A ascensão imparável dos curadores da marca A linha ténue entre colaborações, arquivos e curadoria
Entre 2018 e 2019, à medida que Karl Lagerfeld se tornou cada vez mais consciente das tendências emergentes entre os desertores do luxo tradicional, convocou a Pharrell Williams para desenhar e vender um ténis duplo C — estas colaborações, as mais sofisticadas contadoras de histórias see-now-buy-now, foram mais refinadas do que um algoritmo Meta e outrora dominaram o mundo do streetwear. Apenas dois anos antes, a Louis Vuitton anunciou a sua colaboração com a Supreme, enquanto Helmut Lang introduziu o formato editor-in-residence ao hospedar Shayne Oliver como o primeiro designer convidado. Essas histórias e produtos virais, muito antes do seu lançamento oficial, a certa altura deixaram de ser interessantes e funcionais por duas razões: primeiro, a tática de colaboração tornou-se um modelo linguístico traduzido para a linguagem do fast fashion; segundo, a crise económica e o mundo pós-pandemia alteraram as suas características. A emergência do luxo tranquilo, em particular, reiterou um conceito sobre o qual provavelmente tínhamos pouca clareza: o luxo e a moda podem ser duas coisas completamente diferentes, duas embarcações nem sempre comunicam. Se o luxo é exclusividade e criatividade, casando com a mais recente visão da Demna como evidente no FW24 da Balenciaga, podemos imaginar uma indústria disposta a dar cada vez mais espaço aos curadores?
Os Casos de Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana e Moschino
Em 2020, Jean-Paul Gaultier anunciou a decisão de recuar de cena, escolhendo porta-vozes temporada após temporada para as suas obsessões sugestivas: Glenn Martens, Chitose Abe, Haider Ackermann, ou Simone Rocha, para citar alguns dos seus herdeiros flash, eram curadores de blusas listradas de marinheiro, espartilho conciso e verve estampado. Apesar do enfant terrible da moda ter deixado o mundo do ready-to-wear em 2014 para se concentrar exclusivamente na Couture, “continua a transmitir a sua energia, criatividade e savoir-faire à sua equipa, e a sua celebração de coleções ao lado de designers convidados é o seu endosso final”, disse Marc Puig, presidente e CEO da Puig (o grupo catalão que adquiriu a maioria da marca francesa em 2011), à WWD a há alguns meses atrás. Gaultier, que inventou a moda muito antes de se tornar um sistema tão hiper-sofisticado como o de hoje, sempre brincou com fórmulas misturadas entre roupa e espetáculo — o expediente narrativo do designer convidado deve ser interpretado como um processo de recreação que decifra um arquivo que de outra forma permaneceria amorfo. Se um curador de moda relê a produção de criativos ativos em várias frentes, proporcionando uma retrospectiva do seu trabalho, Jean-Paul Gaultier abriu as portas do seu arquivo, transformando-o num hub de Couture. Não só isso: percebendo o sucesso dos formatos de colaboração, a marca francesa decidiu expandir ainda mais a sua base de utilizadores recorrendo a estilistas como Lotta Volkova, que organizou um lançamento de 2022 de vestidos nus e luvas de boneca.
Na Dolce&Gabbana, a curadoria de arquivo, que remonta a um período entre 1987 e 2007, foi confiada a Kim Kardashian, a quem foi dado o palco da coleção SS23:85 peças selecionadas por ela em renda e lingerie embelezadas com cristais, precedidas de um vídeo em que a celebridade come massa contra um fundo preto e branco. Para a Moschino, no imediato período de separação pós-Jeremy Scott, a coleção SS23 tornou-se o pretexto para revisitar o arquivo de Franco Moschino por ocasião do 40º aniversário da marca italiana: Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu foram as estilistas chamadas a celebrar a produção de vestuário que data de 1983 a 1993 (o ano da última coleção de Franco Moschino antes da sua morte) respondendo à afirmação “não há liberdade sem caos”. 40 anos de amor, em vez de preencher o vazio deixado pela ausência de um diretor criativo de carne e osso, foi um prelúdio com curadoria de 4 estilistas à procura da Moschino na era pós-moda. Na frente do streetwear, no entanto, a experiência mais interessante foi conduzida por Kiko Kostadinov e ASICS: começando como uma colaboração em 2016, quando o jovem designer acabara de se formar na Central Saint Martins, acabou por assumir a forma de uma curadoria de marca em todos os sentidos. A partir do lançamento do modelo UB1-S Gel-Kayano 14, o Kostadinov Studio contornou assim os limites produtivos e temporais de uma colaboração que adere ao critério de “designer popular x marca de streetwear estabelecida”, desenvolvendo novas silhuetas em nome da ASICS.
Para além do que poderíamos definir como curadoria de natureza puramente comercial, podemos traçar uma linha de pensamento que integra a arte no processo de desenvolvimento de uma coleção, incluindo inclusive o visual de retalho. A Bottega Veneta, neste tipo de cenário, move-se sem hesitação: em 2023 com Vieni a Vedere, foi confiada ao artista italiano Gaetano Pesce a curadoria da loja Montenapoleone, transformando-a numa instalação de resina e lona — uma gruta com silhueta antropomórfica — contendo duas bolsas de edição especial, My Dear Mountaineers e My Dear Prairies. Seguindo a mesma linha de pensamento, Jonathan Anderson da Loewe moveu-se e continua a mover-se: em novembro de 2023, para celebrar o 50º aniversário da marca no Japão, a loja Omotesando em Tóquio homenageou uma série de artistas entre os quais Anthea Hamilton, com quem Anderson colabora desde 2018. “Nos próximos 10 anos, acho que moda e arte vão aproximar-se cada vez mais porque estou convencido de que ambas vão começar a contar umas com as outras para publicidade e endosso”, explicou o designer a Luke Leitch. É nesta metodologia criativa que se encaixa o Crafted World, a primeira grande exposição sobre o universo Loewe que acaba de estrear em Xangai e estará em digressão, com curadoria directa de Anderson. Até Miu Miu, na sua busca constante e obsessiva pela contemporaneidade, alistou a artista multimédia Cécile B. Evans como curadora de videoinstalações — extensões MP4 da narrativa da coleção FW24 sob a forma de um filme de moda onde a protagonista Guslagie Malanda é tradutora simultânea numa câmara parlamentar apocalíptica onde as memórias são o último refúgio. “Algumas coisas não existem sem o que contêm”, disse Evans à WWD, refletindo sobre a relação íntima com os nossos dispositivos tecnológicos.
A última temporada desta Paris Fashion Week transformou os cenótipos em curações contemporâneas: a Acne Studios deu nova vida aos pneus reciclados transformando-os em poltronas graças ao artista estónio Villu Jaanisoo, tal como Courrèges colocou no centro da mostra um piso móvel branco óptico dirigido por Rémy Briere. Estas curadorias, que vão desde colaborações comerciais a cenogramas mais elaborados, apenas refletem sobre a relação criativa entre o tempo e os arquivos das casas de moda, colocando-os numa área de intersecção entre branding, evocação e interrogatório. O interrogatório, que mais do que responder ao hype gerado pelo anúncio de uma colaboração entre marcas, torna-se uma ferramenta soft power para marcas de luxo e uma forma mais profunda de afiliação para os seus clientes. A questão neste momento poderia ser a seguinte: a curadoria da marca está destinada a tornar-se a nova alavanca comercial depois da nostalgia e das quedas a que estamos habituados?
