Die skulpturale Verführung der Draperie auf dem Laufsteg Was ist der Trend à la Christo& Jeanne-Claude Body?

In der letzten Welle von Modenschauen für die Saisons SS/FW 2025 scheint die Tendenz einiger Designer in der Modebranche, Kleidungsstücke mit Drapierung zu kreieren, wieder aufgetaucht zu sein. Diese Technik ist in der Mode nicht neu und fand in der Vergangenheit ihre Hauptvertreter in Azzedine Alaïa und Madame Grès. Beide Stile wurden von der griechischen Bildhauerkunst inspiriert, insbesondere von den Werken von Phidias und Skopas. Die französische Couturierin beschrieb ihren kreativen Prozess mit den Worten: „Ich wollte Bildhauerin werden. Für mich ist es dasselbe, mit Stoff oder Stein zu arbeiten.“ Die Drapiertechnik wurde jedoch nicht nur in einer skulpturalen Dimension interpretiert: Einige Marken bieten seit Kurzem drapierte Kleidungsstücke an, die den Laken ähneln, die über Gebäuden oder im Bau befindlichen Kunstwerken drapiert sind. Diese Laken bedecken Statuen und verschiedene Relikte und nehmen die Form des Objekts an, das sie verstecken, wodurch Vorhänge und Falten entstehen. Historisch gesehen wurden diese Verkleidungen manchmal in wahre Kunstwerke verwandelt: Das amerikanische Künstlerduo Christo und Jeanne-Claude ist dafür bekannt, wichtige Monumente wie das Reichstagsgebäude in Berlin 1995 und in jüngerer Zeit den Arc de Triomphe 2021 zu verhüllen. Inspiriert von dieser uralten künstlerischen Technik, die Zeit und Raum durchquert hat, drapieren und verpacken die Kreativen von heute wieder Körper, als wären sie Kunstwerke. Für ihr Debüt bei Calvin Klein kreierte Veronica Leoni drapierte Röcke und Kleider, die den Körper umhüllen, ohne ihn einzuengen, was ihrer Vorstellung von „Sexitude“ entsprach — einer Vorstellung von angenehmer Sexualität und Sinnlichkeit, wie sie in einem Interview mit Vanessa Friedman für die New York Times erklärte. In derselben Show entwarf Leoni, die mit Minimalismus aufgewachsen ist, Oberbekleidung für Männer und Frauen in neutralen Farben mit großen integrierten Cape-Kragen, die so strukturiert waren, dass sie sich über sich selbst falten, wodurch ein „lässiger“ Drapierungseffekt entsteht.

Fausto Puglisi hingegen erzählt in der FW25-Kollektion für Roberto Cavalli die Pracht und die Ruinen des antiken Pompeji anhand pompejanischer roter Samtmäntel und sandfarbener drapierter Kleider: eine zeitgenössische Version der Tuniken römischer Matronen. Aufstrebende Designer wie Francesco Murano und Andrea Adamo greifen immer noch auf die skulpturale Dimension dieses Trends zurück und haben die Drapiertradition zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Kreationen gemacht. Murano, Finalist für den LVMH-Preis, zeigt in seiner neuesten Kollektion mit dem Titel „AEQUUS LIBRA“ skulpturale Hemden und Kleider mit transparenten Folien, die an die traditionellen Chitons erinnern, die im antiken Griechenland getragen wurden. Adamo kombiniert derweil in FW25 weiche Wollpullover mit übergroßen Hosen und Miniröcken, die an der Seite drapiert sind, als ob sie vom Wind getragen würden. Diese Technik wurde oft verwendet, um zuerst die Gewänder heidnischer Gottheiten und später christlicher Figuren in Skulptur und Malerei darzustellen. In diesem Zusammenhang lief die Schauspielerin und Jurorin Juliette Binoche erst vor wenigen Tagen bei den Filmfestspielen von Cannes über den roten Teppich in einem weißen Christian Dior-Kleid mit drapierter Kapuze, die sich in ein Crêpe-Top verwandelte, das an das gewellte Kleid der Jungfrau Maria in Michelangelos Pietà erinnert.

