Sind Matthieu Blazy und Jonathan Anderson Rivalen oder etwas anderes? Zwei Karrieren und zwei Köpfe im Vergleich

Nach dem großen Reset von 2025 haben sich zwei Kreativdirektoren als neue Champions der Mode herausgestellt: Matthieu Blazy und Jonathan Anderson. Gleiches Alter (Klasse 84), dieselbe langjährige Erfahrung innerhalb des Systems, dieselbe Spitzenposition bei Marken, die Milliarden von Euro Umsatz generieren und vor allem den Kern der französischen Mode-Identität repräsentieren: Chanel und Dior. Genau aus diesem Grund werden die beiden oft verglichen und als Maßstab für den jeweils anderen betrachtet. Und angesichts der Häufigkeit ihrer Ausstellungen, die fast immer gleichzeitig stattfinden, sowie der floralen und botanischen Themen, die sie oft teilen, haben es viele Online-Kommentatoren auch genossen, Korrespondenzen und Berührungspunkte zwischen ihren Sammlungen zu finden.

Und obwohl es verlockend ist, ihre Wege durch die Linse der Rivalität zu lesen, ist es vielleicht interessanter zu verstehen, warum diejenigen, die über Mode sprechen, gerne Rivalitäten zwischen historischen Designern erfinden, die dann im öffentlichen Bewusstsein verankert bleiben, wie die zwischen Gianni Versace und Giorgio Armani, zwischen Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld oder zwischen John Galliano und Lee McQueen. Bevor wir jedoch darüber nachdenken, ist es wichtig, die Wege von Anderson und Blazy zu vergleichen, um ihre Affinitäten und Unterschiede zu verstehen.

Die Anfänge

Matthieu Blazy wurde 1984 in Paris als Sohn eines französischen Vaters, eines Kunstexperten, und einer belgischen Mutter, Historikerin und Forscherin, geboren: ein familiärer Kontext, der von visueller und materieller Kultur durchdrungen ist, den der Designer oft als die Wurzel seines fast anthropologischen Designansatzes genannt hat. Er studierte Mode an der La Cambre, wo er 2006 eine von der französischen Astronautin Claudie Haigneré inspirierte Abschlusskollektion präsentierte. In dieser Show befand sich unter den Jurymitgliedern Raf Simons, der von Blazy beeindruckt war und ihn sofort engagierte. Bevor Blazy jedoch stabil bei Simons landete, sammelte er Erfahrung als Praktikant bei Balenciaga unter Nicolas Ghesquière und bei John Galliano.

Jonathan Anderson wurde ebenfalls 1984 in Magherafelt, Nordirland, als Sohn eines ehemaligen irischen Rugby-Nationalspielers und eines Englischlehrers geboren. Seine Ankunft in der Mode war weniger direkt als die von Blazy: Als junger Mann zog er in die Vereinigten Staaten, um am Studio Theatre in Washington zu studieren, wo er hinter den Kulissen seine Leidenschaft für Bühnenkostüme entdeckte. Zurück in Europa schrieb er sich am London College of Fashion ein, wo er 2005 seinen Abschluss machte. Er begann als Visual Merchandiser bei Prada zu arbeiten, unter der Leitung von Manuela Pavesi, einer langjährigen Mitarbeiterin von Miuccia Prada. 2008, im Alter von nur vierundzwanzig Jahren, gründete er seine eigene Marke JW Anderson mit einer ersten Herrenkollektion, die sofort die Aufmerksamkeit der Kritiker auf sich zog.

Eine lange Karriere

Blazys Weg setzte sich 2011 mit seinem Eintritt in Maison Martin Margiela fort, das damals von einem anonymen Designteam geleitet wurde. Hier arbeitete Blazy an der Artisanal-Linie und Prêt-à-Porter, experimentierte mit Materialien und schuf das erste Kultstück, das ihm zugeschrieben wurde, nämlich die Juwelenmasken, die ab FW13 auf dem Artisanal-Laufsteg zu sehen waren und später in die Masken umgewandelt wurden, die Kanye West während seiner Yeezus Tour trug. Beeindruckt von seinem Talent war es die englische Journalistin und Kritikerin Suzy Menkes, die Blazys Talent auf den Seiten der Vogue der Welt enthüllte. Der nächste Karriereschritt des Designers kam 2014, als Phoebe Philo ihn als Senior Women's Designer zu Céline berief, wo er zwei Jahre blieb.

