Der zeitlose Aufstieg der französischen Marinière Von den Tiefen des Ozeans bis zu den Laufstegen der Fashion Week — hier ist die Geschichte des zeitlosen Streifenstricks

Die Marinière ist die offizielle Uniform von Where's Waldo, Emblem der französischen Marine, bretonischer Stolz und ein zeitloser Klassiker der Mode. In ihren marineblauen Streifen steckt eine Geschichte, die viel weiter zurückreicht, als man sich vorstellen kann, lange vor den Modellen von Jean Paul Gaultier oder sogar Le Minor. Obwohl sie heute ein Muss ist, fast schon ein Basic, das jedes minimalistische Outfit zu einem schicken und durchdachten Look macht, hat die Marinière nicht immer den Ruf und das Lob genossen, das sie heute erhält. Bevor die Marinière französischen Marineoffizieren vorbehalten und dann als Uniform für Seeleute aller Ränge und aus allen Ländern eingeführt wurde, wurde sie zunächst von Gefangenen und Prostituierten getragen. Aber im 19. Jahrhundert änderten sich die Dinge. Insbesondere am 27. März 1858, als die Marinière per Dekret zur offiziellen Uniform der französischen Seeleute wurde. Darin hieß es: „Der Körper des Hemdes muss 21 weiße Streifen haben, die jeweils doppelt so breit sind wie die 20 bis 21 indigoblauen Streifen.“ 21. Nicht mehr und nicht weniger. 21 Streifen, die die 21 Siege Napoleon Bonapartes repräsentieren. 21 Streifen, die vielen Seeleuten das Leben retten würden, weil sie sie vor dem Meer sichtbar machten, falls sie über Bord fielen, und die schnell zu Ikonen außerhalb von Marineflotten und engen Militärkreisen wurden und die Schaufenster von Kaufhäusern und die Landebahnen der wichtigsten Modenschauen erreichten.

Bereits 1913 gab die Marinière ihren Status als Berufsbekleidung auf und wurde dank einer legendären Figur der Revolution der Damenbekleidung zu einer wahren Modeikone: Gabrielle Chanel. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, flüchtete Coco Chanel nach Deauville am Meer, wo sich ihre Wahrnehmung und ihr Modedesign entwickelten, inspiriert nicht nur von der umliegenden Welt des Pferdesports, sondern auch vom Meer und den Uniformen der Seeleute. So gelangte die Marinière in die Kollektionen ihrer Boutique, die von der französischen Oberschicht und anderen entdeckt wurde, die in Deauville Zuflucht suchten, weit weg von Krieg und Gefahr. Aber die Marinière verschwand nicht mit Coco Chanel, die 1971 verstarb. Die Marinière wurde von der bretonischen Strickwarenfirma Le Minor, dem offiziellen Lieferanten von Seglern, populär gemacht und auch von Gabrielle Chanels Nachfolger Karl Lagerfeld neu erfunden, der sie während seiner 36-jährigen Amtszeit an der Spitze des Hauses immer wieder neu erfand, insbesondere in seinen berühmten Kreuzfahrtkollektionen wie La Pausa im Jahr 2019.

Aber überholen wir uns nicht. Wenige Jahre nach dem Debüt von Coco Chanel und der Marinière in der Modeszene erlebte der gestreifte Strick dank eines brandneuen Kanals, dem Kino, eine Wiederbelebung der Popularität. 1938 wurden Jean Seberg, ihr Pixie-Schnitt, aber vor allem ihre Marinière dank des Films Breathless zu Musen für unzählige Frauen, gefolgt von Brigitte Bardot und ihrem ebenso inspirierenden gestreiften Top in Contempt von 1963. In den frühen 80ern entstand Querelle, ein etwas weniger bekannter und provokanterer Film, der jedoch eine beispiellose Inspiration bei einem ganz besonderen Designer auslöste: Jean Paul Gaultier. Die Liebe auf den ersten Blick zwischen dem Enfant terrible und den zerrissenen Muskeln von Brad Davis und seiner Meeresästhetik war augenblicklich. Während die Marinière bereits Teil von Gaultiers Bild- und Modesprache war — 1978 trug er sogar eine, um das Publikum zu grüßen, um das Publikum zu begrüßen —, wurde der gestreifte Strick 1983 mit seiner Toy Boy Kollektion, mit der Matrosen-T-Shirts ausgezeichnet wurden, offiziell Teil der DNA seiner Marke. Viele von Gaultiers Kollektionen waren mit Marinières verziert oder drehten sich sogar ausschließlich um das Konzept, wie seine SS97, die verschiedene marineblaue Stilcodes umfasste, seine SS03, seine Couture-Kollektion 2015, und natürlich seine SS20, die allerletzte des Designers.

Aber auch im Ruhestand prägt die Marinière weiterhin Jean Paul Gaultiers DNA durch seine Gastdesigner, darunter Olivier Rousteing, Glenn Martens und seit Kurzem Duran Lantink, der selbst in den Kollektionen seines gleichnamigen Labels gerne das Streifenmuster in allen Formen und Farben neu interpretiert. Könnte es sein, dass diese Hommage an Gaultiers Codes ihm die Rolle des künstlerischen Leiters der Marke einbrachte? Wer weiß. Was wir wissen, ist, dass die neue Welle von Designern wie das Duo McCollough und Hernandez von Proenza Schouler (deren Loewe-Debüt mit Spannung erwartet wird) oder Daniel Roseberry von Schiaparelli nicht zögern, das Erbe der Marinière weiterzuführen — sei es in klassischem Blau, Rot, Schwarz, als Kleid, strukturierte Jacke oder sogar als Schleier. Die Jahre vergehen, Trends kommen und gehen, manche verschwinden für immer, aber die Marinière bleibt.