Die dekadente Opulenz von Glenn Martens' Maison Margiela. Eine wahre Meisterleistung, die den belgischen Designer in den Mythos der Marke katapultierte

Es stand viel auf dem Spiel, extrem hoch. Nach John Gallianos Jahrzehnt in Margiela, das mit einer der Artisanal-Shows endete, die bereits in die Geschichte eingegangen waren, sollte Glenn Martens Debüt als Creative Director der Marke nicht nur mit einer Artisanal-Kollektion, also Haute Couture, stattfinden, sondern die Show fand auch am exakt gleichen Ort, Le Centquatre, statt, mit dem gleichen Setup wie die letzte Artisanal-Show des Gründers Martin Margiela in März 2009. Aber gestern Abend erwies sich Martens als einer der großen Meister der neuen Generation von Designern: Sein Debüt für Maison Margiela war vielleicht umstritten (online waren diejenigen, die es liebten, leicht in der Überzahl derer, die enttäuscht waren), aber es ist absolut unbestreitbar, dass es um eine Kollektion ging, die voll und ganz dem ursprünglichen Geist des Gründers und Martens eigener chaotischer und dekonstruktivistischer Ästhetik entsprach. Die gestern gezeigte Sammlung erinnerte jeden an etwas anderes: Viele Social-Media-Nutzer mit eher Mainstream-Geschmack bezogen sich auf die Kostüme von Dune; andere sahen verschleierte Figuren wie die, die in den Statuen der Paläste von Brügge und auf dem Pére-Lachaise-Friedhof zu finden sind, die Gipsgeister des Schlosses von Vezio, die Gemälde von Memling und Van Eyck und sogar bestimmte Szenen aus Auf dem Silbernen Globus von Andrzej Żuławski. Die Wahrheit ist, dass die Inspirationen, insbesondere diejenigen, die auf der Kunst von Brügge basieren, sicherlich vorhanden waren, aber die Komplexität des Endergebnisses kann nicht in die einfache Summe seiner Teile zerlegt werden.

Es wäre in der Tat falsch, Martens' Werk auf eine einzige Inspiration, einen bestimmten Trend oder ein Wort wie „gotisch“ oder „dystopisch“ zu reduzieren, um es verständlicher zu machen. Obwohl Martens mit seiner gewohnten Energie tief er selbst blieb, tauchte er kopfüber in die Stilcodes und Schneideransätze ein, die Maison Margiela ausmachen. Der Geschmack für Dekonstruktion, Umkehrung und die surreale Bricolage-Ästhetik waren allesamt präsent, mit dieser unglaublich schwierigen Mischung aus Klugheit und Naivität, die so typisch für eine Marke ist, deren präziser Stil eigentlich schwer fassbar ist — eher eine Philosophie als eine Silhouette —, die nur erkennbar ist, wenn man sie sieht. Es gab mehrere Hinweise auf die flämische Kunst, zum Beispiel mit Ölgemälden, die Jeans verzierten, Lederjacken mit verblassten Polstern, die aussahen, als stammten sie aus einem Adelspalast vor zwei Jahrhunderten, und mit Federn bedeckte Looks, die aus zerknitterten Versionen von Adriaen van Utrechts Stillleben hervorgegangen zu sein schienen. Die Kollektion schien als eine Art Progression strukturiert zu sein: Sie begann mit durchsichtigen Kleidungsstücken aus Kunststoff — vielleicht der am wenigsten überzeugenden der Kollektion — und allmählich übernahmen die Stoffe die Oberhand, von dekorierten Stücken zu reinen Textilien, die spektakulär verpackt und über Models gelegt wurden, deren Gesichter strikt bedeckt waren. In dieser Show kehrten auch die ikonischen Masken auf den Laufsteg zurück: Die juwelenähnlichen Masken, die an die von Blazy erinnerten, waren atemberaubend, aber noch schöner und experimenteller waren die Masken aus verdrehtem und gehämmertem Metall, Pappmaché-Masken, auf denen man alte, wiederverwendete Poster sehen konnte, und solche, die sich in Organza-Explosionen verwandelten und das florale Thema bestimmter Kleidungsstücke widerspiegelten.

Anfänglich düster, erweiterte die Show ihren Umfang im Laufe der Looks allmählich — eine Veränderung, die durch die Musik unterstrichen wurde, die von einer zitternden Eröffnungsgitarre zu einem E-Gitarrensolo überging und schließlich in einer theatralischeren Rockballade endete, deren Härte effektiv den erodierten und rohen Stil vermittelte, den Martens der Marke verleiht. Und obwohl einige der Looks an Silhouetten erinnerten, die bereits für den Designer typisch waren — insbesondere die Kleidungsstücke aus irisierenden, zerknitterten Stoffen, die wie flüssiges Metall wirkten —, zeigte die offensichtliche Liebe zu bemaltem und verziertem Denim, zu irisierenden und illusorischen Texturen und zur Definition der Anatomie der Models, wenn auch immer in einer Margiela-ähnlichen Tonart, deutlich Martens Hand hinter der Kollektion. Wie aus Berichten von Personen hervorgeht, die in der Lage waren, die einzelnen Looks genau unter die Lupe zu nehmen, mit Stoffen aus Goldfäden, die aus Computern geborgen wurden, mit reflektierendem Kunststoff umhüllten Drapierungen, bemalten und mit Papier überzogenen Kleidungsstücken, als wären sie Wände, und absolut labyrinthischen Konstruktionen, erinnerte uns Martens sicherlich an das verzweifelte Bedürfnis der Mode nach Konzeptualismus und geistiger Tiefe.