Wie hat Giorgio Armani die Art und Weise verändert, wie wir uns kleiden? Eine Revolution, die aus der Ferne beginnt

Giorgio Armani war nicht im Modegeschäft, sondern im Empire-Geschäft tätig. Heute, fünfzig Jahre nach der Gründung seiner Marke, ist sein Einfluss auf die Mode eine Selbstverständlichkeit, aber in den 1970er Jahren war seine Ankunft wie eine neue Sonne, die am Horizont einer Modewelt aufgeht, die auf veralteten Modellen basiert und einen Interpreten ihrer aktuellsten Anforderungen braucht. Kurzum, in den drei Jahrzehnten von den späten 1970er bis zu den frühen 1990er Jahren war Armani der modernste und zukunftsorientierteste aller Designer, der letzte seiner Art, wenn man bedenkt, wie er jeden einzelnen Look seiner zahlreichen jährlichen Modenschauen entworfen, kreiert und persönlich gemanagt hat: vier pro Jahr für die gleichnamige Mainline, weitere vier für Emporio Armani und zwei für Armani Privè — ein Arbeitsaufwand, der angesichts der Weite und der Ramme noch größer wird. Feststellungen seines internationalen Imperiums.

Ein Imperium, dessen Gründungsmythos in der Schneiderei liegt, die wirklich der Hebel war, der es dem Designer ermöglichte, die Welt zu heben. Inmitten der Vielzahl seiner Projekte und Initiativen war der wichtigste Beitrag, den Armani zur Mode leistete, die Aktualisierung des klassischen Maßanzugs, sowohl für Männer als auch für Frauen, und die Etablierung eines neuen Kanons für Herrenmode, der in einzigartiger Weise in der Lage war, den Übergang der westlichen Kultur von der Formalität der 1960er und dem Überschwang der 1970er Jahre zur neuen Konsumgesellschaft der 1980er und 1990er Jahre zum Ausdruck zu bringen. Seine Schneiderei, die wir in Kürze analysieren werden, brachte Freude an Formalität und Formalität an Vergnügen und begründete den Traum von Mode im realen und täglichen Leben einer sich verändernden Welt. Aber wie hat Armani die Schneiderei revolutioniert?

Warum ist Armanis Anzug so wichtig?

Akademiker und Theoretiker von Kleidung und Mode, die weitaus erfahrener sind als dieser Autor, verweisen auf die grundlegende Beziehung zwischen dem menschlichen Körper, der Kleidung, die ihn bedeckt, und dem leeren Raum zwischen beiden als Ausgangspunkt für viele Überlegungen und Analysen. Dieser leere Raum ist derselbe, in dem sich oft die kulturelle Bedeutung von Design entfaltet, da es das Bindegewebe zwischen der Architektur des Kleidungsstücks selbst, seinen Materialien und seiner Konstruktion und der physischen Erscheinung des Trägers darstellt, die verborgen oder enthüllt, gestrafft oder erweitert, beschwert oder aufgehellt werden kann. Das Zusammenspiel dieser drei Elemente bestimmt die Ausdrucksfähigkeit der Kleidung und ihres Schöpfers sowie die Konstruktion ihrer Bedeutungen. Und wenn vor Armani der Herrenanzug dazu neigte, den Körper und die Identität des Mannes zu verdecken, zu strukturieren und in gewisser Weise zu schützen, war es bei ihm, dass der Anzug, indem er seinen Schwerpunkt zusammen mit Knöpfen und Schultern senkte, mit dem Körper zu arbeiten, ihn zu überziehen und ihn dabei auf eine neue Art zu erzählen.

