Wenn Mathe auf Mode trifft Designs, bei denen wir uns fragen: „Kannst du ein Fraktal tragen?“

Viele Marken kreieren Valentinstagskollektionen, die sich immer um dieselben Symbole drehen: Herzen, Amoretten, Rosensträuße, Pralinen. Aber für diesen Valentinstag entschied sich Balenciaga für eine deutlich intellektuellere Form der Romantik: eine Gleichung. Natürlich nicht irgendeine Gleichung, sondern die berühmte „Liebesgleichung“ des britischen Physikers Paul Dirac.

Diese relativistische Wellengleichung, stilisiert in der Formel (iψ m) ψ = 0, beschreibt das Verhalten von Elektronen und wurde in der Popkultur oft als Metapher für Quantenverschränkung neu interpretiert, das Phänomen, bei dem zwei Teilchen über enorme Entfernungen verbunden bleiben. In der Capsule-Kollektion wird die Gleichung in leuchtendem Rot auf schwarzem Stoff gestickt oder gedruckt, was zu einem endgültigen Look führt, der der oft überraschenden Ästhetik der Marke entspricht und an ein T-Shirt erinnert, das Sheldon Cooper möglicherweise getragen hat.

Aber gibt es andere Fälle, in denen sich Mode und Mathematik überschneiden? Obwohl Mathematik durch Musterherstellung und Nähtheorie, für die präzise Maße, Proportionen und geometrische Berechnungen erforderlich sind, von Natur aus Teil der Mode ist — und abgesehen von den zahlreichen Fällen, in denen Fraktale in grafische Muster und Drucke umgewandelt wurden —, haben vier Designer Mathematik auf tiefere Weise in die Mode integriert und sie von einem rein intellektuellen Werkzeug zu einem vollwertigen thematischen Element erhoben.

Rei Kawakubo und die „Flat Collection“

Die Verbindung zwischen Rei Kawakubo von Comme des Garçons und Mathematik ist nicht immer explizit, aber wie Kyla Byam-Ramsay in ihrem Essay How Math is Infused in Fashion and Technology erklärt, lässt sie sich anhand der Ausstellung Met in New York identifizieren, die der Designerin 2017 gewidmet war: Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, in der neun Ausdrucksformen von „Dazwischen“ untersucht wurden. Der Themenbereich „Self/Other“ basierte auf der Idee der Dualität und zeigte ein rosa-blaues Kleid aus der FW12-Kollektion der Marke, bekannt als 2 Dimensions oder Flat Collection.

Das fragliche Kleid verwendet Farb- und Formsymmetrie, um die Illusion zweier sich überlappender Kleidungsstücke zu erzeugen, die eigentlich aus einem einzigen Stück Polyesterfilz bestehen. Ohne präzise mathematische Symmetrie hätte das Design zur Dominanz einer Farbe tendieren können, was die Gleichheit, die Kawakubo vermitteln wollte, untergraben hätte. Die Berechnung der Stoffproportionen war ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da die beiden Kleider im Design identisch sind, aber mathematisch skaliert wurden, um eines größer erscheinen zu lassen, was darauf hindeutet, dass ein kürzeres Kleid (als Symbol für Jugend) über ein längeres Kleid (steht für Reife) gelegt wird.

Wie die gesamte FW12-Kollektion spielte sie mit Bidimensionalität — interpretierbar als Kritik an der metaphorischen Flachheit klassischer Muster — und spielte mit der räumlichen Wahrnehmung, indem sie implizit Konzepte der ebenen Geometrie und Proportionen einbezog, um überdimensionale Silhouetten und mutige Grafiken zu kreieren.

Issey Miyake und Thurstons Geometrisierung

Issey Miyake war schon immer eine sehr „mathematische“ Marke, die Geometrie und Origami-Konstruktionen nutzt, um den Bekleidungsbau zu revolutionieren. Die Philosophie der Marke dreht sich um das Konzept eines einzigen Stoffes, das darauf abzielt, Kleidung mit möglichst wenigen getrennten Paneelen und Nähten herzustellen. Idealerweise wird ein durchgehendes Stück Stoff verwendet, um avantgardistische Formen und Silhouetten zu formen. Die Technik dahinter ist einfach beeindruckend. Die deutlichste Verbindung zur Mathematik ergab sich jedoch in der FW10-Kollektion der Marke.

Für diese Sammlung arbeitete der damalige Kreativdirektor Dai Fujiwara mit dem Mathematiker William Thurston von der Cornell University zusammen und ließ sich von seinen Studien über 3-Mannigfaltigkeiten und die acht gleichförmigen Geometrien des dreidimensionalen euklidischen Raums inspirieren, wie sie in Thurstons berühmter Geometrisierungsvermutung beschrieben sind. In der Praxis verwandelte die Kollektion zweidimensionale Stoffe durch miteinander verbundene und ineinander verschlungene farbige Schals, fließende Strickwaren, strukturierte Formen und lasergeschnittene Details in dreidimensionale Formen — alles ganz im Geiste räumlicher Experimente.