2016 kehrte Blazy zurück, um an der Seite von Raf Simons zu arbeiten, diesmal bei Calvin Klein, wo er bis 2019 die Rolle des Designdirektors für Prêt-à-Porter innehatte. Es müssen keine einfachen Zeiten gewesen sein: Die Linie von Simons wurde von Kritikern geliebt, war aber für eine beliebte Marke wie Calvin Klein sehr teuer und wurde bald eingestellt. In der Zwischenzeit brach die Pandemie aus und genau im Jahr 2020 kam Blazy unter Daniel Lees Anleitung als Designdirektor für Prêt-à-Porter zu Bottega Veneta, bevor er im November 2021, nach Daniel Lees dramatischem und mysteriösem Abgang, zum Creative Director der Maison befördert wurde.

Anderson verzeichnete unterdessen ein rasantes Wachstum seiner Marke JW Anderson. Damenlinie im Jahr 2010, erste äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Topshop im Jahr 2012. Im gleichen Zeitraum rief ihn Donatella Versace an, um die Versus-Linie von Versace neu zu lancieren, aber bereits im September 2013 erwarb LVMH eine Minderheitsbeteiligung an JW Anderson und ernannte ihn zum Creative Director von Loewe, einer jahrhundertealten, aber wenig bekannten Marke zu der Zeit, als Anderson alles neu erfinden konnte, was er wollte.

Von diesem Moment an und in den darauffolgenden elf Jahren leitete Anderson zwei Marken, die wie eine Lokomotive liefen. Er unterzeichnete bis zu achtzehn Kollektionen pro Jahr, sechs für JW Anderson und zehn für Loewe. Gleichzeitig unterzeichnete er einen kontinuierlichen Kooperationsvertrag mit Uniqlo, der seinen Namen auf alle denkbaren Marktstufen brachte. Hier begann sich der multidimensionale Charakter von Andersons Arbeit abzuzeichnen, als er seine Arbeit und seine Marke auf wahrhaft unternehmerische Weise verwaltete.

Verspätete Weihen

Blazy debütierte im Februar 2022 an der Spitze von Bottega Veneta und rüttelte alle ein wenig mit einem Tanktop- und Jeanslook auf, der eigentlich komplett aus lackiertem Leder gefertigt war: Sein autoritärer Charakter basiert auf technischer Innovation und einer fast obsessiven Liebe zum handwerklichen Detail sowie einem gewissen schrägen Humor. Unter seiner kreativen Leitung wurden It-Bags wie Sardine, Andiamo und Kalimero geboren, und die Marke begann auch, mit Künstlern und Designern wie Gaetano Pesce, Cassina, Flos zusammenzuarbeiten. Blazy unterstützte auch die kulturellen Aktivitäten der Maison, wie die Wiedereröffnung des Butt Magazine und die Initiative Bottega for Bottegas. Im Jahr 2024 kamen die Parfums auf den Markt, was zu einem weiteren Umsatzwachstum der Marke führte.

Blazy geriet in nur drei Jahren an der Spitze von Bottega Veneta in die Schlagzeilen. Anderson hingegen wurde viel später in seinem reichen Jahrzehnt bei Loewe zu einem wahren Star, in dem er die Marke komplett umstrukturierte und sie mit ihrer It-Bag, dem Puzzle, ausstattete, und einer Ästhetik, die erst nach 2020 im Mainstream explodierte. In der Zwischenzeit wurden Loewes Kollektionen immer konzeptioneller und gipfelten in einer atemberaubenden Reihe von Erfolgsserien, die mit SS22 begannen und mit der FW25-Präsentation endeten. Keine Fehlschläge. In der Zwischenzeit begann der Designer, mit Luca Guadagnino als Kostümdesigner für Challengers und Queer zusammenzuarbeiten.

Zu diesem Zeitpunkt kamen die verspäteten Weihen: Am 12. Dezember 2024 gab Chanel die Ernennung von Matthieu Blazy zum neuen Creative Director bekannt, dem ersten externen Designer seit den Zeiten von Karl Lagerfeld. Er begann seine eigentliche Arbeit im April 2025, präsentierte im Oktober 2025 seine erste Prêt-à-Porter-Kollektion und debütierte am 27. Januar 2026 im Grand Palais in der Haute Couture. Die Kritik wurde sehr positiv aufgenommen und die erste Kollektion wurde in Geschäften eingeführt, was die Kunden auf der ganzen Welt buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Ein Phänomen, das seit einigen Monaten als Blazy-Mania bekannt ist.

Anderson kam einige Monate später zu Dior: Er verließ Loewe am 17. März und am 17. April wurde sein Eintritt zu Dior bekannt gegeben, zunächst als Nachfolger von Kim Jones bei Dior Homme und später, am 2. Juni, nach dem Ausscheiden von Maria Grazia Chiuri, als erster einziger Creative Director aller Sparten. Ende Juni kam die erste Männershow, im September die erste Damen-Show, Ende Januar 2026 gab es das Couture-Debüt am selben Tag wie Blazys Couture-Debüt bei Chanel.

