McQueen und Givenchy treffen sich bei Sarah Burtons Debüt für die Maison Endlich ein bisschen Spaß

Bei Sarah Burtons Debütshow für Givenchy waren die Sitze Stapel von Papiertüten, die von den Archiven des Gründers inspiriert waren. Dem Kontrast zwischen dem Erbe der Marke auf diesen Seiten und dem Geräusch von Papier, das unter den Sitzen der Zuschauer zerquetscht wird, nach zu urteilen, konnte man eine Show voller Geschichte und Selbstironie erwarten — und genau das war sie. Mit der Übernahme der kreativen Leitung der französischen Maison schließt sich für den Designer, ein Schützling von Alexander McQueen, ein Kreis, der in seine Fußstapfen trat, zunächst die Leitung seiner Marke übernahm und dann, wie er es von 1996 bis 2001 tat, in die Ateliers von Givenchy eintrat. Wenn Hubert de Givenchys Designs zeitlose Eleganz verkörperten, könnte dies natürlich nicht für McQueens Werke gelten — stilistische Meisterwerke, die nicht nur das Publikum sprachlos machten, sondern auch als Kritik an der Modeindustrie und der Gesellschaft dienten, die in den 90er Jahren vom Paradoxon des Luxus geprägt waren. Kurz gesagt, Sarah Burton hatte ganz unterschiedliche Bezugspunkte für diese Sammlung: auf der einen Seite Givenchys Audrey Hepburn-ähnliche Raffinesse und auf der anderen Seite Lee McQueens sensationellen Sarkasmus. Angesichts der turbulenten Beziehung zwischen dem französischen Maison und dem Enfant Terrible, das die Muttergesellschaft der Marke, LVMH, heftig kritisiert hatte, weil sie versucht hatte, seine Kreativität zugunsten kommerzieller Attraktivität zu verketten, hätte die Verschmelzung der beiden Welten für den britischen Designer eine knifflige Aufgabe sein können. Wie immer gelang es Burton jedoch, die Dinge mit Ordnung und Ausgewogenheit zu handhaben und Ironie und Eleganz in genau der richtigen Dosierung zu verbinden, um eine Kollektion zu kreieren, die ebenso bezaubernd wie verführerisch, kommerziell und dennoch voller Gesprächsstoff war.

Sarah Burton weiß, wie man einen maßgeschneiderten Damenanzug fertigt. Givenchy braucht nicht einmal einen Blick auf ihre Neuinterpretation des Smokings zu werfen, um zu wissen, was sie erwartet: skulpturale Silhouetten, metallische Kombinationen und akribische Aufmerksamkeit für die Taille. Die grauen und schwarzen Anzüge sind mit um sich selbst gedrehten Jacken mit goldenen Knöpfen auf der Rückseite versehen, während Zigarettenröcke bis zu den Waden reichen. Das Dekolleté wird durch einen scharfen dreieckigen Schnitt betont, der zum Bauch hin abfällt — ein Detail, das einem ansonsten konventionellen Kleidungsstück eine gewagte Note verleiht. Während der erste Look auf ein gewisses „stilistisches Drama“ voller Logos und Sinnlichkeit verweist, das an Riccardo Tiscis künstlerische Leitung der Marke erinnert, verlagern die restlichen Stücke den Fokus wieder auf Givenchys Erbe. Bei den Minikleidern zeigt eine Schicht aus transparentem Netz die Brustwarzen, aber die Tüllröcke, die Nackenschleifen, die Drapierung und die voluminöse Seide erinnern an die Weichheit der amerikanischen Schauspielerin, Givenchys Muse in Funny Face. Genau wie bei McQueen ist Burtons Farbpalette in dieser Kollektion sehr begrenzt, bis auf das auffällige Debüt eines leuchtenden Gelbs, das in einem übergroßen Tüllkleid und einem figurbetonten Mesh-Jumpsuit zu sehen ist. Die Ohrringe sind riesige Edelsteine, umrahmt von silbernen Quadraten, die an Vintage-Clip-On-Schmuck erinnern. Die Taschen sind geometrisch, scharf, schwarz oder weiß und mit dünnen Metallverschlüssen geschmückt. Die Stiefeletten — schwarze Stiefeletten aus Lackleder mit demselben Aufdruck wie der ursprüngliche Overall, Givenchy Paris 1952 — dienen als Amuse-Bouche für die wichtigsten Artikel, die der neue Kreativdirektor auf den Markt bringen wird.

Der Einfluss von Givenchys Arbeiten aus den 1950er Jahren ist in der Sammlung offensichtlich, obwohl McQueens künstlerische Leitung stark als der eigentliche Protagonist der Show hervortritt. Die Stickerei — Blumen und Vögel auf weißem Hintergrund — ist eine romantische Anspielung auf die frühen Couture-Shows des englischen Designers, wie SS97s Suche nach dem Goldenen Vlies und SS98s The Japanese Garden. Es ist die einzige künstlerische Inspiration, die sich Burton von ihrem Mentor leihen kann — sie hinterließ die Hörner, Flügel und Masken, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind, wahrscheinlich, weil sie zu dieser Zeit von der Modepresse heftig kritisiert wurden. Die Mäntel, Anzüge, Kleider und sogar die hoch geschnittenen Bodys erinnern an die modische Raffinesse von Hubert de Givenchy und McQueen, in einem reizvollen Aufeinandertreffen zwischen England und Frankreich. Burton verleiht dieser Kollektion eine ordentliche Portion Humor — eine Seite des Designers, die wir noch nie gesehen hatten —, was sich in Kaskaden von zerbrochenem Schmuck und Edelsteinen, einer Fülle von Puderkompakts und tragbaren Spiegeln, die Bodys und Minikleider verzieren, ausdrückt. Es ist, als hätte sich ein junger Teenager aus den 50ern in das Schlafzimmer ihrer Mutter geschlichen, um mit ihrer Waschtischstation zu spielen, nur um dann in einem schönen Durcheinander zu enden. Inmitten von Büroanzügen und Mesh-Bodys, die Lust aufs Tanzen machen, mit nichts als Stiefeletten aus Lackleder und einem silbernen Armband, endlich ein bisschen Leichtigkeit. Die Show endete mit großartigen stehenden Ovationen, was uns zu der Annahme veranlasste, dass von nun an alles glatt laufen wird für Sarah Burton, den neuen Liebling des französischen Luxus.