Eine weitere wichtige Kollektion, „132 5“, die 2010 vorgestellt wurde, wurde von der Origami-Forschung des Wissenschaftlers Jun Mitani inspiriert, bei der es darum ging, flache Materialien mit recycelten Stoffen zu gekrümmten Oberflächen zu falten, um sie abfallfrei zu schneiden: Der Name lässt sich wie folgt zusammenfassen: „1“ für ein einzelnes Stück Stoff, „3“ für die dreidimensionale Form, „2“ für das Zurückfalten in zwei Dimensionen und „5“ für zukünftige Permutationen.

Bereits Ende der 1990er Jahre arbeitete Dai Fujiwara im Rahmen des Projekts A-POC (A Piece of Cloth) mit Issey Miyake an der Entwicklung computergesteuerter Strickwaren: Ein einziges durchgehendes Garn wurde mit mathematischen Anweisungen programmiert, um fertige Kleidungsstücke direkt am Webstuhl herzustellen, wodurch Abfall reduziert und individuelle Anpassungen möglich wurden. Später, unter Creative Director Yoshiyuki Miyamae (2011—2019), trieb die 3-D Steam Stretch Technik die Innovation weiter voran. Mithilfe einer speziellen Software werden Garnzusammensetzungen so berechnet, dass beim programmierten Schrumpfen durch Dampf dreidimensionale Falten entstehen, die Origami oder geometrischen Strukturen ähneln. Diese Technologie ist bis heute eine der wichtigsten Innovationen der Marke.

Die Studien von Iris van Herpen und Alan Turing

Viele verbinden Iris van Herpen ausschließlich mit der natürlichen Inspiration für ihre Kreationen. Tatsächlich basieren viele ihrer Sammlungen auf geometrisch-mathematischen Konzepten wie Tesselation, Symmetrie und dem Studium komplexer Geometrien. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehört das Skeleton Dress, dessen geometrische Strukturen in Zusammenarbeit mit dem Architekten Isaïe Bloch für die FW11-Kollektion per 3D-SLA-Druck erstellt wurden. Ein weiteres emblematisches Beispiel ist das 3D-gedruckte Kleidungsstück, das zusammen mit Julia Koerner für die FW12-Kollektion entwickelt wurde.

Eine weitere Kollektion, SS20, visualisiert Meeresströmungen anhand mathematischer Muster, die von der Neuroanatomie und Meeresökologie inspiriert sind. Dazu gehört das Morphogenesis Dress, inspiriert von Alan Turings Theorien über auftauchende Muster in natürlichen Systemen, das aus Tausenden von lasergeschnittenen Netzschichten gefertigt und in Zusammenarbeit mit Philip Beesley im Siebdruckverfahren gedruckt wurde.

Diarra Bousso und Kreative Mathematik

Weniger bekannt als die anderen, aber absolut bemerkenswert ist Diarra Bousso, eine senegalesisch-amerikanische Designerin, die sich selbst Chief Creative Mathematician nennt und die Marke DIARABLU gründete, um mathematische Gleichungen in Drucke umzuwandeln. Bousso wurde im Senegal geboren und zog mit 16 Jahren für die High School nach Norwegen und später in die Vereinigten Staaten, um Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Statistik zu studieren. Schließlich arbeitete er als Investmentbanker und Trader, bevor er sich der Mode zuwandte. DIARRABLU wurde 2015 geboren, als sie einen Blog betrieb, einen Master in Mathematik in Stanford anstrebte und Mathematik an High Schools im Silicon Valley unterrichtete.

Sie erzählte CNN, dass sie eines Tages bei der Benotung der Algebra-Hausaufgaben die Idee hatte, Gleichungen und Exponentialzahlen in Grafiken umzuwandeln, um unendliche Mustervariationen für Badeanzüge, Kimonos, Kleider und Kaftane zu generieren. Der Joal-Druck aus der SS20-Kollektion gab Muschelformen durch eine Reihe von geometrischen und quadratischen digitalen Transformationen wieder.

Bousso trat mehrfach in der Vogue auf, wo Kendall Jenner ihre Stücke 2019 in einem Leitartikel trug, und ihre Marke zierte wiederholt die Seiten der Vogue, Marie Claire und sogar der Financial Times als Symbol der aufstrebenden westafrikanischen Modeszene, da sie — obwohl sie in San Francisco ansässig ist — ihre Kollektionen im Senegal produziert.