como FW22 ou SS23) e criar narrativas envolventes e espirituosas capazes, em suma, de iluminar a imagem de uma marca como a Chanel, que nos últimos anos tem assumido uma seriedade que não tem ajudado nas redes sociais ou nos tapetes vermelhos.