Die Geschichte und das Comeback des Creepers Vom Subkultursymbol zur Mode
Marni Pre Fall 2021
Die ikonischen Plateauschuhe sind als Symbol der Punk-Subkultur in die allgemeine Fantasie übergegangen, aber sie sind auch eine Inspirationsquelle für Marken wie Prada und Vivienne Westwood und beleben seit Jahrzehnten die Laufstege der Haute Couture in ihren extravagantesten Deklinationen. Ihr letzter Auftritt? Guccis FW24, die erste Herrenmode-Kollektion des künstlerischen Leiters Sabato de Sarno, der die charakteristische Silhouette des Schuhs zurück auf den Laufsteg brachte. Während wir Gucci zuvor für seine Loafer kannten, interpretiert die neue Kollektion ihn im Look des klassischen Creeper neu und fügt die dicke, gerändelte Sohle zu einem eleganten Schuh hinzu. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Schuhe ihr Debüt für eine Luxusmarke geben. Das neueste Beispiel stammt aus Marnis Pre-Fall 2021, aber ihr Ursprung liegt in den britischen Straßen. Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte der Creepers entdecken.
Die Nachkriegszeit und der Bordell Creeper
1945. Der Krieg ist vorbei und die britischen Soldaten, die in den Wüsten Nordafrikas gekämpft haben, kehren ebenfalls nach Hause zurück. In London angekommen, verbringen sie ihre Tage und Nächte damit, den Horror zu vergessen und die Schlachtfelder hinter sich zu lassen. Sie verbringen ihre Tage und Nächte damit, mit einem seltsamen Paar Schuhe an den Füßen durch die Straßen, Nachtclubs und Bordelle von Soho und King's Cross zu wandern. Sie bleiben nicht unbemerkt, und aufgrund der Gegend, in der sie „gesichtet“ werden, fangen einige Leute an, sie Bordell Creeper zu nennen. Es handelt sich um strapazierfähige Wildlederstiefel, ausgestattet mit einer dicken, starren Sohle mit Steigeisen gegen Eis. Sie bestehen aus mehrlagigen Laken aus koaguliertem Latex, die, ursprünglich von der Armee zur Bewältigung des rauen Wüstenklimas geliefert, für viele Veteranen zu einer Art ungewollt kühler Uniform wurden.Die Nachkriegszeit und der Borthel Creeper
Das Restyling und die Teddyboy-Subkultur
Das erste Unternehmen, das das kommerzielle Potenzial dieser Schuhe erkannte, war 1949 George Cox Footwear, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Wellingborough in Northamptonshire, das seine eigene Version mit einer modischeren Silhouette herausbrachte, The Hamilton: 4 bis 6 cm hohe Parasohle, Vierring-Schnürung und glänzendes Obermaterial aus Leder oder Veloursleder. Die Neugestaltung von Cox war ein Erfolg, und unterstützt durch das zeitgenössische Aufkommen der ersten Jugendgegenkulturen wurde das neue Produkt zu einem festen Bestandteil des Looks, ebenso wie der Bananentopknot, die dunklen Blazer, die hochgeschlossenen süßen Taillen, die schmalen Hosen, kurz und mit gefalteten Säumen, um den Knöchel frei zu lassen, der Teddy Boys, die mit ihrer Mischung aus modischen Codes aus dieser Zeit, Dandyismus und Rockismus Rebellion, Invasion von Stadtvierteln in Europa und den Staaten. Irgendwann wurden die Creepers (einigen zufolge stammt der Name von einem Lied und Tanz, der in den frühen 1950er Jahren unter Teds in Mode war: „The Creep“ von Ken Mackintosh) so beliebt, dass Elvis ihnen eines seiner berühmtesten Stücke widmete, „Blue Suede Shoes“.
Die Punk-Gegenkultur
In den 1970er Jahren lehnte Malcolm McLaren den Hippie-Look ab, der voll im Trend lag, und brachte den Teddyboy-Stil wieder in Mode, indem er ein Paar D-Ring-Creeper-Schuhe aus Veloursleder von Mr Freedom kaufte. Er war so begeistert davon, dass er, als er Manager einer Band wurde, die dazu bestimmt war, Musikgeschichte zu schreiben, den Sex Pistols, beschloss, weitere Modelle bei der Fabrik zu bestellen, um sie im Let It Rock, dann in SEX und schließlich in der Seditionaries Boutique zu verkaufen, die zusammen mit seiner Partnerin und Lebensgefährtin Vivienne Westwood an der 430 King's Road eröffnet wurde. Viele Jahre später erklärte McLaren in Erinnerung an die Bedeutung seines Creepers bei der Etablierung des Punkstils der Sex Pistols und Westwood:
„Mein Paar George Cox's war wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je gekauft habe. Sie waren ein Style-Statement und lösten sich von allem, was die Leute sonst noch trugen und dachten. Ein Paar dieser Schuhe anzuziehen war ein symbolischer Akt.“
Die Creepers jetzt
Marni Pre Fall 2021
Nach einer relativen Vergessenheit in den 1990er Jahren ist der Creeper seit 2000 wieder in Mode. Er wurde von vielen Designern und Prominenten exhumiert und überarbeitet: Alexander Wang, Chanel, Rihanna für Fenty PUMA, Prada, der eine Mash-up-Version von ihnen mit Espadrilles kreierte, Yamamoto, Comme des Garçons Homme, der sie während PFW FW19 über den Laufsteg brachte, adidas Originals und Kazuki Kuraishi, bis hin zu Nicholas Daley & George Cox's Monk Strap Creeper. Die Rückkehr der Rändelsohle auf den Laufsteg auf der Mailänder Herrenmodewoche in diesem Winter bestätigt, dass der Creeper ein ikonisches Phänomen ist, das trotz des ständigen Modewechsels weiterhin die coolsten Menschen anspricht.