Es ist genau dieser Zufall, der das Narrativ der Rivalität zwischen den Designern hervorgebracht hat: Beide wurden 1984 geboren, beide wuchsen im Umfeld großer Meister auf, beide berufen, das Erbe zweier der wichtigsten französischen Modehäuser am selben Tag neu zu interpretieren. Beide wurden außerdem durch die Regie von Marken berühmt, die sich auf Lederwaren konzentrierten. Sie teilen einen gewissen Geschmack für bauchige Schuhe, für Details auf halbem Weg zwischen schüchtern und humorvoll, für die abstrakte Neuinterpretation und Aufwertung von Kleidungsklassikern.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Wenn man beide Karrieren beobachtet, ist es leicht, Affinitäten zu finden. Beide hatten, bevor sie zu ihren aktuellen Marken kamen, in ihrer Ausbildung große Luxuskonzerne durchlaufen, und für beide kam die Ernennung nach dem Ende kommerziell erfolgreicher kreativer Richtungen, die ihren kreativen Biss verloren hatten: Chanel kam aus der fünfjährigen Phase von Virginie Viard; Dior aus der Doppelherrschaft von Maria Grazia Chiuri und Kim Jones, die die Marke in zwei Teile gespalten hatten.

Es gibt auch Unterschiede. Blazy baute seine Karriere in den kreativen Teams anderer Leute auf und wurde zu einer Art grauen Eminenz des Designs, bevor er relativ spät, im Alter von 37 Jahren, seine erste echte kreative Richtung erhielt. Anderson hingegen war schon immer eher ein Protagonist und Unternehmer seiner selbst. Er teilte seine Zeit zwischen seiner eigenen Arbeit, Rollen für große Gruppen und Kollaborationen für den Massenmarkt auf und erreichte mit 29 Jahren die Richtung von Loewe. Ihre Hintergründe sind ebenfalls unterschiedlich: Blazy hat eine klassische Ausbildung, spezialisierte Schulen und technische Lehrstellen; Andersons Hintergrund ist zunächst eher eklektisch, aber vor allem experimenteller, was seine eher erzählerische, konzeptionelle und manchmal ironische Herangehensweise an Mode erklärt.

Schließlich erreichten sowohl Blazy als auch Anderson in einer Zeit der Krise der Luxusbranche die Spitze der beiden legendärsten französischen Marken. Sie wurden zum Symbol einer Generation von Designern, die mehr als nur dazu berufen waren, die historische Sprache einer Marke zu erneuern, ohne ihre Grundlagen zu verraten. Sie arbeiteten eher an der Handwerkskunst, am Material und an einer engen Beziehung zum Archiv der Maison als an einem radikalen Bruch mit der Vergangenheit.

Warum wollen wir sie als Rivalen bezeichnen?

Mode ist eine facettenreiche und chaotische Welt: Sie ist Kunst, sie ist auch Klatsch und heftiges Geschäft. Ein Großteil der kreativeren Öffentlichkeit weiß oder will wenig über die geschäftlichen Machenschaften von CEOs und Verwaltungsräten, und die traditionellen Zeitschriften selbst beschäftigen sich nicht mit den eher kleinlichen Details des Handels, um die Leser nicht zu enttäuschen. So werden Verallgemeinerungen vorgenommen und die Geschichten der Designer werden durch erzählerische Rahmen und Mittel erzählt. Rivalität ist eine davon, die elementarste Form des Dramas.

Und wenn Chanel und Dior involviert sind, hochkarätige Sendungen alle zwei Monate, eine Verkaufskrise, die überwunden werden kann oder auch nicht, und zwei Herangehensweisen an das Handwerk, die zwar unterschiedlich sind, aber nicht ohne Berührungspunkte sind, hilft die Darstellung dieser beiden Kreativen als Gegenspieler in einer imaginären Herausforderung, Journalisten und der Öffentlichkeit dabei, leichter lesbare und interpretierbare Kategorien und Geschichten zu kreieren.

Und wenn man bedenkt, dass die große Mehrheit der Zuschauer der Mode auf den Bildschirmen folgt, ist es noch einfacher (um nicht zu sagen verlockend), alles in einen Wettbewerb zu verwandeln, bei dem es darum geht, wer besser und wer schlechter abschneidet, wer gewinnt und wer verliert, sowie die eine oder andere Fraktion anzufeuern. Aber Mode ist eher ein offenes Meer als eine Rennstrecke. Viele verschiedene Lebewesen mit unterschiedlichen Formen, Funktionen und Vorlieben leben darin und am Ende des Tages kommt es darauf an, gute Geschäfte zu machen.