Quando Stefano Pilati era diretor criativo da Saint Laurent Um explorador dos lados mais sombrios do glamour

2009 foi o ano em que foi apresentado The September Problem, um documentário focado na criação da Vogue US de setembro, a edição mais importante para o ecossistema editorial da Condé Nast. Num dos muitos quadros em que Anna Wintour pretende desaprovar o trabalho dos colaboradores e colaboradores, Stefano Pilati aparece enquanto narra timidamente uma das suas últimas coleções para Saint Laurent. Pilati, que na adolescência sonhava poder usar a roupa da Fiorucci, assumiu as rédeas da casa de moda francesa em 2004, logo após o mandato e aquisição de Tom Ford pelo Grupo Gucci. Depois de Ford ter anunciado a sua demissão, todos assumiram como certo que Pilati seria o herdeiro da YSL. “Fui o candidato número 1”, lembrou Pilati, “mas ainda estavam à procura de outra pessoa. Todos os dias havia um novo candidato, Hedi Slimane ou Alexander McQueen mas não esperei que me dissessem que sim: Comecei a desenhar duas coleções. E, eventualmente, deram-me a posição.”

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O trabalho de Pilati na Saint Laurent parte de um pressuposto muito preciso: “Saint Laurent fez tudo. Entramos nos arquivos da YSL e sentimos que ele pensou em todas as ideias que poderiam imaginar. É intimidante.” Intimidação que, segundo o designer italiano, não parece ter caracterizado de forma semelhante o trabalho do seu antecessor, Tom Ford, culpado de negligenciar um pouco o grande aviso costurado nos smoking e sahariennes de Monsieur Yves: pôr as mulheres à prova. Quando Stefano Pilati chegou a Saint Laurent, enfrentou um cenário marcado por uma crise financeira iniciada em 1993 e três transações de venda: a primeira ao conglomerado farmacêutico francês Elf Sanofi; a segunda em 1999 a François Pinault por mil milhões de dólares, e a terceira ao Grupo Gucci.

Na longa entrevista concedida ao New York Times, Pilati recorda as palavras proferidas por Tom Ford no final de 2001: “O 11 de setembro marcou o fim dos anos 90. Foi um momento difícil para relançar uma marca.” No entanto, Yves Saint Laurent começou a recuperar quando uma bolsa (a Mombaça) e um perfume (Nu) foram introduzidos. “Foi bastante fascinante para mim observar tudo isto”, contou Pilati entre um cigarro e outro. “E útil. Todos procuravam o saco para nos salvar. Eu disse: Não sou designer de bolsas, mas farei a minha parte. Nós criamos o Mombaça.”

No entanto, a viagem como diretora criativa da Saint Laurent começa com a coleção SS05, que, partindo do sensualismo implacável perseguido por Tom Ford, dividiu os críticos céticos em relação às saias de tulipa e às estampas de bolinhas que poderiam ser rastreadas até um tempo não especificado entre os anos 50 e 80: Vanessa Friedman descreveu os vestidos de cocktail como desastrosos, enquanto Suzy Mengkes escreveu que o skate “Pareciam que eram para raparigas num desfile de Páscoa.” Apenas Carine Roitfeld, liderando a Vogue Paris, viu potencial na direção criativa de Pilati, apresentando uma das suas jaquetas de bolinhas na capa de fevereiro. Se com a coleção FW05 Pilati já tinha reinterpretado os códigos estéticos dos uniformes das freiras jansenistas nas pinturas flamengas, com os seus tecidos "limpos, perfeitos e engomados mas ricos em detalhe”, com a coleção FW06 conseguiu tornar sexy as túnicas usadas sobre calças skinny, afastando as dos smoking - “Observando as minhas irmãs, percebi o quão sexy pode ser desabotoar alguma coisa por trás. “Precisa-se de um homem que o ajude a fazê-lo.”

“Finalmente algo para vestir! ” escreveu Cathy Horyn sobre a coleção FW07, aquela que Anna Wintour via com ceticismo em The September Issue devido à sua paleta de cores esparsa - o glamour de Pilati, por mais sofisticado que seja, é caracterizado por uma renderização fria. “Sabes, não é o meu humor de inverno. As cores para mim são mais uma coisa de verão”, explicou Pilati à sua maneira. Casacos de corte masculino, casacos redondos com mangas raglan, jaquetas de smoking, uma paleta cinza cimento que até abraçava uma pele com chiffon amarrado na cintura: Pilati soube reinterpretar o arquivo de Yves Saint Laurent quer nos seus aspetos mais românticos quer por trazer a sua visão, marcada por uma constante inteligência espacial rastreável nos volumes e silhuetas, conseguindo mesmo transmitir um instantâneo da jornada criativa do fundador: os chapéus e vestidos de nylon usados durante a coleção FW07 replicaram a textura das botas de crocodilo que chocou a imprensa em 1960, quando Yves perdeu o papel de diretor criativo da Dior.

O próprio Pilati experimentou o mesmo tipo de tratamento quando, em 2004, foi criticado pela imprensa por estampas florais. “Quando tinha 17 anos, o diretor de design do Nino Cerruti, que foi o meu primeiro mentor, ensinou-me que ser demasiado avançado significa estar atrasado. O mais importante é chegar a tempo.” Apesar de o designer ter brincado muitas vezes sobre a sua capacidade de fazer negócios, sempre trabalhou em conjunto com a CEO Valérie Hermann para lançar acessórios e produtos com forte apelo de massa: em 2005, foi a sua primeira bolsa Muse, em 2008 Muse Two e as botas acolchoadas também propostas na versão stiletto. “Vivemos num mundo onde se devia perguntar: eu gastaria milhares de dólares neste vestido? ” questionou-se em 2008, à beira da crise financeira anunciada pela comunicação social. Parte da solução foi abordada com a coleção FW09 que transformou os smokings de arquivo da Saint Laurent em riscas ou conjuntos de couro envernizado, atingindo uma fase mais madura com a coleção FW10 onde colares com pingentes de ouro reproduzidos de revistas, chapéus e capas dos anos 70 falavam em proteção.

Depois de ter sido excluído da gala de abertura de uma exposição sobre Yves no Petit Palais pelo próprio Pierre Bergé, Pilati reinterpreta totalmente os aspetos elegantes e clássicos do arquivo com a coleção FW11, flertando com babados azul marinho e fúcsia. A sua contínua investigação na herança e experiência pessoal do autor da marca leva Pilati a uma edição mais dramática e sombria com as suas últimas coleções: com os homens, cita a história de amor entre Yves e Jacques de Bascher e a sua vida noturna, transformando casacos e pavões militares sob medida num conjunto de bondage à la Robert Mapplethorpe (um suéter até reproduzia a sua iconografia das lâminas), enquanto com mulheres que brinca com cinturas de vespa, couro e vestidos de malha emoldurados por cabelos elegantes estilizados por Guido Palau e lábios vermelhos de vampiro desenhados por Pat McGrath. Pilati, para esta última coleção, escolheu o lírio de calla, uma flor adotada pelos romanos como símbolo de luxúria e como decoração nos túmulos de imperadores prematuramente falecidos, percorre pela última vez a passarela da YSL. E deixa, como testamento criativo, uma sobregravação muito precisa daquele universo que tem muito pouco ouro nele.