Die Rückkehr der flachen Kappe Ob gerade oder geneigt, die Coppola hat viele Geschichten zu erzählen

Unter den neuen Trends in der Herrenmode rückt die Flatcap dank einer Art ästhetischem Kurzschluss, der ferne Geschichten und Fantasien durchquert, wieder ins Rampenlicht. Diese Wiederbelebung ist auf eine Überschneidung visueller Referenzen zurückzuführen: auf der einen Seite die Outfits des schattenhaften Kriminellen der 1930er Jahre, porträtiert von Cillian Murphy in Peaky Blinders, auf der anderen Seite die nostalgische Rückkehr der Neunziger und der Reiz der Rückwärtsmützen von John F. Kennedy Jr., dessen Bilder nach dem Erfolg der Serie Love Story die sozialen Medien überfluten. Heute scheint dieser „abgeflachte“ Hut, der durch historische Zitate und zeitgenössische Neuinterpretationen wieder eingeführt wurde, zunehmend auf den Laufstegen und unter den Fitchecks von Fashiontok-coolen Kids präsent zu sein. Aber wo kommt es her?

Der Ursprung der Flachkappe

Ende des 16. Jahrhunderts als obligatorische Kopfbedeckung für englische Männer eingeführt, wurde die flache Kappe bald zu einem Symbol der britischen Arbeiterklasse. Während der industriellen Revolution entstanden die Modelle, die wir heute noch kennen: auf der einen Seite die klassische Flachmütze, die aus einem einzigen Stück Stoff gefertigt und für Arbeiter, Schornsteinfeger und Landwirte bestimmt war; auf der anderen Seite die Zeitungsjungenmütze, die aus Paneelen und einem zentralen Knopf besteht. Aber innerhalb weniger Jahre wurde dieses Modell auch bei der Oberschicht beliebt, die während ihrer Ferien zwischen Kampanien und Sizilien den Hut, den heute alle Süditaliener als Coppola kennen, über den Ärmelkanal zurückbrachten. Je nach Neigung der Krempe könnte der Hut entweder einen Kriminellen oder einen Gentleman identifizieren. Ein altes neapolitanisches Sprichwort lautet: „A coppola storta fa l'ommo 'e malavita, ma 'a coppola dritta fa l'ommo 'e garbo.“

In den darauffolgenden Jahren wurde die Flachmütze zum Symbol für Rebellion und Subkulturen. War es in den 1960er Jahren das Fetischstück der britischen Mods, so gewann es im darauffolgenden Jahrzehnt eine politische und poetische Bedeutung, wurde zur Uniform engagierter Intellektueller und Aktivisten und trat bei einflussreichen Jazzmusikern wie Miles Davis und Donny Hathaway auf. Später, in den 1990er Jahren, kehrte der Flachhut dank mehrerer Sänger und Musiker zur „Krone“ der R & B- und Hip-Hop-Künstler zurück: von Notorious B.I.G und Tupac über Lauryn Hill und Missy Elliot mit ihren übergroßen Jeanskappen bis hin zur gesamten Neo-Soul-Szene der Soulquarians mit D'Angelo und Erykah Badu, bis er zu einem Markenzeichen des funky Stils von Jay Kay wurde, Frontmann von Jamiroquai.

Das berühmteste Modell dieser Zeit ist der Kangol 504, der auf roten Teppichen und im Alltag von Schauspielern wie Samuel L. Jackson, Adrien Brody und oft Michael Jordan strikt rückwärts getragen wurde. Niemand hat jedoch die kühne Eleganz der flachen Kappe mit dem gleichen Magnetismus interpretiert wie John F. Kennedy Jr. dessen Stil dank Love Story wieder populär geworden ist und inzwischen von vielen Machern auf TikTok nachgeahmt wird. In Anlehnung an die R&B-Welt trug Jack Harlow auch einen auf dem Cover seines neuesten Albums Monica, was einige dazu veranlasste, ihn zu beschuldigen, eine Identität anzunehmen, die ihm kulturell nicht gehört.

Die flache Kappe in Mode

Das Modesystem fing dieses erneute Interesse an der flachen Kappe schnell ab. Zum Beispiel wurde in der neuesten Herrenkollektion von Prada die Zeitungsjungenmütze durch eine Noir- und Spektrallinse neu interpretiert, über die Stirn geneigt oder an Trenchcoats hängend, zerquetscht und unter der Last der Zeit gealtert. Für Emporio Armani und Dolce & Gabbana ist die Coppola ein Accessoire, das dauerhaft zum Erbe der Marken gehört. In der ersten Co-Ed-Show, die von Leo dell'Orco und Silvana Armani signiert wurde, wird die Kappe endlos neu interpretiert: von Looks, die die Strenge von Peaky Blinders widerspiegeln, bis hin zu Denim-Versionen. Im Gegenteil, das sizilianische Duo erhebt die Kopfbedeckung zum Symbol einer mediterranen Identität und weckt damit eine nostalgische Vorstellung von Sizilien.

Während bei Ralph Lauren die Flatcap im alten Geldstil mit expliziten Verweisen auf John-John-America-Looks zurückkehrt, schlägt MSGM eine Tweed-Version vor, die an Bouclé-Caps erinnert, die Anne Hathaway in The Devil Wears Prada trug, und an den bösen Gay-Stylist-Trend der 2000er Jahre, der vom Schöpfer Samuel Lejon wiederbelebt wurde. Zadig & Voltaire und Public School präsentierten stattdessen eine Mischung aus einer flachen Kappe und einer Baskenmütze, während Officine Générale das Stück raffinierter gestaltet und es mit Dufflecoats und Prince-of-Wales-Mustern kombiniert.

Die britische Designerin und Stylistin Betsy Johnson Shatters machte in der Debütshow ihrer Marke Uniform Flachkappen zu einer klaren Hommage an die englische Arbeiterklasse und fügte sie in eine umfassendere Reflexion über das Konzept der „Uniform“ ein: ein soziokulturelles Mittel, das eine ständige Spannung zwischen kollektiver Zugehörigkeit und individueller Selbstbehauptung zum Ausdruck bringt. 3.Paradis scheint stattdessen aus der Hip-Hop-Attitüde der Kappe in Kombination mit langen Detektiv-Trenchcoats zu schöpfen, während Kamiya, Junya Watanabe und Yohji Yamamoto die Coppola auf die Spitze treiben und sie in eine architektonische Struktur verwandeln, die das Gesicht umrahmt und abschirmt. Man muss nur auf einem Vintage-Markt stöbern oder einfach in der Garderobe eines Vaters oder Großvaters nachschauen, um eine perfekte Archiv-Flachmütze zu finden. Wählen Sie frei, zu welcher Seite Sie die Krempe neigen möchten, und seien Sie sich bewusst, dass die Kühle dieses Objekts sowohl von Strenge als auch von Widerspenstigkeit abhängt.