Die Poetik der Formen und Volumen in Jean Paul Gaultiers Couture 2027 Die Debütkollektion von Duran Lantik ist eine Ode an das Erbe der Marke und das Frankreichs insgesamt

Eine kontemplative Reise durch Formen, Silhouetten und Volumen, die nicht nur die beispiellose kreative Vision von Duran Lantink für die erste Haute Couture-Kollektion FW26-27 von Jean Paul Gaultier erzählt, sondern auch das Erbe einer Maison und ihrer Heimat, der Île-de-France. In einem System, das die Magie und den Traum der Mode allmählich zu vergessen scheint, erweckt der neue Kreativdirektor einen Dialog zwischen dem Savoir-faire der Haute Couture, der Tradition historischer Formen und ihrer Neuinterpretation durch neue Technologien zum Leben.

Wenn die Mode heute immer mehr danach strebt, sich denen zu nähern, die sie beobachten, denen, die ihre Objekte begehren, so findet sie ihre Gemeinsamkeit oft in einer extremen formalen Synthese, bei der alles geopfert wird, was unbequem, dysfunktional oder einfach aus dem Alltag entfernt erscheint. Duran Lantink wählt stattdessen den entgegengesetzten Weg. „Ich befrage lieber die Silhouette als den Körper. Ich möchte das Kleidungsstück selbst herausfordern und es bis an die Grenzen seines skulpturalen Potenzials bringen „, erklärt er in den Ausstellungsnotizen.

Lantink interessiert sich nicht für den Körper, sondern für das, was aus einem Kleidungsstück werden kann, wenn es von der Verpflichtung zur Funktionalität befreit wird. Gerade diese Silhouetten, diese Stoffe und Materialien — die Täuschung der Mode und gleichzeitig ihr Laster: Enthüllen und Verbergen — werden zum Terrain, auf dem der neue Kreativdirektor überrascht. Die Kleidungsstücke präsentieren sich von vorne als fast klassische Konstruktionen, offenbaren aber im Profil ihre eigene Architektur, ihr eigenes Exoskelett. Sie verschieben sich erneut, wenn sie aus einem Dreiviertelwinkel oder von hinten betrachtet werden, und verändern sich je nach Blickwinkel kontinuierlich.

In einer Zeit der Zweidimensionalität, in der Bilder auf die Oberfläche eines Bildschirms komprimiert wurden, bringt die Kollektion die Mode zu ihrem authentischsten Charakter zurück: zum Dreidimensionalen. Die Stücke widerstehen dem Kameraobjektiv, das sie nicht auf ein einfaches Frontbild reduzieren kann und den Betrachter dazu einlädt, ihre räumliche Komplexität zu entdecken. Schultern werden zu fast unnatürlichen Volumen vergrößert, Kragen und Dekolletés ragen nach vorne und werden zu skulpturalen Elementen, während Tournuren und Krinoline ihrer jeweiligen historischen Funktion enthoben werden: Erstere werden zu Wespenstacheln ähnlichen Schwänzen, letztere Kanäle, aus denen Tüllkaskaden explodieren.

Korsetts, Polster und anatomische Übertreibungen prägen und verzerren weiterhin sowohl weibliche als auch männliche Silhouetten. In einer von Viralität und Schnelligkeit dominierten Zeit, in der das Gesehen- und Erkenntwerden zum primären Ziel des Bildes geworden zu sein scheint, stellt Duran Lantink die Möglichkeit des Verborgenen wieder her, um die Mode zu gestalten. Seine Formen sind vieldeutig, scheinen über den Körper hinaus zu ragen und rekonstruieren sich in ihrem eigenen Schatten.

Aus dieser Forschung entstehen vestimentäre Architekturen, die an eine ferne Vergangenheit erinnern: das 18. Jahrhundert. Eine Ära, die nicht nur die Identität Frankreichs, sondern die des gesamten Modesystems geprägt hat. Hatte die Galeone von Jean Paul Gaultier lange Zeit einen kreativen Sturm überstanden, ohne dass ein Hafen in Sicht war, so findet sie mit Lantink endlich einen neuen Kurs, der direkt in die Hallen von Versailles führt, als die Mode noch unbequem, monumental und spektakulär war. Nicht weil es praktisch sein musste, sondern weil es die Macht, die Launen und die Laster des Hofes repräsentierte, ganz im Gegensatz zu einer Nation, die von Armut heimgesucht wurde.

