Warum hat Italien kein Modearbeitergesetz? Die Antwort enthüllt ein sehr ernstes ideologisches Problem

„Sei nicht lächerlich, Andrea. Jeder will das. Jeder will wir sein.“ Es war 2006, als Miranda Priestly, Meryl Streeps Figur in Der Teufel trägt Prada, diese Zeile veröffentlichte. Eine Linie, die seitdem zu einem Symbol für den Reiz und die Komplexität der Modewelt geworden ist. Eine ebenso faszinierende wie selektive Branche, in der Opfer und Kompromisse oft als notwendiger Schritt angesehen werden. Anspruchsvolle Arbeitsbedingungen, anstrengende Arbeitszeiten, unregelmäßige Zahlungen und Arbeitsplatzunsicherheit sind nach wie vor weit verbreitete Themen, die häufig als „notwendige“ Phasen gerechtfertigt werden, um Erfahrungen zu sammeln oder eine Karriere voranzutreiben. Dieses Mantra verliert jedoch langsam an Stärke, zumindest im Rest der Welt. Verschiedene Untersuchungen, darunter eine von The Guardian, haben Aufschluss über die interne Dynamik gegeben und aufgezeigt, wie viele Arbeitnehmer und Kreative in der Modeindustrie mit niedrigen Löhnen, nicht existierenden Verträgen und unfairen Arbeitsbedingungen konfrontiert sind. In den Vereinigten Staaten ändern sich die Dinge bereits: In New York ist der Fashion Workers Act, der 2022 eingeführt wurde und ab Juni 2025 in Kraft tritt, eine gesetzliche Maßnahme, die Arbeitnehmer wie Models, Fotografen, Stylisten und freiberufliche Kreative vor Vertragsmissbrauch und Zahlungsverzögerungen schützt. Dieser Fortschritt, der auch durch einen offenen Brief ausgelöst wurde, der von über 200 Topmodels, darunter Christy Turlington und Helena Christensen, unterzeichnet wurde, ist ein bedeutendes Signal für die gesamte Branche. In England wurde unterdessen ein anderer Ansatz gewählt. Der prominente Stylist Michael Miller, Mitbegründer der Fashion UK Union, erklärt: „Es geht darum, die Branche stärker zu regulieren und sicherzustellen, dass die Menschen fair behandelt werden“. Viele Fachleute haben jedoch Angst, sich öffentlich zu äußern. Laut Vogue Business ist die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen real: „Viele Kreative befürchten, ein Ziel auf dem Rücken zu haben, wenn sie sich äußern“, heißt es in dem Bericht. Während es in den Vereinigten Staaten und England immer stärkere Anzeichen für einen radikalen Wandel gibt, ist die Modelandschaft in Italien nach wie vor relativ veraltet.

Italien, die Heimat von Luxus und Kreativität, hat noch keine ähnlichen Maßnahmen ergriffen. Dies trotz des wirtschaftlichen Gewichts des Sektors: Laut Il Sole 24 Ore ist Mode zwar rückläufig, hat aber einen Wert von rund 97,7 Milliarden Euro und macht 13% des nationalen BIP aus. Darüber hinaus sind nach Angaben von Confindustria Moda über 580.000 Arbeitnehmer daran beteiligt. Doch hinter den glamourösen Modenschauen sieht die Realität ganz anders aus, und nicht nur Einzelpersonen spüren die Herausforderungen. Viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, kämpfen ums Überleben. Die Schließung des Bally-Hubs in Florenz im vergangenen Dezember ist ein emblematisches Beispiel. Arbeitnehmer, oft Freiberufler, müssen mit niedrigen Löhnen, verspäteten Zahlungen und Arbeitsplatzunsicherheit rechnen, was durch die vorherrschende Vorstellung gerechtfertigt ist, solche Rollen als Ablass oder Hobby zu betrachten. Trotz seiner zentralen Rolle auf der internationalen Bühne verfolgt Mailand eine rückläufige Herangehensweise an das Thema. Mit jeder Fashion Week werden die Grenzen eines Systems, das Opfer als Teil des Erfolgs romantisiert, immer deutlicher, die auf veraltete Paradigmen zurückzuführen sind. Ein Beweis dafür ist die kürzlich zu Ende gegangene Mailänder Modewoche für Herren, die der FW25-Saison gewidmet ist und sich durch einen enttäuschend spärlichen Kalender auszeichnet. Laut IndustriALL Global Union sind „mehr als 90% der Beschäftigten in der Modeindustrie nicht in der Lage, ihre Löhne und Arbeitsbedingungen auszuhandeln“.

Die Serie/Umfrage „Debunking the Dream“, die von Vogue Business unter über 600 Fachleuten durchgeführt wurde, zeigt ein besorgniserregendes Bild: Systemische Diskriminierung, Burnout-Kulturen und nicht nachhaltige Lebensstile drängen viele dazu, die Branche zu verlassen. Tamara Cincik, CEO von Fashion Roundtable, betont: „Mode ist eine Karriere, kein Hobby, und sie muss als solches behandelt und bezahlt werden, um Talente, insbesondere aus der Arbeiterklasse, an sich zu binden“. Was ist, wenn der Traum von Mode die Erwartungen nicht erfüllt? Die Branche riskiert einen Massenexodus von Talenten, ein viel diskutiertes Thema, das die Modekritikerin von The Cut, Cathy Horyn, vor einiger Zeit in ihrer Diskussion über das Talentproblem hervorgehoben hat. Kurz gesagt, neue Szenarien, alte Probleme. Der Fashion Workers Act ist nicht nur ein Gesetz, sondern eine klare Botschaft: Selbst eine Branche wie die Modebranche muss die Arbeitnehmerrechte respektieren. In Italien preist das vorherrschende Narrativ jedoch weiterhin Tradition und Exzellenz, hält das Märchen von der Mode aufrecht und ignoriert gleichzeitig die täglichen Kämpfe derer, die hinter den Kulissen arbeiten. Mode ist kein Privileg: Sie ist eine Branche und als solche muss sie reguliert werden. Nur dann kann eine nachhaltige Zukunft für diejenigen garantiert werden, die zu einem der repräsentativsten Sektoren von Made in Italy beitragen.