Saks Fifth Avenue ist offiziell bankrott Und jetzt werden sich die finanziellen Folgen auf viele Marken und Designer auswirken.

Vor den großen Einkaufsstraßen, den Megaboutiquen und den globalen E-Commerce-Plattformen gab es die Kaufhäuser. Einst in Europa Kultstätten für Modeliebhaber des letzten Jahrhunderts, auch weil sie die Orte waren, an denen man eine Zusammenfassung der besten globalen Mode finden konnte. Dies galt in zweifacher Hinsicht für die Vereinigten Staaten, wo Monobrand-Modeboutiquen in der Regel später als in Europa auf den Markt kamen. Eine ganze Zeit lang waren Geschäfte wie Bloomingdale's, Barney's und Saks Fifth Avenue keine einfachen Verkaufsstellen, sondern wahre Geschmacksrichter, die in der Lage waren, eine Marke zu legitimieren, sie auf den Markt zu bringen oder sie an den Rand zu drängen — doch heute hat genau Saks nach monatelangen Schwierigkeiten offiziell Konkurs angemeldet.

Aber was genau ist passiert?

Der Zusammenbruch der Saks Fifth Avenue

Im Mittelpunkt der Krise steht die Fusion im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar, die 2024 von Richard Baker, dem ehemaligen CEO und Vorstandsvorsitzenden von Saks Global, orchestriert wurde. Wie von der NY Times berichtet, fusionierte Baker Saks mit der Neiman Marcus Group (zu der auch Bergdorf Goodman gehörte), um etwas zu schaffen, das wir sehr vereinfacht als eine Monopolstellung definieren könnten, die in der Lage ist, „auf Augenhöhe“ mit großen Konzernen und Marken im Allgemeinen zu verhandeln.

Um das alles zu finanzieren, wurde jedoch eine enorme Schuld von etwa 2 Milliarden US-Dollar angehäuft, unter deren Gewicht die gesamte Struktur schnell zusammenbrach. Laut dem, was Mickey Chadha von Moody's Ratings der NY Times erzählte, war dies der schnellste Misserfolg einer milliardenschweren Akquisition in der jüngeren Geschichte. Der strukturelle Rückgang der Luxusverkäufe schuf dann die Voraussetzungen für einen perfekten Sturm: In dem Quartal, das am 2. August endete, fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 13%, und für das gesamte Geschäftsjahr 2024 betrug der Rückgang auf Pro-forma-Basis 10%.

Ende Dezember hatte das Unternehmen hinter dem Einkaufszentrum eine Zinszahlung von über 100 Millionen US-Dollar für die mit der Übernahme verbundenen Anleihen verpasst, was ein Konkursverfahren und ungelöste Verhandlungen über eine Notfallfinanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar auslöste. Die Schulden stiegen daraufhin auf 4,7 Milliarden Dollar, wurden umstrukturiert, aber in der Zwischenzeit hatte die Liquiditätskrise bereits zu verspäteten Zahlungen und Lieferungen geführt. Anfang Januar trat CEO Marc Metrick zurück und wurde durch Richard Baker ersetzt, während das Unternehmen seine Absicht erklärte, seine Vermögenswerte zu verkaufen. Aber auch das reichte nicht aus, um den Riesen vor dem Bankrott zu retten.

Bereits laut WWD ist diese Insolvenz neben der Verschärfung der amerikanischen Luxuseinzelhandelskrise im Luxussegment viel schwerwiegender als die Misserfolge, die bereits in den letzten Jahren in der Warenhausbranche zu beobachten waren, da Saks Global der Container von drei großen Namen in der Branche ist und nicht nur Saks, das ein Ökosystem leitete, das bis vor Kurzem als der ehrgeizigste Versuch beschrieben wurde, das amerikanische Kaufhausmodell zu retten und wiederzubeleben durch Skaleneffekte und vertragliche Macht.

Was wird jetzt passieren?