Armanis modische Revolution begann mit der Herrenjacke, die er als flüssiges und körpernahes Kleidungsstück neu erfand. Bei der Modernisierung ging Armani an die Jacke mit einer radikalen Denkweise heran: Er entfernte die Schulterpolsterung, entfernte das Innenfutter, passte die Platzierung der Knöpfe an und passte die Proportionen neu an, um eine Jacke zu kreieren, die sich weich und leicht anfühlte, auf eine Art und Weise, die mehr als entspannt — es war natürlich. Diese Dekonstruktion, die erstmals 1975 in seiner Herrenkollektion vorgestellt wurde, wurde von der neapolitanischen Schneidertradition inspiriert, die leichtere Konstruktionen bevorzugte, und von der Schlichtheit japanischer Kimonos, die das natürliche Drapieren betonten. Entscheidend war, dass diese Revolution der Jacke (aber auch der Hose) nicht nur eine Ära erneuerter sozialer Mobilität widerspiegelte, sondern auch eine neue Kultur, in der materieller und finanzieller Erfolg nicht mehr einer definierten sozialen Rolle entsprachen: Wer elegant war, konnte sich einfach kleiden, und wer schlicht war, konnte sich elegant kleiden.

Armanis Entscheidung, feine und luxuriöse Stoffe wie weiche Wolle, Samt und Leder zu verwenden, ermöglichte präzise Schnitte, die Eleganz beibehielten und gleichzeitig eine Massenproduktion ermöglichten. Als er seine Lederblousons für die Saison 1973—1974 in die Sala Bianca in Florenz brachte, fiel den Kritikern die Leichtigkeit ihres Materials auf, das normalerweise starr und dick war. Eine Beseitigung der Starrheit, die dann zum Kernpunkt einer Arbeit über Proportionen und Konstruktionen wurde, die in den 1980er Jahren, in der Ära des Powersuits, zu breiteren Schultern und breiteren Revers führte, was an eine gewisse filmische Schneiderkunst der 1940er Jahre erinnerte (Armani hat sie nie zitiert, aber die Anzüge, die Fred Astaire und Gene Kelly beim Tanzen auf der Leinwand trugen, ermöglichten trotz ihres extrem präzisen Schnitts die gleiche Mobilität wie ein Trainingsanzug). eine gewisse Weichheit, die zu seinem Markenzeichen wurde. Sein Anzug „The Natural“, der für die Kollektion vorgestellt wurde, brachte weitere Änderungen mit sich: ein Design mit drei Knöpfen, hohem Revers und schmalen Schultern, das, wie der Name schon sagt, sehr natürlich drapierte.

Zu seinen Neuerungen gehörte auch die Skalierbarkeit: Die Partnerschaft mit GFT von 1978 ermöglichte es ihm, luxuriöse Prêt-à-Porter-Kleidungsstücke in großen Stückzahlen herzustellen, wodurch seine Designs der Mittelschicht zugänglich wurden, die sich nach der Raffinesse der Haute Couture sehnten, sie sich aber nicht leisten konnten. Diese Demokratisierung des Stils, kombiniert mit seinem minimalistischen Ansatz, machte Armanis Anzüge zu einem festen Bestandteil für Profis auf der ganzen Welt, von Mailand bis New York. In den 1980er Jahren wurden seine Powersuits zum Synonym für den Wirtschaftsboom: mehr als Richard Geres Garderobe in American Gigolo, die ein echter kultureller Neustart war, deuten wir eher auf die stilistischen Veränderungen hin, dass Don Johnson in der legendären Serie Miami Vice zum ersten Mal (wenn nicht das erste, sicherlich das bedeutendste) einen maßgeschneiderten Anzug mit weißem T-Shirt trug. Der Anzug war natürlich Armani, und in der Serie sprach er beredt von dem Hedonismus und dem Sinn für moderne Opulenz, die für die 1980er Jahre typisch waren.

Emporio Armani und die Idee der demokratischen Mode

Zum Zeitpunkt seiner Gründung bedeutete Emporio Armani viel für die italienische Jugendmode: Das erste Geschäft wurde 1981 in der Via Durini in Mailand eröffnet, nur einen Steinwurf von San Babila entfernt, der Wiege der Paninari, vor allem der Yuppies, der ersten beiden italienischen Jugendsubkulturen. Dies ist von großer Bedeutung, da die Yuppies die erste Generation von Italienern darstellten, die Mode und Luxus die Aufgabe übertrugen, ihre Identität zu definieren, und dabei scharf mit der Starrheit einer Schneidertradition brachen, die oft auf eine eintönige bürgerliche Uniform reduziert wurde.

