Das Debüt von Michael Riders neuer „alter“ Celine Der neue Creative Director hat mehr als eine Sprache, eine Haltung wiedergegeben

Was macht eine Marke zum Kult? Vielleicht muss man, um in der Mode verehrt zu werden, eine absolute Singularität sein, wie es Phoebe Philos Celine war — und zwar nicht wegen des kommerziellen Erfolgs, da die Marke während der Hedi Slimane-Ära zu einem Verkaufsriesen wurde, sondern auf kultureller Ebene. In den Jahren von Phoebe Philo wurde die Marke nicht nur zum Synonym für eine neue Sprache in der Damenmode, sondern prägte auch eine ganze Klasse von Kreativen, zu denen Daniel Lee, Maximilian Davis, Peter Do und auch Michael Rider, ehemaliger Direktor für Damenmode bei Ralph Lauren und jetzt der neue Creative Director von Celine selbst, gehörten. Die Show, mit der Rider gestern debütierte, war in der Tat wie ein Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt von Phoebe Philo, mit der Rückkehr der Phantom Bag (in einer modifizierten Version), bestimmter blauer Schals und dünner Schnürschuhe, die ebenfalls in dieser Zeit erschienen, und im Allgemeinen dieser sehr strukturelle und vage abstrakte Ansatz, der das offensichtlichste Markenzeichen aller Designer aus Philos „Schule“ ist. Rider replizierte jedoch nicht unbedingt den Stil der „alten Celine“, sondern entschied sich stattdessen dafür, die Hommage an die große Revival-Ära der Marke in eine Reihe von Referenzen und Inspirationen einzubeziehen, die von der historischen Leitung von Céline Vipiana über die siebenjährige Amtszeit von Michael Kors bis hin zur jüngsten Zeit von Hedi Slimane reichten.

Das Endergebnis war ohne Zweifel eine hervorragende Debütkollektion, in der die „Klassiker“ des französischen Chic gerade durch ein Styling zum Leben erweckt wurden, das auf Lagen basiert: Lagen von Hemden, Jacken, Mänteln, Gürtel mit Schnallen, die aus Jacken herausschauen, Pullover, die über Blazer gewickelt sind und deren Hemdkragen über Rollkragen herausragen, Strickjacken, die wie Umhänge getragen werden, und im Allgemeinen viele Knoten und Vorhänge. Ein Exzess und Überschwang, der dazu beitrug, einen Stil zu vermitteln, der weniger schlicht und minimalistisch war als in der gerade zu Ende gegangenen Ära (man kann zugeben, dass Slimane in seinen allerletzten Kollektionen, die in Filmen gezeigt wurden, in denen die Kleidung oft kaum zu sehen war, „abgelenkt“ und nicht sehr engagiert zu sein schien), was jedoch die Notwendigkeit einer stärkeren Bearbeitung und Fokussierung in zukünftigen Kollektionen hervorhob. Neben einigen absolut einprägsamen Looks gab es auch ein paar, die hätten entfernt werden können, um das Ganze optisch aufzuhellen und die Überschneidungen zu reduzieren, die das bewusst chaotische Styling mit der meistgesehenen Kollektion der Saison verursachte, nämlich Jonathan Andersons Debüt bei Dior, einer weiteren Kollektion, die einen gewissen College-Chic der 1980er Jahre versprüht. Insgesamt hatte der Effekt jedoch genug Persönlichkeit und Energie, um einen Eindruck von der Vision zu vermitteln, die Rider Celine bringen wird — eine Vision, die in den kommenden Monaten sicherlich noch mehr Gestalt annehmen wird. Zweifellos ist der Vorschlag von Schmuck, der auf absolut barocke und extravagante Weise gestapelt ist, mit überlappenden Gürteln voller Charms und Ringen, die so dicht gepackt sind, dass sie wie mit Edelsteinen verkrustete Staubwedel aussahen, eine sehr charakteristische und bemerkenswerte Note, die nicht aufgegeben werden sollte.

Letztlich gibt uns dieses Debüt von Rider at Celine (auf das die Fans der Marke, wie man zugeben muss), wenn man es neben Andersons bei Dior liest, ein Gefühl dafür, wie Machtübergänge heute gehandhabt werden und wie das Narrativ dieser großen, historischen „Klassiker“ der institutionellen Mode geprägt ist. Sowohl Anderson als auch Rider verfolgten bei ihren ersten Kollektionen tatsächlich einen eklektisch-nostalgischen Ansatz und schufen eine Art Zusammenstellung der vergangenen Erfolge und Bildsprachen der Marke. So bauten sie auf bereits Bestehendem auf, anstatt bei Null anzufangen. Es ist ein Ansatz, für den sich Daniel Lee nach einigen frühen und unsicheren Kollektionen für Burberry auch entschieden hat. Er steht im Gegensatz zu den radikalen Neufassungen der Ästhetik einer Marke, die in einer Welt vor Covid funktionierte (wie Celine von Hedi Slimane), aber heute vielleicht eher als eine Art „Verschwendung“ einer Vergangenheit wahrgenommen wird, deren Wert bewahrt werden sollte. Es ist ein kultivierter, zitatlastiger Ansatz, perfekt für eine post-historische Mode wie die, die derzeit die historischen Luxushauptstädte dominiert, die aber, wie bestimmte alexandrinische oder manieristische Kunst, Schwierigkeiten hat, sich wirklich neu anzufühlen, abgesehen von dem etwas akademischen Spiel, hier und da Referenzen zu finden. Und es stimmt auch, dass die Vergangenheit nicht geleugnet werden sollte — auf jeden Fall funktioniert die Kollektion hier wie bei Dior nicht nur, sondern scheint auch in Zukunft deutliche Verbesserungen zu versprechen. Im Moment hat uns dieser Anfang hoffnungsvoll gemacht.