Wofür steht Gorpcore heute? Das ästhetische Paradoxon eines funktionellen Trends

Vor nicht allzu langer Zeit kursierte auf TikTok ein lustiges Meme über den Moment, in dem du deinen Wanderschuhen endlich die Natur zeigst, für die sie entworfen wurden. In der Stadt macht ein Paar Sneaker, die für raues Berggelände gemacht sind, nicht viel Sinn, aber es gibt eine ganze Ästhetik, die dem Ganzen gewidmet ist. Wir haben beschlossen, ihn Gorpcore zu nennen, den Look all derer, die in der Stadt technische Kleidung tragen — von Good Old Raisins and Peanuts, dem Trailsnack, der normalerweise von Wanderern und Kletterern auf Outdoor-Abenteuern getragen wird — und heute ist er einer der wichtigsten Streetstyle-Trends. Auf den Straßen aller Modehauptstädte (Orte, an denen das Risiko, auf einen grünen Feldweg zu stoßen, relativ gering ist) sind komplette Looks von Marken wie Arc'teryx, La Sportiva, And Wander, Patagonia, Gramicci, ROA, Merrell und Keen zu sehen, zusammen mit einer unglaublichen Menge an Accessoires, die mit Kletterseilen und Karabinern ausgestattet sind.

In einer Zeit, in der die Umsätze der großen Modeunternehmen ins Negative tendieren, treibt Gorpcore die Verkäufe von Sportbekleidung an und treibt die Branche zu überraschenden Ergebnissen, insbesondere in Italien. Laut einem neuen Bericht von Mediobanca ist das Land 2025 der europäische Marktführer bei der Herstellung und dem Export von Sportartikeln (22%), wobei das Segment Mountain Attitude 29% des Gesamtumsatzes ausmacht. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach technischer Bekleidung wird es immer wichtiger, die kulturelle Relevanz zu hinterfragen, die Outdoor-Sportarten sowohl online als auch auf dem Laufsteg erzeugen. Wird jetzt, da Streetstyle Funktionalität vor Hype belohnt, die Qualität technischer Marken sinken?

Der Erfolg des Mode-Sportwear-Duos ist greifbar. Technische Marken wie On, Vibram, Salomon und The North Face haben vereinbart, mit Marken wie Loewe, Balenciaga, MM6 Maison Margiela und Cecilie Bahnsen zusammenzuarbeiten, die sich auf Mode und Ästhetik konzentrieren. Gleichzeitig haben wir in den letzten zwei Jahren den Aufstieg von Wasserflaschen als Sammelaccessoires und Statussymbolen erlebt. Marken wie Yeti, Stanley und Hydro Flask haben den Trend zur sozialen Erschöpfung vorangetrieben und den kulturellen Boom — gefördert durch Sportbekleidungsmarken — von Laufclubs und spezialisierten Fitnessstudios in Städten wie Nike Strength Studio oder Alo Yoga. Sportbekleidung — die echte Art, nicht nur die kurzärmligen T-Shirts und farbenfrohen Sneaker des letzten Jahrzehnts — hat es geschafft, jeden sozialen Raum zu besetzen, vom Aperitif bis zum Camping, von TikTok-Fitchecks bis hin zu Fashion Week-Shows.

„Das Gorp-Phänomen und der Boom urbaner Techwear haben technische Kleidung zu einem kulturellen Symbol gemacht“, sagt Daniele DeNegri, Gründer der Kommunikationsagentur Green Media Lab, die Kunden wie La Sportiva, Vibram und Patagonia betreut. Der Trend hat zwar die Aufmerksamkeit auf authentische Marken gelenkt, aber „wenn eine Ästhetik zum Trend wird, besteht das Risiko, dass sie repliziert wird, ohne ihre Bedeutung wirklich zu verstehen“. Die Beobachtung des Gründers von Green Media Lab wird von Andrea d'Amico, Managing Partner der Agentur Attila&Co (Cisalfa Sport, Sease, Puma), bestätigt. D'Amico räumt ein, dass Sportbekleidung zwar vor dreißig Jahren in die Modewelt eingeführt wurde, der Durchschnittsverbraucher heute jedoch mehr als nur Ästhetik verlangt. „Leistung ist nicht mehr nur auf dem Feld oder im Fitnessstudio beschränkt: Wir leben in einer hyperaktiven und vielschichtigen Gesellschaft, in der ein Kleidungsstück in jedem Kontext funktionieren muss“, fügt d'Amico hinzu und rechtfertigt damit letztlich den Aufstieg von Gorpcore in Städten wie Mailand oder New York, wo es keine Wanderwege gibt, aber Kleidung benötigt wird, die sich an Temperaturschwankungen und verschiedene Alltagsszenarien anpasst.

