A tendência da babygirl é o futuro da moda masculina Como mais um termo da internet se infiltrou no dicionário de moda

Moda e cultura pop andam de mãos dadas. Tal como as esferas do pêndulo de Newton, uma tendência lançada num destes dois “universos” tem repercussões definitivas no outro, embora seja muitas vezes difícil perceber qual a esfera que se moveu primeiro. É de acordo com esta teoria que a tendência babygirl está a desenvolver-se no mundo dos media e da moda masculina, termo vernáculo utilizado na internet para descrever as estrelas “adoráveis” dos novos media. Jacob Elordi, estrela em ascensão no cinema, popularizou o termo numa transmissão televisiva ao vivo durante o último episódio do Saturday Night Live. No entanto, o termo começou a ganhar força meses antes quando os favoritos no tapete vermelho eram ainda Harry Styles, Oscar Isaac, e Jeremy Strong. A extensa lista de nomes da cultura pop que se encaixam na descrição do termo — somando à nossa tese Pedro Pascal, Timothée Chalamet e Andrew Garfield — demonstra a persistência mediática da babygirl em linguagem digital, fenómeno que até invadiu as passarelas da Fashion Week. Embora seja possível que o aumento de imagens “doces” nas coleções de moda masculina seja uma consequência da tendência babygirl, as coleções produzidas antes do lançamento do termo nos nossos ecrãs sugerem uma antecipação da tendência em vez de uma reação.

Um conceito inicialmente muito literal, na moda, a “doce” masculinidade sofreu uma lenta transformação. Nos primeiros anos da sua estreia na passarela — estamos a falar da última década, não dos anos 1800, obviamente — os colares de pérolas e verniz de unhas provocaram um rebuliço, radicalizando o tema. Defendida por marcas independentes e designers emergentes como Harris Reed e Palomo Espanha, a moda genderfluid era muito mais polarizadora, tanto no produto como na perceção: ou havia o smoking ou o vestido de noite, a crítica ou o elogio. Quando a tendência se espalhou como fogo a todos os ateliers, afetando mesmo as casas de moda mais conservadoras, incluindo Giorgio Armani, Dior Men e Fendi, o choque entre rigor e suavidade deu origem a um compromisso entre as partes. Hoje, as cores neutras atenuam as coleções mais ousadas, as cores vivas animam as mais rígidas, e usar esmalte ou uma bolsa de mão já não parece um ato político mas simplesmente moda.

Enquanto a moda genderfluid se desenvolvia na passarela, na indústria do entretenimento, atores e mulheres queer ganhavam terreno nos sets de filmagem, de My Policeman a Euphoria — onde vemos Jacob Elordi incorporar todas as qualidades da masculinidade tóxica, da violência física ao abuso verbal, da manipulação ao narcisismo completo. Este fenómeno conduziu não só a uma maior representação dos corpos diversificados nos media contemporâneos mas também a uma maior sensibilização por parte dos artistas masculinos. A sua maturidade também mudou a forma como se vestem, motivando-os a experimentar mais looks de tapete vermelho e os dos editoriais em que participam, como evidenciado pelos últimos looks que vimos nos Emmys e nos Globos de Ouro. Com a Babygirl, a internet encapsulou a tendência cada vez mais marcada dos atores a mostrar o seu lado mais sensível, tanto no seu comportamento como na sua forma de vestir.

A masculinidade “doce” na passarela amadureceu. Deixando de ser um tema confinado a extremos, uma vez que todas as marcas adotaram a sua própria versão da estética babygirl, transformou-se num espectro com mil faces. Alguns exploram-no com mais ousadia, como Loewe, Rick Owens ou Charles Jeffrey, enquanto outros aderem à tradição, como Prada, Armani ou Dior Men. Como Pierpaolo Piccioli explicou no FW24 de Valentino, “desmantelar estereótipos sobre os homens a partir de dentro” parece ter se tornado o objetivo final dos estilistas masculinos e das estrelas que usam as suas criações, uma declaração que explica um pouco mais a sério o que o mundo das redes sociais grita há meses: o futuro é Babygirl.