Wenn Krawatten keine Krawatten mehr sind Vom Büro auf den Laufsteg: Krawatten halten sich nicht mehr an die Regeln

Sie wissen es vielleicht nicht, aber die Krawatte wurde zu einem festen Bestandteil der Herrengarderobe, nicht dank der ursprünglichen Finanzbrüder, deren dreiteilige Anzuguniform ohne einen Farbtupfer um den Hals nie komplett ist, sondern den kroatischen Reitern des 17. Jahrhunderts zu verdanken. Als Ludwig XIII. diese Stoffstücke und ihre Fähigkeit entdeckte, Militärkleidung völlig zu verändern, beschloss er, dieses Accessoire dem Hof vorzustellen, wo es später den Namen „Krawatte“ (abgeleitet vom Wort „Kroat“) erhielt. Lang, kurz, schlank, breit: Die Krawatte wurde sofort zu einem globalen Symbol für Elite, Militär, Macht und Männlichkeit. Es verkörperte diese Dinge bis weit in die 1980er Jahre hinein: Jeder Mann mit Selbstachtung, der die soziale Leiter erklimmen wollte, trug eine Krawatte. Das Kino gab der Krawatte in dieser Zeit auch Auftrieb, insbesondere durch das Aussehen von Patrick Bateman in American Psycho, der inoffiziellen Darstellung des gutaussehenden, wohlhabenden, erfolgreichen Geschäftsmannes (auch psychisch instabil, aber das ist ein Detail, auf das wir diesmal nicht näher eingehen werden). Mit dem Aufkommen von Trends wie dem Casual Friday, der es Unternehmensmitarbeitern ermöglicht, sich freitags lässiger zu kleiden, oder dem Erfolg von Geschäftsleuten, die sich nicht um Mode kümmern — wie Steve Jobs und sein ikonischer Rollkragenpullover oder Mark Zuckerberg und seine geekigen T-Shirts — hat die Krawatte etwas an Glanz verloren. Es bleibt jedoch ein zeitloser Klassiker in der Herrenmode und widersteht wechselnden Trends und Verbraucherwünschen. Doch während der Stoff, den Kroaten im goldenen Zeitalter von Versailles einst trugen, ungewollt einen Trend auslöste, der jedes Outfit immer noch auf ein höheres Maß an Eleganz hebt, haben sich im Jahr 2025 Form, Farbe und sogar das Material der Krawatte in vielerlei Hinsicht verändert.

Zu den Ikonen der modernen Popkultur, die diese Veränderung veranschaulichen, gehören Timothée Chalamet, der am vergangenen Wochenende bei den SAG Awards mit einer Cartier-Uhr im Wert von 25.000 US-Dollar als Krawatte auftrat, oder Ayo Adebiri, die im Januar bei den Golden Globes ein graues Loewe-Ensemble trug, das mit einer goldenen Feder verziert war, die sich von ihrem Halsansatz bis zu ihrer Brust erstreckte. Aber diese Promi-Looks kommen von irgendwoher: Ein kurzer Blick auf die neuesten Runway-Shows der Top-Modehäuser bestätigt, dass die traditionelle Krawatte nicht mehr da ist, während man sich fast alles um den Hals binden und es Krawatte nennen ist in. Diese Neuinterpretation der Krawatte und ihrer Bedeutung wurde erstmals beim Modehaus Schiaparelli und seiner FW24-Kollektion „Esprit de Schiap“ deutlich, die Daniel Roseberry im vergangenen März präsentierte. Während die charakteristischen minimalistischen und avantgardistischen Looks des amerikanischen Designers einen Großteil des Publikums und der Modewelt überzeugten, erregte ein besonderes Accessoire aus dem zweiten Look der Kollektion die Aufmerksamkeit und Neugier aller: das geflochtene Haargummi. Diese stilistische Wahl wurde aus echtem Echthaar gefertigt und ist in verschiedenen Farben erhältlich, um das Outfit zu ergänzen. Sie sollte den Surrealismus würdigen, der Schiaparelli seit seiner Gründung geprägt hat. Aber Roseberry ist nicht die einzige, die entschieden hat, dass es an der Zeit ist, dass die Krawatte ihre Textur ändert. Für seine Herrenkollektion SS25 schmückte Jonathan Anderson von Loewe seine Modelle mit einer ganz besonderen Art von Krawatte: eine oder mehrere Federn, manchmal grau, manchmal gold, die sich von der Stirn der Models erstrecken. Prada hingegen beschäftigte sich nicht mit dem animalischen Thema, sondern führte in seiner HW25-Herrenmode-Kollektion auf subtile Weise einige einzigartige Krawatten ein, die aus einer Eisenkette gefertigt sind, die sich direkt vom Hals bis zur Brust erstreckte. Das bringt uns zur neuesten Version unkonventioneller Krawatten: denen von Gucci, die gestern in der FW25-Kollektion des Hauses vorgestellt wurden. Die Kollektion Continuum von Gucci, derzeit ohne Kreativdirektor, würdigte das Erbe des italienischen Hauses, indem sie das ikonische Pferdebit-Motiv neu erfand. Aber anstatt es auf Mokassins zu legen oder es als Taschenverschluss zu verwenden, wie es die Marke in der Vergangenheit getan hat, wurde es dieses Mal um den Hals getragen. Ob wie eine Halskette getragen oder eher gradlinig und seriös, der diesjährige Pferdebit wird als echte Krawatte präsentiert — eine Krawatte, die denjenigen Zugang zu den elitärsten Ämtern gewähren könnte, die es wagen, sie mit einem schicken, gut geschnittenen Anzug zu kombinieren.

Nach der Prêt-à-Porter-Kollektion SS25 von Saint Laurent, in der Frauen durch gewagtes Powerdressing mit übergroßen Anzügen und traditionellen Krawatten in den Mittelpunkt gerückt wurden, und der SS25 von Bottega Veneta, bei der Lederkrawatten mit locker geknoteten Krawatten gemischt wurden, die über offene, zerknitterte Hemden drapiert wurden, scheint die Krawatte — unabhängig von Form, Farbe oder Material — trendiger denn je zu sein. Manchmal missbraucht, wie von Donald Trump und seiner ewig leuchtend roten Krawatte, die Liebe, aber auch Macht, Stolz und Krieg symbolisiert, bleibt das Accessoire ein starkes und gewagtes Modestatement, besonders wenn es außerhalb seines traditionellen Kontextes getragen wird. Dieses Update der Krawatte, ihres Zwecks und ihrer Symbolik erinnert uns daran, dass jedes Modestück — egal wie seriös oder elitär es ist — letztlich ein Ausdrucksmittel, Kreativität und Neuerfindung ist. Wer weiß, was die kroatischen Soldaten von Timothée Chalamets Cartier-Krawatte halten würden? Was wir wissen ist, dass wir die Idee gutheißen und die kommenden roten Teppiche und Modenschauen auf der Suche nach der originellsten Krawatte genau verfolgen werden.