Mathieu Blazys Paradiesvögel für Chanels Haute Couture-Kollektion SS26 Ein Debüt, das ein wahrer Triumph der Leichtigkeit und Komplexität war

Von der Erde zum Himmel: Das könnte die versteckte Botschaft in Chanels Haute Couture SS26-Kollektion sein, die gestern im Grand Palais in Paris präsentiert wurde. Eine Kollektion, die die Grundlagen des Markenuniversums neu aufgreift und sie zu einer Art thematischer Abfolge anordnet und von einem Gefühl der Leichtigkeit geleitet wird, das praktisch in der Betonung des Mehls der Kleidungsstücke Gestalt annimmt — ein Konzept, das wir einfach als die Eleganz erklären könnten, mit der jede Stoffkonstruktion schwebt und mit der Luft interagiert, je nach Bewegung der Person, die sie trägt.

Diese letztere Beziehung, die wir hervorgehoben haben, ist auch eine der wichtigsten Interpretationslinien der Kollektion, die, da sie auf den Frühling ausgerichtet ist und daher in der Idee der Leichtigkeit verwurzelt ist, stark von der Beziehung zwischen Kleidungsstück und Körper abhängt. Aus diesem Grund beginnt der allererste Teil der Kollektion mit Ensembles aus Seidenmousseline. Sie sind zunächst sehr einfach, werden aber allmählich ausgeklügelter und folgen dem Verlauf einer Metamorphose, die die Erzählung der Show begleitet und sie durch eine doppelte Aufwärtsbewegung führt: von der Einfachheit zur Komplexität, von der Verbundenheit mit der Erde zur Freiheit der Luft.

Von der Erde zum Himmel

Das Showset fand in einem Garten statt, der von rosa Weiden und riesigen Pilzen bevölkert war. Die Inspiration stammt, wie in den Anmerkungen zur Sendung erklärt, von einem anonymen japanischen Haiku: „Vogel auf einem Pilz/ Ich sah Schönheit im Handumdrehen/Dann war es weg, geflogen“. Das Gedicht enthält in Miniatur die gesamte Bedeutung der Show — nämlich den Versuch, die Idee einer immateriellen und flüchtigen Schönheit einzufangen oder in Stoff zu übersetzen. Die Dualität zwischen dem Pilz, der aus der Erde auftaucht, und dem Vogel, der darauf ruht und dann die Flucht ergreift, ist es, was die Sammlung belebt.

Schon beim ersten Blick taucht das Pilzmotiv auf: zunächst in Form von pilzförmigen Einsätzen, die sich bald zu aufwändigen Stickereien entwickeln, die auch durch die Figur des Vogels bereichert werden. Nach dem, was wir als Entrée bezeichnen könnten, werden die Kleidungsstücke komplexer. Auf der Mousseline sammeln sich verschiedene Versionen von Schuppen und Kiemen an, die direkt an die Morphologie von Pilzen erinnern. Inmitten der Transparentfolien tauchen verborgene und doch freigelegte persönliche Erinnerungen auf: Ein Liebesbrief wird zu einem Seidentaschentuch; Gegenstände wie Lippenstifte und Parfümflaschen werden zu Juwelen und Accessoires, die in einigen Fällen in Kleidungsstücke oder Taschen eingenäht sind, aber durch ihre Transparenz zum Vorschein kommen.

Die Auseinandersetzung mit dem Motiv ist faszinierend: Nicht nur, dass Blazy bereits in seiner vorherigen Rolle seine Faszination für dieses natürliche Reich unter Beweis gestellt hatte, auch hier scheinen bestimmte hypnotische Linien und Muster, die die Materialien verzieren — sowie die fast metallischen Farben einer Stickerei im zehnten Look — indirekt an Bilder zwischen Psychedelia und Art Deco zu erinnern. Sogar die vielen Transparenzen erinnern an die unsichtbare und fast immaterielle Membran des Myzels. Die „erdgebundensten“ Looks sind jedoch auch die leichtesten und ätherischsten (weshalb die „Bewegung“, die die Kollektion belebt, doppelt ist), und da sich die Aufmerksamkeit allmählich von der Erde zum Himmel und damit zu den Vögel verlagert, akkumulieren die Blicke stattdessen zunehmend an Materialität.

