Die unglaubliche Unschuld des Gingham-Prints Die Geschichte des französischen Musters

Egal, ob es an Ihren Lieblings-Marmeladendeckel von Bonne Maman, die Brigitte Bardot-Ästhetik, die Schürze Ihrer geliebten Großmutter oder eine Picknick-Tischdecke mit Sommergeschmack erinnert, der Anblick des Gingham-Prints ist immer ein gutes Zeichen. Von klassischem Rot bis hin zu zarterem Rosa, Himmelblau und kontrastierendem Schwarz verkörpern die kleinen weißen und farbigen Karos von Gingham Sanftheit, zarte Nostalgie, aber vor allem ein großes historisches Erbe. Die Geschichte des Drucks beginnt tatsächlich lange vor den 1950er Jahren und der Popularisierung dieses Stoffes, insbesondere dank des Kinos, auf das wir später noch einmal eingehen werden. Alles begann 1860. Die Thermenstadt Vichy erfreute sich wachsender Beliebtheit, vor allem dank der Pariser Elite, die ihre Gewässer wegen ihrer beruhigenden Eigenschaften besuchte. Aber ein ganz besonderer Besucher würde das Schicksal dieser kleinen Stadt in Zentralfrankreich stören: Napoleon III., begleitet von Kaiserin Eugénie, einer Trendsetterin, die ihrer Zeit voraus war und trotz ihrer selbst die Mode in Paris, Frankreich und dem Rest Europas diktierte. Beeindruckt von der Qualität des Stoffes ging das Paar beladen mit einer Truhe voller karierter Textilien nach Hause. Mit Hilfe der industriellen Revolution und der Mechanisierung seiner ohnehin sehr kostengünstigen Produktion gewann Gingham schnell an Popularität und Bestellungen.

Und das aus gutem Grund: Dank der Herstellung in der „garngefärbten“ Technik, bei der weiße und farbige Fäden abwechseln, zeichnet sich das Gingham-Gewebe durch außergewöhnliche Qualität und Haltbarkeit aus. Eigenschaften, die es ermöglichen, es an alle Formen anzupassen: von einer Schürze, bei der Flecken unsichtbar werden, über eine Tischdecke, die jedem Abendessen auf der Welt standhält — auch dem festlichsten und chaotischsten — bis hin zu Kleidern und Kleidungsstücken für den Sonntag. Wenn Gingham und seine Halbtonkaros in Indonesien den Dualismus, den Kontrast zwischen Gut und Böse und Spiritualität in Japan, in Frankreich und auf der ganzen Welt repräsentieren, verkörpert er im Allgemeinen den Weg des Gleichgewichts. In der Literatur hat Gingham jedoch eine ganz andere Bedeutung: Es symbolisiert Themen wie Unschuld und Jugend. Zwei Aspekte, für die der Stoff auch im Kino stehen sollte, insbesondere in Der Zauberer von Oz unter der Regie von Victor Fleming im Jahr 1939, in dem Dorothy Gales himmelblaues kariertes Kleid/Schürze, gespielt von Judy Garland, die Geschichte von Gingham sowie des Kinos und seiner Kostüme prägen sollte. Der Legende nach ging das berühmte Kleid mehrere Jahrzehnte lang verloren, versteckt in einer Kiste, die zum Wegwerfen bestimmt war. Erst 2015 wurde es gefunden und für die bescheidene Summe von 1,47 Millionen Euro versteigert. Die Essenz des auf der großen Leinwand dargestellten Musters sollte sich jedoch im Jahr nach der Veröffentlichung von Der Zauberer von Oz ändern, mit Katharine Hepburn und ihrer Figur Tracy Lord in George Cukors The Philadelphia Story, die Gingham in Form eines Ensembles mit Gürtel trägt, was es auf ein sexiereres und deutlich weniger kindisches Niveau hebt. Eine Energie, die Lauren Bacall und ihr eleganter Gingham-Anzug in Howard Hawks To Have and Have Not aufgriffen, das 1944 veröffentlicht wurde.