Jetzt, da die Konkurshypothese eingetreten ist, werden die Folgen weit über die Schließung einiger Verkaufsflächen hinausgehen. Wie der WWD bereits sagte, wird es sich nicht um einen „begrenzten“ Misserfolg handeln, sondern um ein Ereignis, das sich entlang der gesamten amerikanischen Luxuslieferkette ausbreiten kann. Die ersten Auswirkungen werden die Lieferantenmarken treffen, für die Saks Global der wichtigste oder einzige Kunde ist, der in der Lage ist, erhebliche Produktmengen zu absorbieren. In einem Szenario nach Kapitel 11 (d. h. bei einer Insolvenzanmeldung) riskieren Lieferanten, nur einen minimalen Teil ihrer Kredite zurückzufordern, nämlich zwischen 5 und 10% der ihnen geschuldeten Kredite. Ein Prozentsatz, der für mehrere Marken einer gewissen Verurteilung gleichkäme, da ohne diese Zahlungen die Nachhaltigkeit des Unternehmens in Frage gestellt würde.

Die Situation wird durch ein strukturelles Problem noch komplizierter. Selbst für Marken, die auf Sendung arbeiten oder deren Waren bereits produziert, aber noch nicht versendet wurden, gibt es nur wenige Alternativen. WWD hebt hervor, dass das Kaufhaussystem kurzfristig nicht leicht zu ersetzen ist; Nordstrom und Bloomingdale's könnten theoretisch einen Teil dieser Nachfrage abfangen, aber sie arbeiten mit bereits geschlossenen Einkaufskalendern und mit einer Positionierung, die in vielerlei Hinsicht an dasselbe Modell gebunden ist, das heute seine Risse zeigt. Das Ergebnis wäre ein Überbestand an Inventar ohne richtiges Eigenheim, das dazu bestimmt wäre, verspätet auf den Markt zu kommen oder drastisch abgewertet zu werden.

Wie die NY Times in einem anderen Artikel berichtet, haben Marken wie Oscar de la Renta und Altuzarra den Versand eingestellt, weil sie befürchten, nicht bezahlt zu werden, und Chanel hat seine Produkte aus sieben Geschäften zurückgezogen. Anwälte wie Joseph Sarachek, der etwa 30 Anbieter vertritt, haben eine „sehr schwierige“ Situation beschrieben, in der Teilzahlungen und Restschulden zwischen 50.000 und 10 Millionen US-Dollar pro Marke liegen. Für die Öffentlichkeit könnte sich der Umbruch sogar als willkommen erweisen. Dem Bericht zufolge wird es zu Schließungen und damit zu aggressiven Liquidationsverkäufen kommen, die bis zu 85% erreichen könnten. 

Jetzt ist es jedoch Geoffroy van Raemdonck, der ehemalige CEO von Neiman Marcus, der die Scherben aufheben und versuchen muss, das zu retten, was gerettet werden kann, was wahrscheinlich mit einer starken Kostensenkung und einer Überprüfung der Lagerbestände und Einzelhandelsstrategien beginnen muss. Erschwerend kommt hinzu, dass Wettbewerber wie Bloomingdale's und Nordstrom bereits die Schwäche des Konkurrenten ausnutzen, um zu expandieren, Personal einzustellen und die Fläche für Luxusmarken zu vergrößern.

Gibt es eine Zukunft für Kaufhäuser?

An der Wurzel der offensichtlichen Krise von Saks kann man sich nur fragen, ob Kaufhäuser noch eine Zukunft haben. Seit Jahren befindet sich Luxusgüter in einer Phase struktureller Verlangsamung, in der die Distanz zwischen Marken und der aufstrebenden Öffentlichkeit immer größer wird. Gleichzeitig verlagern die VIC (sehr wichtige Kunden), die wirklich den Umsatz steigern, ihre Einkaufsgewohnheiten zunehmend in Richtung Flagship-Stores und Direktkanäle.

