Die neu entdeckte Nüchternheit von Valentinos SS26-Show Alessandro Michele entdeckt die Schönheit der (relativen) Einfachheit wieder
Was ist die Aufgabe eines Creative Directors? Das eines Autors oder das eines Dolmetschers? Die Antwort auf diese Frage ist niemals einfach und wird eher von den Umständen als von einer festen Regel bestimmt. Das war gestern bei der Valentino SS26-Kollektion der Fall, wo Alessandro Michele endlich einen Schritt zurücktrat und seine theatralischsten Instinkte unterdrückte. Das Ergebnis war eine Sammlung gesunder Kompromisse: erkennbar Michele im Stil, aber ohne den Schnickschnack und die barocken Exzesse, die in das Bizarre der ersten Jahreszeiten übergingen. Schließlich tun Grenzen den Kreativen gut, Disziplin ist ein Anreiz zur Konzentration und zur Reinheit der Ästhetik, die nicht Minimalismus bedeutet, sondern Klarheit und Präzision, ohne Ablenkungen oder Rauch und Spiegel.
Bei einem so überfüllten und ermüdeten Markt verrät die Ornamentik sofort ihre eigene Sinnlosigkeit, und die Öffentlichkeit selbst kann sich nur seriösen und vernünftigen Vorschlägen widmen. In einer Zeit, in der Kreativdirektoren wechseln und die Identitäten jeder Marke auf Schritt und Tritt neu schreiben, ist die Überarbeitung bereits klar definierter Marken ein riskantes Unterfangen. Daher ist es gut, Instinkte zu zügeln und einen rationalen Kompromiss zwischen den beiden Aspekten des Jobs, nämlich zwischen dem Autor und dem Interpreten, anzustreben. Eine Botschaft, die auch in den Ausstellungsnotizen von Michele zur Präsentation deutlich wurde.
Was bedeuteten Valentinos Shownotizen?
Der Gangwechsel zeigte sich auch in den Ausstellungsnotizen der Sammlung, in denen die rätselhafte und oft prätentiöse Abhandlung der Vergangenheit durch vier saubere Absätze ersetzt wird, in denen Micheles Geist mit der üblichen Vorliebe für literarische Meditation zum Vorschein kommt: Ausgehend von einem Brief von Pasolini, der auf dem Höhepunkt der faschistischen Ära geschrieben wurde, reflektiert Michele über das Bild der Glühwürmchen in der Nachkriegsliteratur, eine Metapher für eine ländliche und romantische Welt, die verblasst im Angesicht der Moderne. Neben Pasolini und Calvino, die beide im Text zitiert werden, könnten wir Dichter wie Rebora, Trilussa, Montale in Moll, Bertolucci sowie den Roman Luciérnagas von Ana María Matute hinzufügen.
In der Zeit, als die alte Bauernwelt mit der Moderne von Radaren und Panzern kollidierte, war das Glühwürmchen ein Symbol der Natur, des Wunders, das sich daraus ergibt, und seiner eigenen Vergänglichkeit. In den Anmerkungen zur Show werden Glühwürmchen zu „Signalen der Hoffnung“, und deshalb müssen wir „verstehen, wie die Dunkelheit unserer Gegenwart tatsächlich mit subtilen Schwärmen von Glühwürmchen verwoben ist: Hinweise, die das Kommen anderer Welten ankündigen, Spuren einer Schönheit, die sich der Homogenisierung widersetzt, sensible Epiphanien, die uns wieder mit dem Menschen verbinden können“. Das Glühwürmchen ist also der Moment der Offenbarung, in dem wir verstehen, dass es auf der Welt immer noch Schönheit gibt und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Und was hatten sie mit der Sammlung zu tun?
Die Tatsache, dass Michele, anstatt über Hyperuraner und Metatheater zu sprechen, den Schimmer der Schönheit in der Realität zitierte, bedeutete zwischen den Zeilen, dass die Sammlung weniger eine andere Welt (so theatralisch oder traumhaft sie auch sein mag) als vielmehr unsere eigene betreffen würde. Wenn wir nun für eine Sekunde die rosarote Brille der Poesie beiseite lassen, sind die Gründe für diese Nüchternheit vielleicht zynischer: Das allgemeine Kommando der Marke, die mehr denn je gute wirtschaftliche Ergebnisse braucht, wird deutlich gemacht haben, dass die Zeit der Spiele und Rundtänze vorbei war. Es wurde eine Kollektion benötigt, die immer schön und romantisch war, die aber die Menschen in der realen Welt tragen konnten, ohne wie Anastasia Romanoffs Großmutter oder die Statisten in einer Inszenierung von Oscar Wildes Salomè um die Jahrhundertwende auszusehen. Und glücklicherweise.
Dank dieser exzellenten Übung in Disziplin und Anti-Genuss bewahrt die Kollektion den ganzen Geschmack von Alessandro Michele, der bis heute einer der besten Abendmodendesigner auf dem Markt ist, dem Valentino der 80er zuzwinkert (auch hier ohne zu übertreiben) und sich schließlich auf überzeugende Weise der ehrlichen und aufrichtigen Interpretation des Erbes des großen italienischen Couturiers nähert. Tatsächlich reichte es aus, das „Gewicht“ der exzentrischeren Looks auszugleichen, das Styling zu vereinfachen, die Silhouetten von Perlen, Baskenmützen, Schmuck, Pelzstolen und diesem postironischen Armamentarium zu reinigen, um direkt und offen mit uns zu sprechen. Eine Nüchternheit, die es auch den exzentrischsten und paillettenbesetzten Accessoires ermöglichte, ihre Originalität zu bewahren, ohne übertrieben zu wirken. In Zeiten, in denen das Gleichgewicht immer unausgewogener wird, besteht die wahre Provokation tatsächlich darin, das eigene Gleichgewicht so fest wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass die Zeiten in Zukunft ausgeglichener werden und Alessandro Micheles Valentino genau so bleibt.