Vom Ätherischen zum Materiellen

Nach zwei illusionistischen Looks, die fast vollständig transparent sind (darunter einer — der sechzehnte —, in dem Blazy eine Variation des Themas von Alltagskleidung anbietet, die durch Materialien verändert wird), geht die Show in ihren Kern über. „Die Frauen im Mittelpunkt der Sammlung beginnen sich in Vögel zu verwandeln“, heißt es in den Notizen. Tauben, Reiher, Rosenlöffler, Krähen, Elstern und Kakadus: Dies sind alles Vögel, die in den Notizen erwähnt werden, doch es ist angenehm, sich andere vorzustellen und aufzusuchen. Der einundvierzigste Blick gegen das Finale erinnert an das Gefieder eines Geierperlhuhns; mehrere andere erinnerten an die gefiederten Kämme afrikanischer Nashornvögel, aber auch an gekrönte Kraniche, ägyptische Geier, kubanische Trogons und Sittiche.

Jede ornithologische Inspiration wird in verschiedene Konfigurationen von Stoffen, Federn, Kristallen und Schmuck umgesetzt. Das Thema der Metamorphose und des Übergangs vom Licht zum Material zieht sich dann wie ein roter Faden durch fast alle Looks im Mittelteil, die so zu einer Parade der Dualität der Stoffe, der Opazität, der Texturen werden — Kleidungsstücke, die in der Mitte ihres Transformationsprozesses von einem Material zum anderen, von einer Farbe zur anderen gefangen zu sein scheinen. Wäre das Endergebnis nicht so modernistisch, so sehr an abstrakte Kunstwerke erinnern, denen man im Guggenheim oder im Musée d'art moderne in Paris begegnen könnte, könnte man an ovidische Inspirationen denken. Dennoch ist der Geist der Kollektion wirklich und auffallend modern, dabei aber immer klar und lesbar.

Abgesehen von der Reinheit der Linien und der Opulenz der Handwerkskunst (schon beim ersten Blick, dem einfachsten, fragt man sich, wie es möglich war, winzige Knöpfe auf einen luftigen Stoff zu nähen), scheint Blazy der Kollektion eine implizite Fülle zu geben, eine Bedeutung, die nicht nur darauf abzielt, ins Auge zu fallen, sondern auch die Intelligenz des Betrachters zu faszinieren. Abgesehen von der Präzision der Ausführung besteht tatsächlich sofort die Versuchung, diese Kleidungsstücke aus der Nähe zu untersuchen, ihre Details zu untersuchen, um zu verstehen, wie sie funktionieren und den Gesamteffekt erzielen. Dies gilt insbesondere für die roten Looks, die gegen Ende des Finales erscheinen, ab dem sechsunddreißigsten Auftritt.

Neue Couture, neuer Chanel

Wenn der Zweck von Blazys Ernennung und der großen Inszenierung der Show darin besteht, diese neue Ära mit der historischen und langjährigen Regierungszeit von Karl Lagerfeld zu verbinden, ist die neue Vision von Chanel, die der belgische Kreativdirektor konzipiert hat, deutlich abstrakter und zerebraler, wenn auch nicht weniger spektakulär. Der große Fortschritt, den Blazy unternimmt, besteht darin, das umfangreiche kulturelle Erbe der Marke auf eine Weise zu interpretieren, die nicht sofort wörtlich zu nehmen ist.

Die Ästhetik der Marke war in der Lagerfeld-Ära sehr wörtlich und konzentrierte sich so sehr auf ein bestimmtes Thema, dass Alltagsgegenstände in Elemente des Chanel-Universums verwandelt wurden. Ihre treibende Kraft war ein Gefühl des Lagers, das neben ernsteren Kleidungsstücken stand und Gegenstände hervorbrachte, die im kollektiven Gedächtnis geblieben sind, wie die Hula-Hoop-Tasche, Moon Boots, Schlittschuhe, Tennisschläger, Rettungsringe und so weiter. Blazy geht stattdessen umgekehrt vor: Er bringt das Ideal ins Reale, übersetzt das Abstrakte ins Konkrete und, anstatt es in ein anderes Objekt zu verwandeln, intellektualisiert er die klassische Chanel-Tasche, indem er eine Version aus zarter, luftiger Mousseline kreiert.

Anstatt das Alltägliche auf das Niveau von Chanel zu heben, hebt Blazy Chanel zu einer breiteren, experimentelleren künstlerischen Dimension. Wir sind von der Entfremdung zur Metapher übergegangen, vom Theater zur Poesie. Genau ein Haiku. Und Blazy scheint einige Gedichte zu kennen — und sie gut zu kennen. Wir können es kaum erwarten, neue zu erleben.