Die Figur von Marie Antoinette durchzieht die gesamte Kollektion auf subtile Weise. Drucke sind nach wie vor selten und lassen die Formen sprechen, aber bestimmte dekorative Motive stammen direkt aus den Innenräumen des Schlosses von Versailles. Ein Kleid erinnert an die Rinceaux des Cabinet Doré der Königin, ein anderes interpretiert die Blumenstickereien ihres Schlafzimmers in Sablé-Technik neu, während die Caprihose an die Culotte des Habit à la française erinnert. Sogar die Suivez-moi-jeune-homme-Bänder, die die Frisuren zieren, scheinen die Bewegung der Silhouetten zu verlängern, wie es bei einer königlichen Prozession der Fall wäre. Auch die Schuhe, die aus der Prêt-à-porter-Kollektion FW26-27 entwickelt wurden, treten mit Satin, historischen Farbtönen und Pied-de-Chèvre-Absätzen in einen Dialog mit dem Siècle des Lumières und verändern so die Proportionen des Fußes wahrnehmbar.

Es ist jedoch vor allem das Echo der Hofkleidung, das in den Mittelpunkt rückt. Monumental, unbequem, scheinbar unpraktisch, behaupten diese Stücke genau jene Dysfunktionalität, die heute absurd erscheint. „Genau. Es ist diese Funktionsstörung, die ich untersuchen wollte. Heute fühlt sich das Fehlen von Praktikabilität fast absurd an. Dennoch ermöglicht es mir, die Suche nach Form in den Mittelpunkt meines kreativen Prozesses zu stellen „, bekräftigt der Designer.

Auch die Farbpalette trägt zum Aufbau dieser imaginären Welt bei. Burgund, eine wiederkehrende Farbe in der Geschichte von Jean Paul Gaultier, wird zum Ausgangspunkt, um den herum Bleu de Roy, Menthe fraîche-Grün, Flamantrosa und die zarten Nuancen von Cuisse de Nymphe und Cuisse de Nymphe émue entwickelt werden: Töne, die schon in ihren Namen an die fantasievolle Leichtigkeit von Marie Antoinettes Hof erinnern.

Obwohl viele Details aus einer längst vergangenen Zeit stammen, ist es das Erbe, das den wahren Kern der Sammlung darstellt. Eine symbolische Architektur, die aus Räumen besteht, die es zu erkunden gilt, aus Codes, durch die man sich bewegen und darin verlieren kann, mit dem Versprechen, immer noch überrascht zu werden. Lantink greift einige der prägenden Merkmale des Jean Paul Gaultier-Universums erneut auf: das Korsett, die maßgeschneiderte Jacke, Aran-Strickwaren, skulpturale Schnitte, Tüllröcke und vor allem den ikonischen Kegel-BH, der von seiner traditionellen Platzierung befreit wurde, um über den Körper zu wandern und sich in organische Punkte und Vorsprünge zu verwandeln.

Die Neuinterpretation des Erbes durchläuft auch die Archive der Maison. Das Kreidestreifentuch aus der Haute Couture-Kollektion FW02-03 Les Hussardes wird in einen Brustpanzer und einen maßgeschneiderten Anzug verwandelt, während eine vergessene Bikerjacke als Patchwork rekonstruiert wird und auf dem Laufsteg ein zweites Leben findet. Sogar Le Mâle, der charakteristische Duft der Maison, wird durch einen Strauß weißen Lavendels, der unter der Glocke eines riesigen Medaillons gehalten wird, neu interpretiert.

Duran Lantinks Kollektion ist der Beginn eines Dialogs: Ein Austausch mit den Ateliers von Jean Paul Gaultier und mit den Couture-Kunsthandwerkern wird zu einem Experimentierlabor, einem Ort, an dem sich verschiedene Fachgebiete treffen, um noch unerforschten Möglichkeiten Gestalt zu verleihen. Es ist genau diese Allianz zwischen Erbe, Technik und Forschung, die der Haute Couture ihre ursprüngliche Funktion wiedergibt: nicht der Gegenwart hinterherzujagen, sondern sich vorzustellen, was noch nicht existiert.

In einem historischen Moment, in dem Mode ihren eigenen Wert oft an der Geschwindigkeit des Bildes und seiner unmittelbaren Lesbarkeit zu messen scheint, entscheidet sich Duran Lantinks Debüt stattdessen für Komplexität. Es stellt die Zeit des Bauens, Experimentierens und Wunderns wieder in den Mittelpunkt und erinnert uns daran, dass Couture nicht in den Bereich der Funktionalität, sondern in den Bereich der Vorstellungskraft gehört. Dort wird, wie der Designer selbst feststellt, „das Unmögliche möglich“. Und vielleicht ist dies das wichtigste Versprechen der neuen Ära von Jean Paul Gaultier: Form nicht zu einer Stilübung zu machen, sondern zu dem Ort, an dem der Traum von Mode endlich wieder Gestalt annimmt.