Armani hatte geahnt, dass diese jungen Leute alle seine Kunden sein würden, wenn er sich einen zugänglichen und doch gehobenen Luxus vorstellen könnte — der Erfolg von Emporio Armani war planetarisch. Während die Kampagnen und Leitartikel, die Giorgio Armanis Hauptlinie gewidmet waren, einen klassischeren Luxus darstellten, der immer von der typischen Weichheit und dem Minimalismus der Anzüge des Designers geprägt war, war das Storytelling, das Emporio ins kollektive Bewusstsein rückte, anders: Durch die Linse des legendären Fotografen Aldo Fallai schlugen die Plakate und Kampagnen der Marke eine neue, eklektische Ästhetik vor, die viele Elemente des heutigen Stils um Jahre vorwegnahm, so sehr, dass diese Stücke bei Archivliebhabern sehr gefragt: Die funktionalen Konstruktionen, klaren Schnitte und Proportionen sind auch heute noch absolut modern.

In einem Gespräch mit dem System Magazine im April 2014 sprach Armani über die Fotos von Emporio und Aldo Fallai: „Die Modelle mussten natürlich, sauber und ausdrucksstark sein. Ich wollte Gesichter, die Schnelligkeit des Denkens und solide Charaktere zeigen. Viele Jahre lang wurde Kleidung aus starren Stoffen hergestellt, die den Körper umhüllten. Ich bevorzugte Natürlichkeit, Lässigkeit, kleine Unvollkommenheiten — und deshalb entschied ich mich für weiche Stoffe und Materialien, die den Körper streicheln konnten, wie es seit der industriellen Revolution nichts geschafft hatte, ihn zu streicheln. Es war eine neue Sensibilität, die über das Klischee des muskulösen Mannes hinausging, weil sie ein Gefühl von Strenge und Präzision offenbarte, das die männliche Sinnlichkeit nicht beeinträchtigte.“

Armani und die neue Welt der Damenmode

Natürlich erweiterte Armani seinen dekonstruierten Ansatz auf Damenmode und ging auf die Bedürfnisse von Frauen ein, die in den 1960er und 1970er Jahren in berufliche Rollen eintraten. Die damalige traditionelle Kleidung für Frauen, die aus starren oder etwas barocken Kleidern bestand, war zu veraltet und frivol, um die Professionalität einer Generation von Frauen zum Ausdruck zu bringen, die schließlich in der Absicht, sich zu beweisen, ins Berufsleben eintraten. Aus diesem Grund passte Armani die Designs seiner Herrenjacken an und kreierte die berühmten Powersuits, die eine Frau tragen konnte, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen (wenn Sie den Ausdruck entschuldigen), die aber ein Gefühl von Ernsthaftigkeit und einen immer noch femininen Geschmack zum Ausdruck brachten. Kurz gesagt, kein Kostüm, sondern eine neue Art, sich für eine neue Art des Seins zu kleiden.

Diese Jacken wurden bereits 1976 beim Debüt der Damenlinie eingeführt. Sie waren stets ungefüttert und locker, wurden aber so geformt, dass sie die weibliche Figur betonten. Er verwendete weiche und luxuriöse Stoffe wie Seide, Samt und Satin und bevorzugte klare Linien gegenüber schweren Dekorationen. „Mir wurde klar, dass sie eine Kleidung brauchen, die der von Männern entspricht“, sagte er einmal. „Etwas, das ihnen Würde in ihrem Arbeitsleben geben würde.“ Armanis modische Innovationen waren sowohl technisch als auch ästhetisch. Er leistete Pionierarbeit bei der Verwendung leichter, hochwertiger Stoffe. Das Entfernen von Futter und Polsterung reduziert Gewicht und Volumen und verbessert den Komfort und die Bewegungsfreiheit, insbesondere bei Samtanzügen, die zu den Bestsellern der Zeit gehörten. Er experimentierte auch mit der Platzierung von Knöpfen, wobei er sie oft senkte oder neu positionierte, um eine entspanntere Silhouette zu erzielen, und passte die Breite des Revers an, um die Proportionen dynamisch auszugleichen. Diese technischen Änderungen machten seine Jacken an beide Geschlechter anpassbar, wodurch traditionelle Kleidungsgrenzen verschwimmen und sich an die sich ändernden Geschlechternormen der Zeit anpassten.

