Ist italienischer Kaffee wirklich gut? Die Report-Episode, die eine ganze Nation ausgelöst hat

Italien hat eine große Kaffeetradition, was eine allgemein anerkannte Tatsache ist. Jahrelang hatte sich der amerikanische Riese Starbucks geweigert, einen Standort im Land zu eröffnen, da die italienische DNA eindeutig mit Espresso verbunden ist. Es war genau die Liebe der Italiener zum Kaffee, die Howard Schultz, den CEO der Marke, 1983 dazu inspirierte, ein Kaffeehaus zu kreieren, das an die Gemeinschaft der italienischen Nachbarschaftsbars erinnert. Und doch scheint Italien die „Republik des schlechten Kaffees“ zu sein, zumindest laut der Sonntagssendung auf Rai 3, Report. Für diejenigen, die es nicht wissen, ist „Ciofeca“ ein abwertender Begriff, der verwendet wird, um ein Getränk mit schlechtem Geschmack zu beschreiben, das im Laufe der Zeit zum Synonym für etwas geworden ist, das schlecht gemacht wurde. In einigen Regionen mehr als in anderen ist Kaffee fast eine Staatssache. Zu den wichtigsten Hauptstädten gehört Neapel, wo sich an jeder Ecke eine Bar befindet, die davon überzeugt ist, den heiligen Kaffeecode entziffert zu haben. In acht von zehn Fällen wird der Espresso jedoch verbrannt. Es sei darauf hingewiesen, dass die neapolitanische Tradition eine dunkle, ultraröstete Bohne bevorzugt, die dem Espresso seinen intensiven und kräftigen Geschmack verleiht. Aber Kaffee muss nicht immer ein Schlag in den Magen sein. Tatsächlich kommen die Nuancen der Bohne umso mehr zum Vorschein, je leichter die Röstung ist, was der „Tazzullella“ einen süßen und komplexen Geschmack verleiht. Es gibt auch viele urbane Legenden über Kaffee, egal ob zu Hause oder an der Bar: Der Filter sollte nicht gereinigt werden, um den Geschmack des Kaffeesatzes zu „bewahren“; die Tasse muss die gleiche Temperatur wie die Flüssigkeit haben, um ein „Trauma“ des Kaffees zu vermeiden; und selbst wenn die Bohne in einem Trichter aufbewahrt wird, besteht die Gefahr, dass sie durch Kontakt mit Luft ihre ideale Luftfeuchtigkeit verliert. Aber ist in Italien die Qualität des Kaffees wirklich wichtig, oder zählt nur die Pause?

Anstatt zu dokumentieren, nutzte der Bericht den Stolz der Neapolitaner, indem er sich auf eine Art „Wutköder“ einließ. Der Vergleich der Tradition neapolitanischer Bars — chaotisch, geschäftig und vertraut — mit einer modernen Bar in Udine, die technologisch fortschrittlich ist und sich offen gegen die alte Schule stellt, löst unweigerlich vorhersehbare Reaktionen aus. Der Angriff auf Baristas, die in Neapel als Figuren auf halbem Weg zwischen einem Familienmitglied und einem Therapeuten angesehen werden, macht das Thema manchmal klassisch und elitär. Zu Beginn des Beitrags antworteten viele hinter der Theke auf die Frage „Wo hast du studiert?“ indem sie angaben, dass diese Erfahrung ihr Lehrer war, was oft in ihren Teenagerjahren begann. Wenn außerdem die einzigen kompetenten Baristas, die befragt wurden, aus Norditalien kommen, während die Schuldigen für den „Tod der Kaffeebohne“ ausschließlich Neapolitaner genannt werden, besteht die Gefahr, dass das Programm eine bekannte kulturelle Voreingenommenheit verstärkt. In Neapel mangelt es jedoch nicht an Kaffeespezialitäten wie It's, Ventimetriquadri und Caffè Sansone, obwohl es den Anschein hat, dass das Programm bewusst darauf verzichtet hat, diese Seite der Stadt hervorzuheben. Vielleicht ist am Ende alles Geschmackssache. Schließlich hat es die neapolitanische Tradition des „Arruscato“ -Kaffees geschafft, die gesamte Nation zu erobern. Sicherlich lässt die Qualität in vielen Bars zu wünschen übrig, aber wenn die neapolitanischen Bürger trotzdem eine Ein-Euro-Tasse genießen wollen, sind einige Kompromisse unvermeidlich. Vielleicht war es unnötig, einen ganzen Beitrag dem Angriff auf den neapolitanischen Stolz zu widmen: In Neapel geht es nicht nur darum, ihn zu genießen, sondern auch Kaffee trinken zu gehen. Um wirklich jede Nuance zu schätzen, gibt es die skandinavischen Länder.