Genau aus diesem Grund verliert die Rolle des Warenhauses als Vermittler an Bedeutung und es besteht die Gefahr, auf eine logistische Plattform reduziert zu werden, die oft zwischen immer dünneren Margen und zunehmend autonomen Marken zusammengedrängt wird. Es überrascht nicht, dass sich La Rinascente als Reiseziel für Ultra-High-End-Tourismus neu positioniert hat — schauen Sie sich nur den Durchschnittskunden des Duomo in Mailand an. Eine effektive Strategie auf wirtschaftlicher Ebene, die das Kaufhaus jedoch zunehmend von seiner ursprünglichen Rolle als kultureller Katalysator für die Mode des Landes distanziert hat.

Und wenn die Maisons direkt mit ihren Kunden sprechen, in ihre eigenen Räume investieren und persönliche Beziehungen pflegen, kämpft das Kaufhaus darum, eine Rolle zu spielen, die nicht kurzlebig ist. Fälle wie der von Saks zeigen, wie fragil dieses Gleichgewicht geworden ist: Wenn der kulturelle Wert schwindet, leidet auch der wirtschaftliche Wert schnell.

Takeaways

1) Eine mögliche Insolvenz von Saks Global würde einen Wendepunkt für den amerikanischen Luxuseinzelhandel bedeuten, da eine der letzten großen Warenhausgruppen, die noch bestehen, involviert wäre und Dominoeffekte auf Marken, Lieferanten und Finanzpartner auslösen würde.

2) Saks braucht Marken jetzt mehr als Marken Saks, was seine Verhandlungsmacht schwächt und die Grenzen eines schuldengetriebenen, skalenbasierten Einzelhandelsmodells ans Licht bringt.

3) Eine Einreichung nach Kapitel 11 würde Dutzende von Marken gefährden, insbesondere solche, die auf Saks als Hauptvertriebskanal angewiesen sind. Eine minimale Erholung ist zu erwarten und es gibt nur wenige kurzfristige Alternativen für die Neuzuweisung von Lagerbeständen.

Takeaways

- Saks Global, das Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus und Bergdorf Goodman kontrolliert, hat Insolvenz angemeldet, weil sich nach der von Richard Baker orchestrierten Fusion mit Neiman Marcus im Jahr 2024 im Jahr 2024 untragbare Schulden angehäuft hatten, die durch einen Umsatzrückgang von 13% im Sommerquartal und Verzögerungen bei Zahlungen an Lieferanten noch verschärft wurden.

- Die Krise ist ein Zeichen für den strukturellen Niedergang der amerikanischen Luxuskaufhäuser, einst Schiedsrichter für Geschmack und kulturelle Katalysatoren, heute durch die Konkurrenz durch E-Commerce, Direktmarkengeschäfte und die Verlagerung von VIP-Kunden hin zu personalisierten Erlebnissen niedergeschlagen.

- Marken wie Oscar de la Renta, Altuzarra und Chanel haben bereits ihre Lieferungen aus Angst vor Zahlungsausfällen eingestellt und riskierten, im Konkursverfahren nur 5-10% ihrer Kredite zurückzufordern, was verheerende Auswirkungen auf die Luxuslieferkette und mögliche Verkäufe von Vermögenswerten zur Kostensenkung hatte.

- Mit Geoffroy van Raemdonck als neuem CEO strebt das Unternehmen eine Umstrukturierung an, die Ladenschließungen, Bestandsreduzierungen und Warenliquidationen beinhaltet, während Wettbewerber wie Nordstrom und Bloomingdale's die Situation nutzen, um zu expandieren.

- Die Zukunft der Kaufhäuser scheint ungewiss, da eine Neupositionierung hin zu Modellen im europäischen Stil möglich ist, die sich auf Luxustourismus und immersive Erlebnisse konzentrieren, aber die traditionelle Rolle als Modevermittler läuft Gefahr, zugunsten direkter und autonomer Markenkanäle zu verblassen.