Armani änderte dieses Paradigma, indem er „das Männerbild milderte und das Frauenbild verhärtete“, wie er selbst feststellte. Seine Damenkollektion 1978 mit leicht glänzenden Jacken und mehrlagigen Röcken markierte diesen Wandel — für diejenigen, die sich nicht erinnern können, Diane Keaton trug eine bei den Oscars 1978. In den 1980er Jahren spiegelte die Einführung breiterer Schultern und breiterer Revers für Frauen den androgynen Glamour der 1940er Jahre wider und entsprach damit der wirtschaftlichen und sozialen Stärkung dieser Zeit. Durch die Verwendung neutraler Farben wurden auffällige Muster überflüssig und das Selbstvertrauen durch Schlichtheit betont. Dies stand in krassem Gegensatz zu den farbenfrohen und dekorativen Trends der 1980er Jahre, sodass drei seiner Anzüge, die von Diane Keaton bei den Oscars 1978, Julia Roberts bei den Golden Globes 1990 und Jodie Foster bei den Oscars 1992 getragen wurden, das Ende der Ära der Pailletten und Spitzen markierten, die wir heute mit dem Campiness von Elizabeth Taylor und Joan Collins in Dallas verbinden, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Wie man ein Imperium aufbaut

Zu sagen, dass Armani die erste echte Modemarke war, die auf plausible Weise in den Bereich Lifestyle expandierte, ist nicht ganz korrekt, da Vorgänger wie Chanel, Yves Saint Laurent und Pierre Cardin bereits auf unterschiedliche Weise den Weg für Lifestyle-Branding geebnet hatten. Ralph Lauren selbst hatte 1983 eine Home-Line gegründet, 1992 Versace. Aber Armani war derjenige, der es mit größerem Ehrgeiz, ästhetischer Kohärenz und kreativer Kontrolle tat. Seine Fähigkeit, eine minimalistische und raffinierte Identität in Bezug auf Kleidung, Parfums, Einrichtungsgegenstände, Gastgewerbe und sogar Floristik aufrechtzuerhalten, blieb für seine Zeit einzigartig, insbesondere unter italienischen Marken. Im Gegensatz zu Pierre Cardin oder Yves Saint Laurent, deren Lizenzstrategien die Marke oft verwässerten (denken Sie an die von Saint Laurent lizenzierten Markenzigaretten), behielt Armani immer die totale Kontrolle, was seine Expansion in Bezug auf Qualität und Vision „plausibler“ machte.

Darüber hinaus gehörte Armani zu den ersten, die das Konzept einer Lifestyle-Marke auf eine globale Ebene brachten, mit einer starken Präsenz in Märkten wie Asien und einem erheblichen kulturellen Einfluss durch Hollywood. Sein Wechsel ins Gastgewerbe im Armani Hotel Dubai war besonders innovativ und unterschied ihn von vielen Zeitgenossen, die sich auf traditionellere Kategorien wie Parfums und Accessoires beschränkten. Mit der Einführung von Linien wie Armani Casa im Jahr 2000 und dem Armani Hotel Dubai schuf Armani ein kohärentes Universum, das das Konzept einer Lifestyle-Marke neu definierte. Sie zeichnete sich durch ihre kreative Kontrolle und globale Reichweite aus und stellte Mailand in den Mittelpunkt der Modewelt.