Aber die Apotheose des Erfolgs, die Blüte von Gingham, sollte erst in den 1950er Jahren eintreten, dank des ursprünglichen „It-Girls“, das nicht nur Ballerinas erfand und die Marinière populär machte, sondern auch die Geschichte des karierten Stoffes prägte: Brigitte Bardot. 1953 zierte sie das Cover der Zeitschrift Elle France und trug ein hellrosa Gingham-Kleid, das nicht unbemerkt bleiben sollte. Ein Kleid, das sie 1959 zu ihrer Hochzeit mit Jacques Charrier wieder trug und Gingham offiziell zum Must-Have jeder respektablen Garderobe machte, ein Status, den die Schauspielerin in Michel Boisronds Voulez-vous danser avec moi erneut bestätigte? , 1959 veröffentlicht, in dem sie einen erhabenen, blau karierten, voluminösen Rock trägt. Der Trend würde sich natürlich nicht auf die Grenzen Frankreichs beschränken, sondern sich weltweit ausbreiten und insbesondere die Schränke von Marylin Monroe, Lady Diana und David Bowie erreichen.

In den 1990er Jahren erlangte Gingham seinen Ruf und trat dank Azzedine Alaïa offiziell in die Bildsprache der High Fashion ein. Nachdem Alaïa auf ein Schild für den Tati-Laden gestoßen war, auf dem seit 1948 die vier Buchstaben seines Namens auf rosafarbenem kariertem Hintergrund abgebildet waren, strukturierte er seine SS91-Kollektion rund um Gingham. In den Größen Groß, Klein, Rosa und Schwarz abgelehnt, war es das erste Mal in der Modegeschichte, dass eine Billigmarke in ein großes Modehaus umgewandelt wurde. Ein kleiner Schritt für die Mode, ein großer Schritt für Gingham, das auf den Laufstegen der Fashion Week zunehmend präsent sein sollte. 1997 erfand die japanische Königin Rei Kawakubo es in ihrer Lumps and Bumps-Kollektion neu, in der Gingham mit futuristischen, abgerundeten Silhouetten, unwahrscheinlichen Formen und einer breiten und interessanten Farbpalette präsentiert wurde. Ungefähr zehn Jahre später interpretierte Miuccia Prada Gingham auch in der FW13-Kollektion von Prada neu, einer Kollektion mit einer modernisierten 60er-Jahre-Ästhetik, bei der kleine Karos von einem blau-roten Umhang zu einem orange-grünen Taillenensemble übergingen.

Im gleichen Jahr bot Celine unter der Ägide von Phoebe Philo auch vier Gingham-Looks an, inspiriert von den blau, weiß und rosa karierten Plastiktüten des oben genannten berühmten Tati-Ladens, die von den Bewohnern des Pariser Viertels Barbès und im weiteren Sinne von Einwanderergemeinschaften massiv genutzt wurden. Sie erinnern an die beliebten Ursprünge von Gingham, aber vor allem, dass es für jeden und von jedem geeignet ist. In der Zwischenzeit führte Louis Vuitton in seiner Frühjahr-Sommer-Kollektion eine Pastellversion von Gingham ein, die weich, beruhigend und ausgewogen ist. Wenige Jahre später präsentierte Maria Grazia Chiuri in ihrem FW20 für Dior feministische Kriegerinnen mit Karomuster, während Givenchy es zeitgemäß an elegante Trenchcoats adaptierte. Schließlich übernahm Vetements 2023 die ehemaligen Räumlichkeiten von Tati, um seine SS23-Kollektion zu präsentieren und damit auch den berühmten Tragetaschen zu huldigen. Von Geschirrtüchern bis Haute Couture, von Feinkostverpackungen bis hin zu Louis Vuitton-Taschen — Gingham hat einen langen Weg zurückgelegt. Eine Reise, die verspricht, lang und erfolgreich zu sein, denn durch ihre zeitlosen Karos erzählt sie auch weiterhin eine Geschichte von Ausgeglichenheit und Erneuerung. Sie erfindet sich ständig neu, um die Formen der Zukunft anzunehmen und gleichzeitig die süße Nostalgie ihrer Ursprünge in sich zu tragen.