Wenn technische Sportbekleidung den Streetstyle infiltriert hat und die Mode versucht, durch Kollaborationen und Imitationen davon zu profitieren, müssen wir uns Sorgen machen, dass die Funktionalität verloren geht? Offensichtlich kommt es darauf an: Es stimmt zwar, dass ein Anstieg der Nachfrage nach einem Produkt die Produktion beeinträchtigen kann, aber aufgrund einer angespannten und fragmentierten Lieferkette bleibt das Interesse der Verbraucher an technischer Kleidung konstant und konzentriert sich mehr auf Leistung als auf Ästhetik. Laut DeNegri „ist der Verbraucher von heute besser informiert, sucht nach Authentizität und echter Nachhaltigkeit und möchte sich vor allem als Teil eines kohärenten Systems fühlen“ — daher der Boom der Laufclubs und Yogastudios, könnte man hinzufügen.

„Wir haben einen stetigen Anstieg des Interesses an Outdoor- und Sportmarken festgestellt, selbst bei demografischen Gruppen, die zuvor weit von ihnen entfernt waren, z. B. unter 30-Jährigen. Die eigentliche Herausforderung besteht heute darin, Authentizität und Leistung zu bewahren und gleichzeitig ein breiteres Publikum anzusprechen.“ Der Erfolg der italienischen Produktion passt perfekt zu den neuen Bedürfnissen der Verbraucher von funktioneller Sportbekleidung, wie das Beispiel von DeNegri mit Regionen mit langen Herstellungstraditionen wie dem Bezirk Montebelluna für Outdoor-Sportschuhe zeigt. Aber es war nicht nur die Geschichte, die die Alpen zu einem internationalen Maßstab für Bergbekleidung machte (63,3% des italienischen Umsatzes von Mountain Attitude stammen aus Exporten), sondern auch die Fähigkeit italienischer Hersteller, „globale Veränderungen zu antizipieren und der wachsenden Nachfrage nach Produkten gerecht zu werden, die Funktionalität, Ästhetik und Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeit verbinden“.

Kurz gesagt, es scheint, dass es nicht die Ästhetik der Berge war, die die Mode faszinierte, sondern die technische Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Sportbekleidung. Wie d'Amico betont, erleben wir einen radikalen Wandel der Prioritäten der Verbraucher, die sich nicht mehr nur vom Aussehen eines Kleidungsstücks beeinflussen lassen. „Es geht nicht nur um Sportbekleidung, sondern auch um die Welt der Schönheit und des Lebensstils: Es ist der Aufstieg von Wellness als Lebensstil, eine Vision, die sich nicht auf körperliche Fitness beschränkt, sondern Bewegung, achtsame Ernährung, Schlaf, psychische Gesundheit und Work-Life-Balance umfasst.“ Kleidung, wie Hautpflege und Nahrungsergänzungsmittel, Saunen und gezielte Trainingseinheiten, muss 2025 einem praktischen und personalisierten Zweck dienen. Das Wellness-Konzept, so d'Amico, „wird zu einem Identitätsinstrument und Sportbekleidung zur Uniform dieser neuen Lebensweise“. Technologie, Ästhetik und Nachhaltigkeit sind für jede Marke, die in der heutigen unsicheren Landschaft über Wasser bleiben will, unverzichtbar, schließt d'Amico. „Der Verbraucher will heute all das, aber zu Recht zu einem erschwinglichen Preis. Und hier bleibt die Herausforderung offen.“