Wenn es um skulpturale Kleidungsstücke geht, ist es unmöglich, Pieter Muliers Arbeit bei Alaïa nicht zu vergessen, der für seine FW25-Kollektion geometrische Kleider mit geschwungenen Formen kreierte, die vollständig drapiert waren. Muliers Kleider sind kleine Architekturen, eine perfekte Synthese und Balance zwischen dem nordafrikanischen Stammesgeist der Maison und seiner rationalen und kühlen Vision als „Schüler“ der Antwerpener Schule. Lorenzo Serafini bietet stattdessen in seiner Debütkollektion für Alberta Ferretti einschultrige Kleider mit Chiffonvorhängen an, einem Markenzeichen der Marke. In der Zwischenzeit entwarf Matthieu Blazy in seiner letzten Show als Creative Director von Bottega Veneta (FW25) ein sonnenblumenfarbenes, auf einer Seite gerafftes Jerseykleid mit langen Ärmeln, das fast wie eine Schleppe wirkt. Donatella Versace, die in FW25 die ikonischen Barockdrucke der Maison wieder einführte, verwendete Seidenrockdesigns, die an Schals erinnern, drapiert und mit Blusen im 80er-Stil und Lederhandschuhen mit Nieten kombiniert wurden. In Anspielung auf die Arbeit von Azzedine Alaïa und insbesondere auf einige Looks, die er für Grace Jones entworfen hat, präsentiert Conner Ives in FW25 ein lila Kleid mit tiefem Ausschnitt, das in einem gerafften Design endet, kombiniert mit einer Kopfbedeckung aus Bierflaschenverschlüssen. Der drapierte Effekt der letzten Modewochen wurde von einigen Designern eher konzeptionell interpretiert. In der FW25-Show von Comme des Garçons gab es einen dekonstruierten fuchsiafarbenen Mantel, dessen Stofffalten einem Blasebalg ähnelten, dem Kern eines Akkordeons.

Ohne von der unverwechselbaren Ästhetik japanischer Mode abzuweichen, gibt es in der neuesten Issey Miyake FW25-Kollektion ein Kleid, das vollständig aus Streifen und Fetzen weißen Stoffes besteht und den Körper umhüllt, als wäre es ein archäologisches Artefakt, das es zu bewahren gilt. Darüber hinaus ist Miyake der Schöpfer der Plissiertechnik, einer Technik, die oft als Zwilling des Drapierens angesehen wird, was auch Alessandro Michele faszinierte, der in der Valentino Couture-Kollektion 2025 einen plissierten Umhang kreierte, der einem Theatervorhang ähnelt und die Struktur einer Krinoline darunter zeigt. Vor Kurzem, für die diesjährige Met Gala, entwarf das römische Haus einen kostbaren Umhang mit derselben Wirkung, den einer der Co-Vorsitzenden, Colman Domingo, trug: teils „Modepriester“, teils moderner Dandy. Rick Owens schlägt in FW25 seine eigene Version des Wickeleffekts vor, indem er Sweatshirts entwirft, die aus sich überlappenden Papierblättern zu bestehen scheinen und sowohl einen drapierten als auch einen geschichteten Effekt erzeugen, fast so, als ob die Falten Hautschichten entsprächen. Die Marke Alain Paul präsentierte in FW25 einen Look, der aus einem Kleid besteht, das einem zerknitterten Laken ähnelt und auf einer Seite drapiert ist, um die darunter liegende maßgeschneiderte Hose zum Vorschein zu bringen: ein Look irgendwo zwischen Wickeleffekt und Bedcore.

Als Christo und Jeanne-Claude 1963 während eines Aufenthalts in Rom zu Christo und Jeanne-Claude zurückkehrte, wickelte Christo eine Statue in der Villa Borghese mit Seilen ein, so wie Reliquien normalerweise für den Transport von einem Museum zum anderen gesichert werden. Diese künstlerische Praxis wurde gewissermaßen auch von Ludovic de Saint-Sernin in seiner Couture-Kollektion für Jean Paul Gaultier verwendet. In der Ausstellung, die sich um die Ästhetik eines Schiffswracks drehte, trug ein Model ein eng drapiertes Kleid, dessen Formen durch verschlungene Seile betont wurden, obwohl es sich wahrscheinlich auch auf die erste menschliche Kleidung der Kleinen Meerjungfrau bezog, die mit Hilfe der Möwe Scuttle gefertigt wurde. Der drapierte Effekt hat den surrealistischen Geist von Jonathan Anderson in seinen Bann gezogen, der kürzlich Creative Director von Dior Homme wurde. Anderson stellte die neue Loewe-Oberbekleidung für diesen Frühling vor, die „The Draped Jacket“ heißt: eine Lederjacke, deren Rückseite einen drapierten Effekt aufweist, der scheinbar von einem Lederetikett zusammengehalten wird. In ihren sozialen Netzwerken erläuterte die Marke den langen und komplexen kreativen Prozess, der hinter der Herstellung der Draped Jacket stand.